Olegg

Дуже дякую. Статичний тиск (тиск при відсутнстості розходу) це те що називають напором. Марка насоса навіть краще -я вже його дізнався (якщо повно назва його Водолей БПЦЭ 0,5-80 У) Якщо б ви поділилися ще такими цифрами (хоч приблизними) як висоти встановлення насоса, частотника та найвищого водоразбору і довжини труб між ними, то з мене :drinks:. Я так розумію на частотнику тиск у вас встановлено 1атм. Нестабільний тиск при 1атм, чи при більших тисках?

Якщо можна ще запитаю. Насос поверхневий чи глибинний? на який макс. статичний тиск?

Згадаю тему майже через рік. Питання: він нібито пластиковий і невеликий. Постійне споживання 30Вт - та він же дуже гарачий повинен бути. Як він на дотик - таки гарячий? Хочу собі придбати от і зважую всі за і проти і вивчаю досвід інших.

подвзбзднуть - 7!

Шаг 0,9м сечение 150х50, тянущие раскосы 2х100х30, толкающие 2х100х50. Затяжка 6м лес, все остальное 4,5м. крепление затяжки в стропилам гвоздевое (21шт 150х5,5мм по шаблону с обязательной засверловкой). крепление раскосов на шпильках Добавлено через 9 минут Пока сколотил 10 ферм руки месяц ватные были. Вся стройка уже позади, много было сложного, но стропильные фермы одно из "ярчайших" воспоминаний Из личного опыта (может и так знаете, но скажу). Гвозди бейте в предварительно рассверленное (хотя бы на пол длины гвоздя) отверстие (под 5 гвоздь сверлил 4 по-моему). Если не сверлить гвоздь сильно уходит, даже может достать до соседнего гвоздя. В соединении стропила-затяжка места не много даже при 200мм доске - поэтому бой гвоздей ведите по шаблону, а шаблон расчертите по требованиям разноса гвоздей вдоль и поперёк волокон (как для затяжки так и для стропилины одновременно) Добавлено через 5 минут Не думаю, что стоит увлекаться. Основную нагрузку несут все равно центральные раскосы. Если добавить в центре (добавить центральную, или сблизить боковые) сложно будет передвигаться по чердаку для обслуживания.

Например так (пролет 6,8м, расчетная нагрузка 350кг/кв): Будьте осторожны с дальним раскосом (если он есть) он работает на сжатие, считайте устойчивость. Особо уделите внимание расчету на прочность гвоздевого соединения стропило-затяжка - место там ограничено. И да, бить гвозди реально намучились.

Или вариант приобрести частотный преобразватель - он из 220 сделает 380В 3 фазы причем с плавным пуском, защитами и возможностью регулировать обороты изменеием частоты выходной напруги (от 2 до 120 Гц). Я не хочу делать рекламу конкретному производителю - сделайте поиск. В Киеве есть производители до 4кВт за цену меньше 4000 грн

Доброго времени суток. Сориентируйте пожалста по ценам на всё что связано с утеплением (пенопласт, экструдер, клей, сетка, минвата термолайф, паробарьер). А также хотел бы узнать нет ли у Вас такой вещи, как уплотнительный жгут для межпаненьных швов Вилатерм (или других жгутов из вспенённого полиэтилена)

Ну зря Вы так горячо на это реагируете. Как по мне сообщение господина budushi полезное с другой стороны - не жгите траву, тем более рядом с чем нибудь воспламенимым. Тут у одного товарисча недалеко от нас так машину сожгли - подпалили траву, забухали неверно где-то, а машина припаркованная на обочине стояла, до какого состояния сгорела не знаю, но горела. Вывод - не машина зло, а поджигание травы.

Внутри зданий или снаружи в том числе?

Ну естественно, и справа блоки следовало бы уложить . Это в процессе. Закрывать отверстия пенопластом - дороговато в Брего запросили 3 грн за заглушку, а их надо 2 на кирпич. И не только на края но и там где проходят распределительные рёбра. Итого на мои скромные 32кв надо было 96 шт = 288 грн. Потому решил закрывать их мешками из под цемента: берём крайний блок, кладём будущей внешней стороной вниз, запипихиваем изнутри скомканый мешок (пустой!:D), трамбуем (нежно), поднимаем, и получается отличная заглушка заподлицо с боковой повехностью, держится лучше пенопластовой пробки (по крайней мере как я оценил в офисе Брего), и отходов меньше. Кирпичи не идеальны, есть сколы, их также затыкали скомкаными обрывками из мешков. Некоторые блоки (раз на 15-20 шт) имели брак - с одной стороны отверстия закрыты полностью или частично (на фото даже видно) - ну тем лучше - сразу ставим такой блок на край, пихаем пол мешка, или вовсе не пихаем. Собственно говоря потому на фото и не закрыты дырки - блоки ещё переставлялись

Армопояс таки нужен, просто он получается автоматически (смотрите интрукции к териве: балка опирается не на блок а вмоноличивается в армопояс, лежащий на уровне перекрытия и чуть ниже его) Вот например на керамических блоках 2NF (тотже кератерм, но поменьше) Заливали вручную. 2 человека без опыта 20 кв м + армопояс по периметру за день. Но у меня всего 32 кв.м. На дом в целом я бы заказал бетононасос

Согласен! СНиПы придумали идиоты, ПУЭ - придурки, ПДД - олигофрены, ЕСКД - маразматики и т.д. и т.п.;)

Извините 3G модем сдох. на неделю выбыл Не совсем. Ваш автомат сработает и при токе 30А, вопрос через сколько. Расчёт селективности задача не тривиальная, но и не сложная. 1. Логично, селективность подразумевает, что предохранитель должен быть на ступень выше АВ. У Вас С25А, значит предохр >32А 2. Селективность по КЗ. Итак Ваш КЗ 282А. Ну примем 300А для округления. АВ сработает не сразу - он пропустит некоторую энергию. Значения этой энергии (как правило её считают в кв.А*с) от тока КЗ приведены в документации на АВ. Ну вот у меня под рукой Hager-овская. При КЗ 300А I2t = около 1000 кв.А*с. Эта энергия не должна выжечь предохр. - смотрим по таблицам предохранителей и видим, что это соблюдается для ном тока >=25А gG/gL во всех корпусах. 3. Желательно, чтобы предохр не горел при длительности поджига дуги разрядника в один полупериод (10мс). Ток КЗ тут будет больше, ибо разрядник не в доме а на столбе. Это около 350А (когда дуга подожжена на разряднике около 15В). Смотрим на токо-временные графики предохр - это выдержит любой предоханитель gG/gL начиная с 20А 4. Ну и остались защитные ф-ции. Изготовители приводят максимальное значение защ предохр (для бытовых 63 -160А). Но для столь малых значений КЗ я бы исходил из следующих соображений: если беда пришла и разрядник заказил, надо ограничить во времени ток кз, я бы выбрал не более 1-2с, во избежиние больших локальных перегревов на контактах и как следствие пожара. А это прредохр не более 63А(по тем же токо-временным графикам). т.о. Ваш выбор 32-63А. Моё имхо 63А gG/gL размер 22х58

Повезло. Хотя. Я считаю что одно из предназначений разрядника защитить и счётчик в том числе. Предохранители gG/gL. Номинальный ток следует выбирать из соображений селективности стабатывания АВ и предохр. Есть соотв. таблицы. Однако более 160А нельзя. Из соображений применить цилиндрические предохр, а самые большие по моему 22х58 на 63А, к ним есть держатели-размыкатели с безопастной заменой на дин-рейку. Если поставить такой предохр, то при срабатывании С16А автомата селективность сохраниться до тока КЗ 2,8кА, а для В6А вплоть до 6кА. Если предохр более 160А или его нет вовсе, предохр ставится последовательно с разрядником. Такое решение есть в схемах, однако мне оно не очень нравится - после каждой грозы надо проверять целостность предохр и разрядника. И потом варисторы второй ступени всё равно надо защищать. Поэтому лучше аккуратно посчитать АВ защиты групп для обеспечения селективности и ставить предохранитель в фазу. Мощные потребители с большими номиналами АВ... ну мене так кажется если КЗ будет в электокотле, сгоревший предохранитель будет не самым большим горем. А есть и ещё дороже. Я привёл пример, а каждый выбирает сам по цена/надёжность PS. по предохр добавка. посмотрел в 22-м корпусе есть до 100A/500V и 125А/400V

Оговорюсь сразу. Я проектировщик радиоэлектронной аппаратуры. Однако одно из направлений это приборы устанавливаемые на высоких мачтах, куда молнии попадают часто, долезть поменять прибор сложно, да и стоят они немало. Так что по молниезащите (правда при питании постянкой) кое что смыслю. Я не спец в энергетике - так что спецы не кидайте тапками. Сам себе в этом году буду делать переподключение электрики, на основании имеющегося опыта изучил проблему, так что встряну в беседу с вашего разрешения для поделится своим опытом, а может кто чего добавит или поправит. Значит себе я прикинул на 1 фазу, но думаю на 3 фазы будет также (но дороже): Итак после ввода с ВЛ первый эл-т предохранитель. Именно предохранитель вставленый в держатель (с расцепителем), а не АВ. Именно АВ может стать причиной пожара. Видел фото (не сам лично) как при пробое разрядника у АВ контакты просто приваривались и не могли разомкнуться и это привело к пожару. Ну тут поверить можно. Разрядники расчитаны на токи до 200кА, а АВ? Далее искровой разрядник - ограничитель типа В (например Hager SP120). Этот разрядник не имеет встроенного противопожарного предохранителя. Моё имхо - встроенный в разрядник предохранитель плохо. При импульсе перенапряжения если сработает разрядник он не "выключится" после конца импульса. Будет подожжена дуга, которая потухнет только при прохождении напруги через 0. А значит 10мс через разрядник может идти ток КЗ. Разрядник может уцелеть (он расчитан на это), а предохранитель нет - зависит от тока КЗ. Проще поменять копеечный предохранитель, чем разрядник. Вообще разрядник не одноразовая вещь но срок его жизни зависит от импульсного тока и тока гашения дуги. Далее главный АВ, счётчик, УЗО на 300мА. Всё это я бы разместил снаружи дома в стальном щите. Но тут у меня вопрос. Всё что до счётчика - компетенция РЭС. вводной АВ они пломбируют. Ну опломбируют держатель предохранителя. А как быть с разрядником. К примеру при выходе его из строя (не дай бог). Кто ставил - отзовитесь. Далее по плану >15 м кабеля до внутридомового щита, где установлены варисторные ограничители (типа С, например Hager SPN115) между РЕ и N и между РЕ и L. Ставить или нет защитные предохранители в этом месте - сомневаюсь (хотя на некоторых умных схемах нарисовано надо), по идее между РЕ и N не возникнет долговременной разности потенциалов, а между РЕ и L случись что (тот же отгоревший 0) сработает вводной АВ и предохранитель. Ну а дальше дело известное. С ограничителями типа D пока не знаю что делать, по идее почти все устройства их имеют у себя на борту. Ну накрайняк добавить в щит всегда можно. Где-то так. простите за столь большой опус

Да в том то и дело, что теплоотдача поверхностей учтена, а 0,34 это именно конструкции По крайней мере я так понял из докУменета PS. По поводу толщины швов, мне просится 138+12 = 150 = 65+10+65+10 Чем не вариант?

Так то воно так, да трошечки не так. Я вот тоже так полагал (правда где-то, не помню где, кто-то, не помню кто, утверждал что это на тёплом р-ре и я принял это как факт). Но вот Игорёха было дело поселил в меня червя сомнения, я снова заглянул в докУмент (ссылку на него я давал выше) и вот что увидел: согласно измерениям по ГОСТ 26254 сопротивление 1кв.м испытуемой конструкции составило 0,732 С/Вт (теплопров 0,34 Вт/м/С) а ниже сопротивление именно блока - 0,862 С/Вт (теплопров 0,29 Вт/м/С). Каким образом они это получили - фиг его знает. Вот только 0,34 минус 0,29 ну никак не 0,12 как считал Игорёха на 8мм шов, тем более не 0,2 как считал я на шов по СНиПу, а вот к моему расчёту 0,055-0,06 на тёплый р-р как то ближе. А как я уже упоминал выше в СНиП II-3-79 упоминается, что теплопроводность кладки пустотного керам кирпича плотн 1т/куб на цем р-р принимать 0,47-0,52 Вт/м/С Вот такой вот ребус. Может этот "кто-то" и прав был относительно тёплого р-ра на испытаниях, но 0,29 похоже это именно для блока. так что кладка в 3 кирпича - оптимистично как-то. На тёплом р-ре надо 1м кладки, а на цем р-ре аж полтора

При расходе раствора который имел место быть у меня 1кв. м стены весит: в 1,5 кирпича 480 кг при реальном весе камня(3,9кг) и 505 кг при максимальном (4,2кг) в 1 кирпич 320 максимум при реальном весе камня(3,9кг) и 335 кг при максимальном (4,2кг) Так что Ваша оценка верна. А по поводу цены: когда строился я ГБ даже дороже был. Но не забывайте приплюсовать к кирпичу утеплитель

Если начнёте с тычковых полнотелых то не надо. достаточно 1-го ряда. Я вижу Вы никак не решитесь. Помню весной в Вашей теме уже обсуждали эти блоки. У меня достройка старого дома и вопрос веса тоже стоял жестко. я таки решился, построился, не жалею. Вот кстати полезный документ думаю будет полезен www.ruand.com.ua/files/practic.pdf PS Кстати каюсь (перед Игорёхой) вот вспомнил этот документ и таки да 0,29 Вт/м/С это теплопроводность чисто камня. Это усубляет дело,тогда кладка на обычный раствор это таки около 0,5 Вт/м/С (ну прям как в СНиП II-3-79) . (Вместе с коэф теплоотдачи для 380мм Rt=0,92С/Вт, 250мм Rt=0,66С/Вт). Без утеплителя никуда. Хотя щас живу со стеной Rt=0,8, и ничё, не замёрз

1. Паропроницаемость 0,14 мг/м/ч/Па. Проблема с утеплением газосислката в его низкой теплопроводности, сложно точку росы сдвинуть в утеплитель, а при намокании газосиликат теряет свои теплоизоляционные свойства. Вот и нужно из него пар удалять. 2NF при всех красивых словах про теплоту плохой теплоизолятор. стена в полтора кирпича сложеная из блоков даже без расвора даст 0,36/0,21 = 1,7 С/Вт - ну не тёплая она по современным меркам. При кладке на тёплый раствор - 1,3, на обычный меньше 1. Поэтому при достаточном утеплении точка росы будет в утеплителе, а кирпич сухой (его влажность выровняется с влажностью помещения) 2. Производитель пишет, что блоки могут "срезаться". У себя начинал выпуск со слоя полнотелого кирпича, он заодно и пустоты закроет. 3. Именно так себе и сделал:drinks:. И краша ЦПЧ (7 тонн). Всё считал, хватает, но для более крепкого сна кладка 2-го этажа ч-з каждые 4 ряда армирована сеткой с очком 50 мм (перебдеть лучче чем недобдеть)

как так??? при размере 138х120х250 для сохранения перевязки вертикальный шов должен быть 10 мм 120+120+10 = 250, а не как не 8. Но это идеал которого сложно достигнуть ввиду большой высоты блока и высокой жёсткости кладочного раствора. С гориз швом сложнее. А где требования в НФ к толщине верт шва? кроме снипа? только из того что олицовочный 65мм (65+8+65 = 138. Думаете специально? Согласно ГОСТ 530-95 размеры кирпичей 250х120х65 и 250х120х88, камней 250х120х138. Крупноформатных нет., Но пришедшем на земену ГОСТ 530-2007 камни стали 250х120х140, и появились блоки (на чертежат ну чисто кератерм) но высота 219. А СБК производит крупноформатные блоки высотой 215 (65+10+65+10+65). Где здесь забота о стыковке с Вашими 8 мм облицовки. Как тут быть? А может всё таки так: Шов лицевой кладки 10 мм, несущей стены 12мм: 65+10+65+10 = 138+12 = 150. Откуда эти 8мм вообще появились?

Действительно вот гады двоешники-каменщики :D Цитата из СНиП 3.03.01-87: 7.6. Толщина горизонтальных швов кладки из кирпича и камней правильной формы должна составлять 12 мм, вертикальных швов - 10 мм. Цитата из пособия "Малоэтажное жилое здание. Часть 1. Несущие и ограждающие конструкции": Высота рядов кладки складывается из высоты кирпичей (камней) и толщины горизонтальных швов, которая допускается в пределах 10…15 мм (средняя – 12 мм). Толщина отдельных вертикальных швов принимается 8…15 мм (средняя – 10 мм).

Обоснуйте в виде мат выкладки. 0,29 это для кладки на тёплый раствор. При случае замерьте линейкой свои швы. Неужто 8 мм?

Ладно. ЦП раствор по гр.Б 0,93Вт/м/С (СНиП II-3-79). Толщина гориз шва 12мм. Однако раствор частично попадёт в пустоты. Оценка - примем вдвое больше (это лишь оценка). на 1м стены по вертикали 6,66 шва. итого толщина раствора в швах 0,16м таким образом теплопров гориз ШВОВ 1 кв. м. стены толщиной 1м 0,16*0,94=0,15Вт/С. Идеальную толщину верт шва 10мм на практике получить сложно для столь крупного блока и жесткого раствора. она ближе к 15мм. Если аккуратно сосчитать лабиринт в ложковых и тычковых рядах то для цепной перевязки эквив площадь верт швов на 1 кв. м. кладки составит 0,051кв.м, а теплопроводность этих швов на 1 кв. м. стены толщиной 1м 0,051*0,94=0,048Вт/С. (тут таки да помарочка вышла у меня в старых расчётах площадь почему-то больше). Итого швы дают вклад в коэфициент теплопроводности всей стены около 0,2 Вт/м/С. Если по гр.А то 0,16 Вт/м/С. Это расчёт по наихудшему случаю, в реальности заолнение швов не плотное, есть пустоты особенно в вертикальных швах. Аналогично для цементно перлитового (нашёл таки цифру именно для него) 0,26(грА) 0,3(грБ) Вт/м/С а значит теплопроводность швов 0,055 (грА) и 0,06Вт/С (грБ). Цифра для 2NF 0,29Вт/м/С это при кладке на тёплый р-р, т.е. 0,06 даёт раствор и 0,23 сами блоки. т.о. при кладке на цементный р-р будет 0,39-0,43 Вт/м/С для кладки в целом. К этому и были приведённые мной цифры. Многие ли клали 2NF на тёлый раствор. В основном на обычный - вот и цифра для него нарисовалась. Кстати в том же СНиП II-3-79 для кладки из пустотелого керамического кирпича плотностью 1000 кг/куб (у 2NFа вроде 900) на цементный р-р приведены коэф. теплопров : 0,47 Вт/м/С (гр.А) 0,52 Вт/м/С (гр.Б) Что не так?