Olegg

Це виклик на дуель?

Перпендикулярну лінії опои даху. Кінці стіни завантажені, центр ні. Цегла М75 в втовпчику мінімального перерізу (0,38х0,38) може витримати на зтиснення 100тон. Але їх завжди обраховують як нецентрово зтисненні з випадковим ексцентиситетом елементи - тобто зявляєтьтся момент і залежність від міцності на розрив. Знаю .Які мережі в селі. Одна труба для води і та проведена рік тому. А вони і розсипаються. А ви утепляйте правильно. Це ваше ИМХО, а я висловив своє. І я теж інженер

З приводу надійності оддношарових конструкцій. Якщо несуча стіна з одної сторони має +20 а з іншої -20, це як на мене не є гут. Справа не в морозостійкості, а в тому що виникає вигинаючий момент, який поволі руйнує стіну. Моя думка, що такий перепад температур повинен взяти на себе утеплювач, який просто висть собі на стіні, а стіна постійно перебуває в комфортній температурі - оце як на мене надійність: стіна - міцна, утеплювач - теплий, зовнішє покриття - захисне. Тому, на мою думку, газобетон як матеріал і не констукційний (ну хіба що починаючи з D600) і не теплоізоляційний (ну зокрема D200, про який писав ФОН у паралельній гілці).

Армування рятує не тількі від деформацій фундамента. Наприклад дах навантажує через мауерлат 2 стіни. Так от на перпендикулярну стіну діє вигинаючий момент, навіть при правильно сконструйованій стропильній системі. Особливо він проявляється в місцях зменшення площі вертикального перерізу стіни (наприклад в вікнах). Ну це так. Навіть якщо Ви обрахували міцність стіни на зтисненя - це нічого не означає. Я ніколи на бачив щоб стіна не витримала навнтаження рокрошившись. Це треба якусь піриміду Хеопса бадувати. А от тріщини і втрата стійкості - це воно - це міцність на розрив. Моєму будинку 25 років, сілікатна цегла в пів метра, побудований прфесіональними будівельниками, грунт супер... Але на стінах є то там то там то покладці трищинка, в парі місць кірпіч тріснув - так це М200! Я не знаю що буде з газобетоном М20 через 25 років. Вибачте за оффтоп. Одна з причин ціх тріщин (я так думаю)- сезонні навантаження на розрив із-за зтиснення на морозі. Єдиний спосіб боротися - рознести несучу і утеплюючу функціі. Хай стіна буде міцною, а утеплювач теплим. Але якщо вже є газобетонна стіна, то я особисто вважаю що утеплити її просто необхідно, якщо вже дійшли і цього питання. Це на мою думку продовжить її життя. P.S. коли я обирав з чого добудовуватись зайшов в Епіцентр (я часто туди хожу типу як на виставку) щоб помацати газобетон. Так я випадково відламав від нього чималий шматок, а якщо потерти - сиплеться. Чет я очкую в таком жить.

Знаете как-то при выборе материала для стройки про краски я не думал(пока что). Поэтому в моем (уже высохшем) листочке данных по ним не много. Интересно то что паропроницаемость красок меряют в г/сут на 1кв.м, т.е. кол-во пара в сутки через 1кв.м при влажности 50% и темп 23С. Где-то как-то прикидывал я как перевести это в мг/(ч*Па), по памяти вроде надо делить на 30, но могу ошибаться. Для одной из паропроницаемых акриловых красок у меня записано 130 г/сут это вроде 4,3 мг/(ч*Па) для 120 мкм плёнки. Но это специальная "дышащая" краска, хоть и акриловая. На вскидку нашёл удельную паропроницаемость простой акриловой краски 0,0003 мг/(ч*м*Па), что при толщине плёнки 200 мкм составит 1,5 мг/(ч*Па). Вроде хватает, но если выдержите эти 200 мкм. Так что хоть пленки и тонкие, но... PS если кому интересно, то еще несколько цифир с моего листочка: Паропроницаемость извесково-цементн. штукатурки 0,025-0,03 мг/(ч*м*Па), гипсокартона 0,075, пустотной керамики 0,15, газобетон D600 0,17 (вобще по идее пенопластом без проблем можно утеплить, всего в 1,5 раза больше чем у силикатного кирпича.)

Ну власне кажучі так. Одразу скажу: я не вузько профільований спеціаласт по паропроникності (хоча інженер і к.т.н. і ці питання дуже близькі до моєї освіти). Всі ці викладки можуть не відображати реальності. Це лише модель запропонована матеріловедами (напевно) для оцінки ефектів переносу пари. Тому більше цікаво саме чий-сь досвід по цьому питанню. Тут же багато аспектів: наприклад як дме вітер (в тиху погоду біля будинку більше пари в повітрі ніж на волі), як припікає сонечко... Так що ті хто робив утеплення газобетону пінопластом (з будь яким результатом) відгукніться.

Знаете, из теплоизоляционных материалов не строят, стоят из конструкционных. Газобетон так хитро отнесли к конструкционно-теплоизоляционным. До вот беда, (моё ИМХО) D400слабоват (М20-25), а D600 не тёплый (0,22 Вт/(м*С) при эксплуатационной влажности а это Rt = 1,8 С/Вт). Вот и стоит дилема. Может D600 + утеплитель?, или параноидальное армирование D400? Всё не так просто. Иногда через и Симферополь и быстрее и дешевле особенно если вы там живёте

По краскам и пр. щас параметров не имею, но проработаем вопрос

В додаток до вищесказаного. Газобетон штукатурять? Так. Але питома паропровідність штукатурок цементної 0,09 мг/(год*м*Па) а гіпсової 0,11-0,14 мг/(год*м*Па). Обидві мають меншу ніж газобетон паропровідніть, але товщина цьго шару дуже мала (при шпаклюванні 2-3мм) - звідси велика паропровідність а отже малий опір проходженню пари: 0,11/0,003 = 36 мг/(год*Па)

Не треба плутати пароопір та паропровідність - це зворотні одна до одної величини. (Хоча я щось в запарці в своєму посту на 2-й стор таки замість паропровідність записав пароопір :-Р) Так от стала для матеріалу величина це так звана питома (по руссски удельная)паропровідність: це швидкість проходження пари (в мг за годину) через 1 кв. м матеріалу товщиною 1м при різниці парциальних тисків в 1Па. А просто паропровідність це швидкість проходження пари (в мг за годину) при різниці парциальних тисків в 1Па через всю стіну. Таким чином: Vпари = {питома паропровідність} * S * P / L, де Р - тиск, L - товщина стіни, S - площа стіни. Звичайно для порівняння нас цівить поток пари через 1 кв. м. Тому Паропровідність = {питома паропровідність} * 1 кв.м /{товщина} Наприклад: Цегла - питома паропровідність 0,11 мг/(год*м*Па) але це 1 метрового шару. Стіна в 1,5 цегли матиме паропровідність 0,11/0,38 = 0,29 мг/(год*Па) Газобетон: питома паропровідність 0,23мг/(год*м*Па). Стіна з 300мм блоків матиме паропровідність 0,23/0,3 = 0,77 мг/(год*Па) Пінопласт 25: питома паропровідність 0,05мг/(год*м*Па). 100мм матиме паропровідність 0,5мг/(год*Па) , а 50мм 1мг/(год*Па). Тобто 100мм пінопласту можна класти на цеглу, а на газобетон ні, а от 50мм здається можна. Наприкінець ЕППС: питома паропровідність 0,008мг/(год*м*Па). 50мм матиме паропровідність 0,16мг/(год*Па) - малувато навіть для цегли, а от 200мм бетон утеплювати можна (питома паропровідність 0,03мг/(год*м*Па)). Це я так розумію норму по паропровідності PS: поки це писав, цінний папірець з даниими по матеріалах втопив у тазіку з водою в якому парив стої ноги. Абидно

Тільки Ви товщину забули. Паропровідність є питома паропровідніть помножена на площу і поділена на товщину шару! Тобто чим менша товщина матеріалу тим більша паропроникність. Про це всі забувають. Якщо дивитися лише на питому паропровідність, то єдине що можна утеплювати пінопластом це бетон. Скажіть це тисячам мешканців цегляних будинків, що утеплювались пінопластом. Так можна тоді стведжувати що 1мм пінопласта не дасть парі вийти з газоблока, бо в нього ПИТОМА паропровідність нижча. Тобто я вважаю, що обравши правильно товщину утеплювача, можна не боятись накопичення пари. Інше питання а чи взагалі треба утеплювати газобетон.

А ось тут є питання: Питомий опір або інтегральний???. Звичайну сілікатну цеглу або керамічну пінопластом утеплюють? Так. Але питомий пароопір цегли 0,11 мг/(м*г*Па) а ПСБС25 0,05 мг/(м*г*Па)!! Менше ніж вдвічі. А от інакше стіна в 1,5 цегли має товщину 0,38м, тобто пароопір 0,29 мг/(г*Па), а 100мм утеплювача 0,5 мг/(г*Па): о це вже більше за цеглу. Тепер по газобетону: питомий пароопір 0,2-0,23мг/(м*г*Па). Утеплювати 0,375 або 0,4 м блок сенсу не бачу, тому розглянемо 300мм. Пароопір такої стіни 0,67-0,77мг/(г*Па), а 50мм пінопласта 1мг/(г*Па). Так от закономірне питання: чи можна 300мм газобетона утеплювати 50мм пінопласта(всеж таки 50мм пінопласта = 150мм газобетона по тепплопровідності).

Это заблуждение скорее всего связано с тем, что типа получается брус 180х150мм. Да по радиусу инерции (и соотв по гибкости) такой вид сплочения лучше, чем просто 2 по 180х50 или брус 180х100мм, но по несущей способности выигрыша дейсвительно нет.

Стена толстая (2кирпича), опирание плит 120-150 мм. Армопояс ведь не только для распределения веса перекрытия служит, но и распределения веса стен верхних этажей и крыши, это как мини фундамент для 2-го этажа. И еще, стены 1 эт в 2 кирпича а 2-й планируется в 1,5 - это неизбежно приведет к эксцентриситету вертикального усилия и как следствие изгибающему моменту. Армопояс как раз и должен принять этот момент. Вроде так

Сами СБК грешат на срез части блока, ибо они соединены тонкими перемычками. Для 2NF эта проблема скорее всего стоит не так остро, но лучше перебдеть, чем недобдеть Да и потом армопояс лишним никогда не будет. У меня старая часть дома силикат в 2 кирпича, так я перед тем как гнать 2-й этаж (из 2NF СБК) вокруг перектытия всеже уложу армопояс - так спать спокойнее.

Под перекрытие сими СБК пишут что надо армопояс. Под мауэртат: есть проблема анкеровки - в сертификатах СБК есть данные по дюбелям, но поперёк пустот, а вот вдоль... Да и потом щели надо как то закрыть. Себе под одной частью дома под мауэрлат буду делать ЖБ армопояс, а под другой пояс из 3-х рядов полнотелой керамики. Также с полнотелой керамики стартонул с фундамента. ЖБ перемычки также опираются на полнотелый. А по поводу технологии строительства я так думаю что мало чем отличается от крупных блоков. Единственное перевязка. Для 1NF при многорядной допускается 6 рядная перевязка для 1,5NF 4-х рядная - экстраполируем - 1 ложковый на один тычковый. Себе забацал так при полтора кирпича кладки: тычковый (тычок наружу), ложковый, тычковый(тычок внутрь), ложковый. Где-то нарыл такую, где не помню.

По поводу штукатурки скажу: силикат штукатурится хуже - к нему хуже адгезия. В справочнике штукатура даже указано, что силикат штукатурится тока по сетке. По своему опыту скажу: когда перепланировал дом с силиката штукатурка отваливалассь пластами (не сделали рабочие сетку) а с керамики не отдерёшь. Кстати газобетон это тоже силикат. Дымоходы строить из силиката низзя, но я не знаю относится ли это к гильзованым дымоходам.

А на рис слева сверху не двойной случаем? Они и его делать будут?

А насчет выгодности крупноблочного строительства так крупнопанельное ещё выгоднее. Думаете холоднее бутет... Пустоты в ваших блоках не защитят вас от холода. Воздушные камеры изолируют до определённого размера: при повышении размеров конвективные потоки воздуха в пустотах сводят на нет всю теплоизоляцию. Поэтому пустоты в ваших блоках прийдется засыпать тем же перлитом или др. Впрочем стандартные бетонные блоки грешат тем же. Не раз видел как пустоты в стандартном 3-х пустотном шлакоблоке засыпали шлаком. Но они (пустоты) всёже меньше, чем то что предлагаете вы. Я думаю не просто так современные пустотные материалы имеют маленкие камеры (поротерм например).

ОК какую планируете толщину стенок и перегородок? А перекрытие тут нагрузит всю конструкцию? Как лить? У вас есть вибро для уплотнения, или готовы пожертвовать прочностью? Как поднять такую махину на верх? ПС как и из кирпича так и из блоков перекрытие кладется на тычковый ряд, раз разговор пошел о перекрытиях. ППС А из блоков стену можно поднять в пол блока - получится тоже что и у вас просто помельче, но по 5-6грн за блок (а они вибропресованные). И не надо заморачиваться с опалубками и т.п. Это чисто моя имха. ПППС гдето видел блоки по 0,5х0,25х0,25 м

Ну если из бетона, то не проще ли из обычных бетонных блоков 0,4х0,2х0,2 марки М100. Они с пустотами - полегче будет и потеплее. А если хотите монолит, можно прикинуть несъёмную бетонную опалубку (вроде в Коростене делают)

В моём случае все из пустотелого - выигрыш по весу ощутимый. То что мне удалось нарыть отношение прочность/вес/цена/надёжность у пустотелого кирпича оптимально (чисто моя ИМХА). (К слову фундамент у меня несёт помимо всего уже 25 лет 2кирпича полнотелого силикатного и ЖБ перекрытия. А выбор пустотелого на 2-й эт - чтоб стрёмнооо не было.)

Регулировать толщину пенопласта? 100мм есть плиты, а 120?. Да, выигрыш в Rt минимальный (+12% ), но он есть. Тут ещё одна цена вопроса - вес. Пустотелый против цельного 1000-1200 против 1800 кг/куб. Я достраивал 2-й этаж... ГБ в плане прочности отмел. Долго думал о ГБ 600-й плотности, но утеплять его пенопластом не решился. А минвата - дорого однако, если особенно плотную под штукатурку (ну что делать не люблю я клинкер а тем более винил сайдинг)

Сам рассматривал подобный вариант, но останавливает высокая цена (то что нарыл дороже газоблока), малая прочность блоков которые действительно теплые (если с армированим ГБ более менее понятно, то по КБ инфы никакой). А вот бетонный блок М75-100 + пенопласт интереснее и по цене и по прочности. Но моё ИМХО полтора пустотелого керимического М100 + 100мм пенопласта - самое то и по порочности и по цене и по теплоизоляции и по теплоинерционности (если конечно не для дачи).

Почему? Вот это как раз по теме в отличие от предыдущих 3-4-х страниц. Не знаю как пеностекло, но крошка из других материалов может слежаться. Нужны горизонтальные диафрагмы. Может конечно отстал от жизни но скока знаю обычно их делают из кирпича -> мостики холода.