Karter

А если я не могу найти не синюю ,не зелёную сетку,можно использовать жёлтую? У меня была подобная ситуация,приходилось доказывать заказчику,что пенопласт сам по себе не греет,а он мне с упорством доказывал обратное vitara, вам бы свои тех.карты писать,с вашим научным подходом

Не хочу навязывать своё мнения,просто хочу поделится.Когда я занимался отделкой,при монтаже старался так монтировать конструкцию,чтобы оригинальные заводские швы(они самые проблеммные) располагались вдоль основног источника освещения (окна,дверей).Тоже касается и стен,плиты монтировал только горизонтальными рядами, а не вертикально как делают большенство.Если поднести лампу и направить освещения вдоль шва, его не будет видно,если наоборот то результат заделки швов на лицо.

Каким Церезитом?Если глубокопроникающим,то его надо было развести сводой в соотношении 1:1.Да и для 1-го покрасочного слоя, рекомендуется краску разводить с водой до 10%.Раньше когда не было в продаже всех этих грунтовок,но была водоэмульсия мастера так и делали.

Т.е на швах как бы получалась впадина?

В вашем случае по маслянной краске, оптимальный вариант использовать для приклейки для пенополистирола полиуретановую пену.Можно Ceresit CT 84 Express или аналогичный от других производителей.

Швы было видно на стенах или на потолке?И как было видно по разнице в фактуре или?

А может человек действительно не славянин или украинский и русский, не его родные языки?То ,что он написал правда, в Европе за такую инициативу могут на работе и оштрафовать и заставить возместить затраты на материал (шпатлёвку и.т.д.)

Я думаю реально,скорее всё зависит от вас.Вы думаете у большенства гипсокартонщиков есть какая-то спец подготовка?Вот,вам в помощь Поверхности сложных форм

Я бы добавил ещё один вариант.Стена мурованая хотя бы в кирпич,плюс наружнее утепление.Тем более в качестве опорной стены.

В 2 яруса я и свои могу перенести.Ещё одно преимущество в клиново -хомутовых,в возможности изменения высоты яруса и его расположения,выше-ниже как удобно. Не если уже есть рамочные,то добирать конечно точно такие

Наверно,кто с какими привык работать.А прайс они вам уже выслали?Интересно какие сейчас цены.

Я себе брал леса КЛИНО-ХОМУТОВОГО типа.Приходилось работать и с такими рамного типа (облегченные),я от них не в восторге.На сайте, по вашей ссылке пишут:Рекомендуемая сфера применения: отделочные работы в городских условиях.Дейсвительно если приходится их устанавливать на участке с большим уклоном, а бывает и такое,тогда уже возникают проблемы с их установкой.Приходится соображать какие-то опоры под них ,чтобы набрать высоту.Иногда есть необходимость собрать только один пролёт на определённую высоту,так они наверно по тому что (облегчённые) не особо устойчивы,надо дополнительно устанавливать какие-то опоры,Да и в разборке-сборке тоже не особо удобные.Если цена на сайте на клиново-хомутовые ещё актуальна,то при нынешнем курсе гривны, это можно сказать шара,я свои брал по той же цене когда долар был в районе 5гр.Если на небольшие обьёмы фасадов - до 1000м.кв.,советую брать клиново-хомутовые,я ими доволен.

Мне приходилось наблюдать результат подобного эксперимента,только мастера минеральный короед тонировали не сухими пигментами ,а фасадной акриловой краской.Видимо заказчик тоже захотел однородно- тонированный короед.Вроде и пропорции старались точно соблюдать,а всё равно в конце пришлось всё перекрашивать.Не знаю ,как сейчас,а раньше у некоторых производителей был большой выбор уже тонированного минерального короеда, например у KREISEL.Правда надо было заказывать свой цвет и ждать ,т.к. цветные минералки у нас не мешали,а завозили по заказу с польских заводов.И то производитель рекомендовал использовать цветной минеральный короед по номеру партии.Т.к. тот же цвет, но с разных партий мог незначительно отличаться по оттенку.Результат вашего эксперимента вы тоже не можете предвидеть,а уж тем более довериться чему-нибудь совету или рекомендациям. Прежде,чем определиться с вариантом отделки,наверно надо определиться с материалом, ценами на материал и на работу.По минералке понятно, цена приблизительно на одном уровне,правда качество бывает разное.Теперь по краске, тут цена тоже зависит от качества материала,ну и от оттенка.Самые дорогие это всё ,что ближе к красно-бардовым оттенкам,самые дешёвые вроде молочно-бежевые.Хотя быстрее выгорают тёмные-насыщенные оттенки,т.к. у них коэффициент отражения света меньше.Работа - тут одназначно нанесение минералки с дальнейшей покраской выйдет дороже ,чем нанесение акрила или полисиликата. Если всё подбить может ,так оказаться ,что не такая большая разница между обеими вариантами.

По ходу, я коллега не хотел вас обидетьСейчас вот думаю свою гуртовню стройматериалов открывать,а то уже девать не куда.Главное,повезло что конкурентов нету,один я такой нечестный:D

У меня знакомый тоже года 2 назад стяжки у себя где-то в это же время делал.Так пока стяжки высохли, все гипсокартонные потолки покрутило от влаги

А у нас так и делают,пришли кровельщики сделали крышу с подшивкой.Потом другие фасад с утеплением или как у вас утепление с облицовкой сделали до уровня подшивки.А вот этих 20-30 см остались не утеплёнными.А если как вариант снять подшивку и утеплить до верха мауэрлата?

Значит конденсат образуется только на наружной стене.Стена выполняет роль тепловой массы которая поддерживает свою изнутри здания.Зимой понятно,что увеличивается разница температур внутри иснаружи здания.Ноль должен оставаться внутри стены.Вы снизили температуру внутри здания,соответственно эта разница.т.е. ноль смещается во внутрь здания,поэтому и появляется конденсат.Наверно выход это утепление снаружи здания.

А на кровлю не думаете?Как мансарда сделана,с утеплением,есть паробарьер,гидробарьер?Фасад утеплённый?

Вот (ссылка устарела) вроде по вашей теме

Сами себя палите.Это,что дали на зарплату или осталось с обьекта.Не в той теме выложили сообщение,надо было,там где ваша реклама о выполнении строительных работ под ключ

Имелось ввиду,что и у вас и у Церезита,сказано что что сетка прижимается к пенопласту.У Баумита сказано ,что сетка должна быть по середине армирующего слоя,т.е. 2-2,5мм клея до сетки и 2-2,5 мм после. Теперь касаемо минваты.У церезита в тех.карте сказано:Минераловатные плиты приклеиваются только сплошным способом.У Баумита:Клей на плиту наносят окантовочно-точечным методом.Для наглядности моих словссылка устарела) Давйте будем жаловаться вместе,вы на Баумит,а я на Церезит

По моему получается,чтобы не было тещин надо грамотно проводить утепление.Насколько я понял вы не первый день занимаетесь системами утеплений,но в вашей инструкции выложенной выше ,есть некоторые моменты с которыми я не согласен. Ваша цитата: нанести на ПСБс клеевую смесь по ширине захватки, толщиной до 2-х мм. Отрезать сетку нужного размера и утопить её по нанесённой клеевой смеси при помощи шпателя таким образом, чтобы сетка одновременно утапливалась (прижималась к поверхности ПСБс.Точно так и сказано в техкарте Церезита. У Баумита: Клей-шпаклевку наносят при помощи 10-мм зубчатого шпателя,укладывают в него стеклосетку и выравнивают методом "мокрый по мокрому".Т.е подразумевается,что сетка должна находится посреди армирующего слоя,а не под ним.Я так думаю,если сетка будет находится между ПСБС и армирующим слоем,то он (армирующий слой) будет нормально работать только в одном направлении на сжатие.Это ,как ж/б перемычка с арматурой прилепленой сверху или снизу к бетону.Далее ни слова в инструкции не сказанно о дополнительном армировании внутренних углов откосов,а это тоже места можно сказать повышенного риска.

Из личного опыта,все эти латки потом, как неровности будет видно на декоративной штукатурке, если зерно 2мм и меньше.По поводу волн на фасаде,понравилось мне высказывание одного прораба: Фасад - это не картина,его надо оценивать на расстоянии!

Купите балон Ceresit CT84 или аналогичной пены для утепления.Снимите отошедшие листы пенополистирола и поклейте их на пену.Клеить можно до -10С. А тому ,что отошли от стены листы удивляться не стоит,клеили я так понял 1-ый раз,наверно где-то отошли от технологии,вот они и не держат.Теперь наверно главное, правильно (по технологии) провести армирование и последующую отделку.

Расчётная нагрузка на 1кв.м. при одном слое армирования до 25кг.Для песчаника наверно надо будет дать 2 слоя армирования.Насколько я понял вы собираетесь сами утеплять.Я 3 раз пишу про двойное армирование ,а вы спрашиваете одно и тоже.Может для начала ознакомьтесь с теорией.Что такое армирование и.т.п.Без обид:wink: