AlexIT

Я про то, что сложности с радиаторами. Я себе именно с радиаторами рассчитал. У меня тепловой насос дает на отопление до 50, на горячую воду до 70.

А вот кто мне ответит?

Беда всех Т.Н., это сложность потянуть радиаторное отопление.

А это кто Вам такую глупость сказал, "специалисты"?

Надь, а из чего они эту плитку делают? Я на сайте пошарилась - рецепт окутан тайной, прям космические технологии НАСА

 

Из цемента они ее делают. Мне не понравилась...

Еще раз настоятельно советую не применять в доме магнезитку.

Но, все-таки... Я все равно еще в прошлом году две палетты купил. Правда, говорят, магнезитка магнезитке рознь. Я брал в Укрбудресурсах. Если Ваша оттуда же, откуда и моя, поеду им пенделя выписывать. Хотя, все равно попробую...

Уверяют что стоит спиральный компрессор COPELAND

 

Ну, дай Бог!

Китай правда, но комплектующие европейские

 

Есть большие сомнения насчет европейских комплектующих. Везти комплектующие в Китай криворуким китайцам? Чтобы они это собрали, а потом везти назад? Смысл? Экономия на оплате сборки вряд-ли перекроет транспортные расходы, разве что это селение в горах и собирается все это в каком-нибудь сарае за пару юаней в день. Так что, скорее всего, все делается в Китае.

Просветите плиз, в чем тут непрофессионализм? Я так понимаю что насос работает на 220 В, 50 гц

 

Да, и при чем тут мощность? Мощность - это, грубо говоря, киловатты.

Посмотрите цены на тепловые насосы тут - www.economic-energy.com.ua/prices/price21.html

 

Просто умиляет "профессионализм" тАвАрищей, пишущих в колонке "Мощность" белиберду вида "220-240V,1N,50HZ" и при этом пытающихся что-то продавать. Может, стоит сначала закончить среднюю школу? (Это не Вам лично, gitan)

Решила поэксперементировать с плиткой и декоративкой.

 

Плитка, похоже, отсюда? www.decor-eurosvit.com.ua/index.html Прошлым летом с ними встречался - смотрел. Похожа на Вашу. Если не секрет, где Вы магнезитку покупали?

Берите это www.schiedel.ua/ - не пожалеете. Керамика. Мы себе купили на камин. Ставится самостоятельно с пол-пинка (ну, если руки на месте). Главное - практически вечная штука.

1. Спиральный компрессор Copeland. Собственно, эта фирма и получила патент на конструкцию спирального компрессора в 1905 году. Собственно, в двух словах не расскажешь, короче, крутая штучка. Если интересно, смотреть тута (ссылка устарела) . Если почитать по-русски - тута (ссылка устарела)

2. Теплообменники немецкие.

3. Рассыпуха в виде медных трубок и т.д. - наше

4. Внешний контур - труба для воды (черная с синей полосой, продается везде ) наша. Паяется в контуры, проверяется на герметичность, забрасывается в скважины и т.д.

5. Циркуляционные насосы - Grundfos.

6. Рабочее тело на внешнем контуре - если не ошибаюсь, экологически безопасный пропиленгликоль.

 

Воооообщето, все это есть у них на сайте (ссылка устарела) (правда, в общих чертах, без ссылок)... Вру, на Grundfos ссылка есть.

 

По секрету... . Когда делали внешний контур (3 скважины по 50 м + в общем и целом метров 35 по земле), монтажники хотели одну скважину вывести на коллектор, а две другие включить последовательно и тоже на коллектор. В целях экономии времени, так сказать (ну они ж не инженеры, блин) . Как следствие, им была прочитана небольшая экспресс-лекция о гидравлическом сопротивлении и термодинамике. Мною . Теперь они в курсе. Все три контура выведены на коллектор по-отдельности.

кто знаком с этим производителем ??

 

Это такая MTS Group - типа международная компания . Грубо говоря, Ariston - это их продукция.

 

Коэффициент преобразования - до 6,0. Температура подачи воды - до +55С (для высокотемпературной серии - до +65С).

 

Токмо нужно учитывать, что одновременно эти характеристики никогда не достигаются. Например, коэффициент преобразования - 6,0 - это когда у Вас во внешнем контуре вода и во внутреннем контуре вода, причем во внешнем она нагревается до 10 градусов, а во внутреннем - до 35. Учитывая, что в земле не больше 5-8 градусов, очень сомнительный вариант (разве что внешний контур в озере утопить или просто воду прогонять). Когда во внешнем контуре рассол (не забываем про зиму, Шоб не замерзло, правда, с теплоемкостью у него ситуация похужее), и он нагревается до 0 градусов, во внутреннем - вода, и она нагревается до 50 градусов, коэффициент преобразования будет 2,9. Это все из технической документации на эти насосы. Да что там, возьмите брошюрку здесь (ссылка устарела) и загляньте на страничку 22. Там таблица (на англицком) Сравнение источников энергии для тепловых насосов. В этой табличке наиболее реальные значения. Для горизонтальных коллекторов и вертикальных скважин - коэффициент до 4 (еси повезет ). Лучше всего - прокачка воды - до 5. Хуже всего - воздух - до 3.5

Эти насосы, скорее всего, Экотепло продает? Вы их там подергайте кАнкретными вопросами... А то я их, помнится, конкретно достал по поводу "Эффективнее газового котла в 3 раза" на их сайте. Это по тем еще ценам на газ (давненько было). В результате таки оказалось, что на тот момент нефига не эффективнее было, разве что для крупных предприятий. Сейчас, ясное дело, не вопрос, да и правительство что-то там лопочет по поводу льгот для использующих энергосберегающие технологии...

 

П.С. Кстати, как на мой взгляд, дизайн хреновый. Пахабень редкая. У ВДЕ покрасивше. И горячую воду они, кстати, тоже делают. Это не реклама ВДЕ, просто прибор прост как холодильник, можно при желании в гараже собрать самостоятельно (ну ладно, не каждый сможет... Я смогу ) , а каждый продавец стремится правдами и неправдами втулить свою марку... А лепят все в Китае небось (Не читали, японцы перенесли производство крышек-биде для унитазов в Китай, так пошли рекламации - то вода не той температуры, то сидушка загорелась и ж... мягкое место обожгла ).Поскольку вопросом интересовался для себя, а продавцы у нас нередко плохо знают то, что они продают, а если знают, то только "по инструкциям", думать не хотят, несколько раз ставил в тупик менеджеров на выставках и по телефону кАнкретными вопросами . Короче, в результате для себя я выбрал отечественного производителя. Как в той рекламе "Зачем платить больше, если нет никакой разницы". Кстати, ключевые комплектующие у них не местные и весьма приличные. И, кстати, гарантия 5 лет.

- Я к сожалению не знаком со стеклом К ..? мне просчитали пакет из стекла М-0 или М-1 - разницы большой нет ..

 

К-стекло ставится с внутренней стороны стеклопакета и имеет повышенные теплосберегающие свойства. При изготовлении, на его поверхности создается тонкий слой из окислов металлов, прозрачный и обладающий электропроводностью. Электропроводность напрямую связана с излучательной способностью. Величина излучательной способности простого стекла составляет 0,84, а у К-стекла обычно около 0,2. Т.е., через стекло здорово уменьшаются теплопотери. Есть еще И-стекло, оно в 1,5 раз эффективнее К-стекла, но так как напыленный слой достаточно "нежный", у нас его редко используют.

 

П.С. Когда ставят такое стекло, нужно следить, чтобы К-стеклом наружу не поставили. Мне 2 окна привезли со вставленными наоборот стеклами. Когда ставил - пришлось мне вынуть эти стеклопакетики и перевернуть. Хорошо еще, что они мне маркером метки на К-стекле везде поставили

.. профиля конечно !! 5-6 камер профиль а стеклопакет 2 камеры от 32 мм стекло 4 мм

 

Ставьте К-стекло в пакет, не пожалеете! Инертным газом заполнять, на мой взгляд, нет смысла - он там ненадолго

Насчет отопления - я купил радиаторы конвекторного типа Regulus Systems. Медь + оребрение алюминием. Соединение - холодная сварка. Очень небольшой объем воды и большая теплоотдача. Очень легкие даже при размерах до 2000х600.

окна будут установлены 5или 6 камерный стеклопакет

Это ДЕЙСТВИТЕЛЬНО стеклопакет? Или все-таки профиль? Поскольку вес 5-камерного СТЕКЛОПАКЕТА не выдержит ни одна рама, разве что стальная У меня 5-камерный ПРОФИЛЬ и 2-камерный стеклопакет с К-стеклом. У меня каркасный дом, зимой, когда на улице в области было -25, в доме, при отсутствии утеплителя в стенах (только обшивка изоплатом), температура упала до -9. Относительно теплового насоса - по сравнению с нынешними ценами на газ - ОДНОЗНАЧНО выгоднее. Особенно при использовании теплого пола - получите коэффициент больше 4. А нафига Вам фенкойлы? Лишний расход энергии на вентиляторы, как на мой взгляд.

самое главное ПО мощности предлагаемого Т.Н. для моего дома

Ну, мне, конечно, проще. Взял в Интернете программу по расчету теплопотерь. Сделал расчет при средней -22 на улице, +22 внутри. Получил общие потери. Взял в Интернете другую программу по расчету теплопотерь. Проверил пару комнат, для верности. Совпало. С небольшим запасом заказал теплонасос. Потом трохи поразмыслил и в целях еще большей экономии утеплился еще на 20% . Взял там же программу по расчету системы отопления. Выбрал радиаторы с минимальным объемом и максимальной теплоотдачей (как следствие, максимальной динамикой) . Выбрал систему труб, которые не нужно ни паять, ни клеить, ни обжимать, ни прикручивать при соединении . Сделал с этим всем гидравлический расчет. Отрихтовал схемы монтажа для полной оптимальности. Проверил отдаваемую мощность. Удостоверился, что есть запас 5-6% по мощности котла и радиаторов. Получил удовольствие.

Фоток нема. Еще не поставили. (Скоро полгода, как не могу довести котельную до ума, чтобы привезли и поставили). Уже ОНИ мне звонят Собственно, выглядит так же, как и тут (ссылка устарела). Красивый. При B0/W50, если память не изменяет, коэффициент где-то в районе 3,5. Я систему отопления себе на 47 градусов расчитывал.

Даю ссылку для всех желающих, токмо пожалуйста, как будете говорить с людьми, упоминайте, что информацию дал Александр из Неграшей. Вам все равно, а мне, поскольку не олигарх, малая выгода будет. Смотрите, взвешивайте, решайте. (ссылка устарела)

Если кому-нибудь, конечно, интересно, я брал тепловой насос у наших отечественных киевских производителей. Сходил, посмотрел, что за комплектующие, как работает. Короче, удостоверился, что все нормально. Затем сделал расчет теплопотерь дома при -22 на улице, чтобы знать необходимую тепловую мощность. Просчитал расход газа, стоимость, и, соответственно, требуемое количество электроэнергии для теплового насоса. Еще в прошлом году считал, по тем еще ценам на газ. И таки заказал тепловой насос. Вместе с работами и материалами получилось раза в 3 дешевле, чем зарубежные тепловые насосы. Собственно, все оборудование котельной+скважины(кстати, бетонировать их не нужно )+работа+насос дешевле, чем, например, один тепловой насос Viessmann. Если кому нужно, дам координаты.

Нюансы сметного дела для Катепал:стандартный процент отходов(подрезок),закладываемый мной в сметы, три процента на любую серию гонтов;только для серии Рокки(прямоугольные гонты),при большом количестве косых подрезок(много ендов,косые фронтоны и подобное),четыре процента;при скате более 45 градусов в любые гонты бъётся шесть гвоздей,поэтому закладываем в смету полтора кило кольцевых оцинкованых гвоздей на десять квадратов.

 

У меня как раз Рокки. Я не очень считал по катепалу, так как у меня еще беседка будет с той же кровлей. Но прикидывал, что +10% - много, но потом все равно подорожает. Насчет больше 45 градусов (у меня вышло 52,6 - как в пирамиде ) и 6 гвоздей я в курсе, но, прикинув и поразмыслив, бил все-таки по четыре.

Алекс,Вы не кровельщик,Вам,возможно,не хватает практики ...

 

Да мне и не нужно, честно говоря. Я для себя строю. Основная, так сказать, профессия, нормально оплачивается. Просто считаю глупостью платить кому-то за то, что могу сделать сам. А сделать я могу практически все . Тем более, что специалистов у нас почти нету. Большинство начинали с "моего" уровня, и на объектах "не для себя" потихоньку набирают опыт. Мне больше нравится найти нужную информацию, подумать, прикинуть, насколько она верна, сформировать свое мнение и сделать так, как я считаю правильным (плюс интуиция ). В принципе, до сих пор ничего катастрофически неправильного не делал. Прикиньте, во сколько мне обошлась бы кровля, найми я профильных специалистов. По моей информации, экономия - раза в три. Думаю, что ремонтировать не придется. Скажу даже - уверен.

В 15% отходов можно с металлочерепицей вложиться, практически на любой крыше. Так что Ваш продавец перестарался явно.

По работе смотрите вложение к посту №23 этой темы. Аккуратно разобрал и также обратно. Никаких следов вмешательства.

Таким же образом можно хоть всю крышу разобрать, с учетом ограничений описанных выше.

 

Вспомнил, 10 процентов было. А фотки видел, только не совсем понял, где ж там стык.

Все что я написал выше я делал сам, и все получилось именно так как рассказывал, ну не вижу смысла спорить.

 

Так я и не спорю. Я тоже сам делал, в качестве эксперимента, чтобы строители увидели что и как. Они до этого битумку не клали. Извел пол-пачки Катепала и кусок ОСБ (лучше сразу немного, чем потом много, все равно, даже при моей конфигурации крыши, заявленные продавцом 10-15 процентов отходов лежат в гараже еще в целых закрытых пачках и ждут своей очереди на беседку. В отходы пошло, в лучшем случае, 1 процент), зато потом, после трех дней моего постоянного присутствия уже при монтаже (специально отпуск взял), над ними не нужно было стоять и контролировать. Просто у каждого, наверное, по-своему получается, да и случаи разные бывают.

Вытягивается он очень даже легко, гвоздодером.

Ну, не так уж и легко, особенно, когда сверху еще один лист. Еще попробуйте гвоздодер под шляпку загнать... У меня дважды возникала необходимость лист снять (де доглядел ). Короче, забил по самую шляпку в результате, и Фсьо. Это при том, что верхнего листа еще не было. Да и подкладка - веСЧ достаточно нежная.

Листы также легко подсунуть под вышележащие, разбирать всю крышу нет необходимости.

Первая картинка. Вот вариант "по правилам". Нижний ряд гвоздей - черные, верхний - красные. Пробивается и нижняя плитка. Когда снимете (срежете) нижнюю - дальше красных гвоздей не подсунете. А это уже не "по технологии". Можно вынуть и красные, но, извините, геморроя уже больше - их, не повредив плитку, вынуть проблематично. В принципе, конечно, имея руки и соображение можно всю плоскость и не разбирать, вопреки утверждениям производителей. Но достаточно сложно при этом при ремонте ограничиться исключительно поврежденным участком. Как повезет, так сказать... Плитки должны быть в ОЧЕНЬ мягком состоянии. Хотя в таком состоянии они не ломаются, но рвутся "на ура". А если в таком состоянии по ним еще и как-то перемещаться, что, во многих случаях и происходит......

Когда гвозди прибиты по верху плитки разобрать сложнее, так как добраться до них не повредив плитку нереально.

Вторая картинка. Верхняя плитка держится только на черных гвоздях и спокойно поднимается вверх, чтобы снять нижнюю. Вынимаются красные гвозди и нижняя спокойненько меняется. Однако, это изначально отступление от правил монтажа. Хотя, так, как мне кажется, ремонтировать проще. Выдираешь нафиг нижнюю "с мясом", из-под головок гвоздей выколупываеши остатки, потом ломик наискось - и по нему молотком - гвозди топишь . А на место выдранной - новую.

Хочется добавить свои пять копеек. Любые капельники на кровле должны быть отодвинуты от не кровельных материалов на 30 мм. И вопрос даже не в вентиляции. Просто вода, стекающая с капельников должна срываться и падать в низ, а не затекать на ветровые доски или стены. Ее, конечно, может ветром заметать на стену, но это уже не преодолимое зло. И заметать её будет не всегда, а иногда и в разные места. А вот если прижать капельник к доске, то вода будет затекать не доску всегда в одном и том же месте. В результате там появиться грязный подтек, и доска будет гнить. К сожалению, при монтаже МЧ и БЧ всё делают как попроще.

 

Абсолютно согласен. Но при чем тут дырка между торцевой доской и крышей - хоть убейте, не пойму. Тут вопрос в правильном монтаже водостока и правильной форме капельника. При наличии упомянутой дырки "заметать" будет на торцы кобылок и заднюю часть торцевой доски (за счет турбуленции , да туда ж еще и вентиляционная тяга какая!). Вот там гнить и будет. У меня, при всем желании даже ветром не должно будет задувать. Как смонтирую - сфоткаю, выложу. Если не забуду.

Не знаю, как насчет мнения специалистов, но если делалось по технологии с самого начала, то для того, чтобы сделать опять по технологии, при повреждении на плоскости (вероятность чего, в принципе очень мала, разве что самолет упадет) придется перестилать всю плоскость. Объясню , почему. Каждый лист черепицы прибивается гвоздями (кольцевыми, их из той же ОСБ хрен вытянешь, кстати, и тот кусок битумки, что этим гвоздем прибит - тоже проблематично), это ясно. Следующий лист кладется сверху в соответствии с правилами раскладки (для разной формы черепицы индивидуально) и также прибивается. Так вот как раз этот ряд гвоздей пробивает также и лежащий ниже лист. Если снимаешь один лист, автоматически подрываешь и верхний. Далее - "цепная реакция". Учитывая, что листы кладутся в шахматном порядке (ну, почти, на самом деле - просто со смещением по горизонтали), все это тянет за собой и соседние листы. Повторяю, это если клалось так, как предусмотрено технологией. У нас умудряются бить гвозди по верхнему краю листа черепицы. Тогда ремонт, конечно, проще. Конечно, можно и при правильном монтаже ремонтировать. Но это уже будет заплата не "по технологии укладки". Я так думаю. Выводы касаются Катепала, другими не интересовался, так как строю для себя лично. Но уверен - то же самое касается и других марок.

 

П.С. Как на мой взгляд, вздутие - дефект, в основном, эстетического плана. Со временем должен устаканиться