Знахарь

Зря Вы так категорично. Антипирены - слишком разношерстная группа веществ. Среди них действительно есть токсичные. Особенно бромсодержащие. Но большинство относится к III и IV классам токсичности, т.е. умеренно- и малотоксичные. Кстати, немало и таких, которые являются набором вполне природных солей. Если хотите небольшой экскурс в "СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТОКСИЧНОСТИ ОСНОВНЫХ ГРУПП АНТИПИРЕНОВ", то извольте: www.nbuv.gov.ua/portal/Chem_Biol/Aptm/2008-3/materials/117-128.pdf К сожалению, но вполне естественно лучшими пожарозащитными свойствами обладают либо более токсичные антипирены, либо очень дорогие последних поколений. Попытка заменить продукт химии на "натуральную мазилку" может закончится результатом: "дешева рибка - х..ева юшка". Стоит отдавать себе отчет в том, что использование горючих материалов в домостроении обрекает нас на риск потерять дом, здоровье и жизнь. И это настолько нешуточный вопрос, что необходимость использования эффективных антипиренов не должна обсуждаться. Обсуждать токсичность антипирена (с которым можно найти способ не контактировать) надо в сравнении с токсичностью продуктов горения стройматериалов, которые надо обрабатывать (а вот от них не скроешься).

Осенью при изготовлении деревянной времянки пользовался купленным в Эпицентре Protect-ом. Естественно, провел эксперимент. Обрезки сухого бруса - один чистый, другой после обработки - кинул в костер. Результат впечатлил. Чистый сгорел быстро и красиво. Обработанный тлел долго, чернел. При временном вытаскивании из костра не горел. Когда в обугленном слое образовались щели-трещины из них появились языки пламени. А насчет натуральности - так использованные в подобных средствах ингредиенты, по-моему, вполне натуральны.

Краткое описание смотрите здесь: www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=509933&postcount=15 Стелс: Точно такой душ как у Вас тоже много лет стоит у моего отца, только вместо бочки - сваренный из листового железа прямоугольный бак, окрашенный в черный цвет. Насчет размещения сточной ямы за пределами душа - дельное замечание. А вот по поводу раздевалки: по опыту душа моего отца - надо делать кабинку. Неудобно без нее. Но тут уж dklimock оценит закрытость места душа на своем участке от посторонних глаз, от глаз детей, тещи ... и решит.

Сделали - супер! Но есть вопрос. Унитаз, я так понял, "городской", то есть с водяным замком и необходимостью сливать 3-5 л каждый заход. Хватает ли ямы из покрышек на такой приход? Если грунт не песок, то 2-4 человека могут быстро выработать ресурс. Да еще и душ туда же.

Думается мне так. 1. В душ одетым заходить непрактично, а раздеваться перед кабинкой иногда неудобно. Значит надо делать кабинку двухкамерную - с раздевалкой. 2. Если сварщики нормально проварят швы, то квадрата 50х50 должно для прочности хватить (НО! это "на глазок" и "по опыту" - посчитать не научен, а надо бы). 3. Решетка под бочкой - зачем? Возьмите тот же квадрат (или меньший) и приварите две параллельные несущие вдоль бочки на расстоянии 2/3 диаметра бочки. Она между ними (на них) очень уютно будет лежать. 4. Зачем столбчатый фундамент под такое сооружение? Насыпьте щебень в качестве подушки плоского фундамента - водоприемника (только не 10, а хотя бы 20-30 см). Сделайте опалубку плоского решетчатого фундамента, заложите арматуру, сделайте выводы арматуры для крепления каркаса, залейте бетоном и ждите не забывая увлажнять периодически несколько дней. Снимайте опалубку, заполняйте проемы в решетке щебнем. Привозите готовый каркас от сварщиков и приваривайте его к выводам арматуры. Вопрос коррозии в грунте снят. При изменении взгляда на планировку участка сможете перетащить конструкцию в другое место.

Посоветуйтесь с врачами или патологоанатомами на каком-нибудь медицинском форуме. Среди них много извратов, которые в серванте хранят украшения из мертвой человечинки. На строительном форуме такое рукоделие слегка оффтопно.

Недавно (в июле 2009) решал вопрос "столб и щиток". 1. Столб. Долго не мог найти электростолб, хотя потом выяснил, что РЭМ может такое добро установить. Но цена кусучая. Нашел кусок поломанного бетонного столба ок. 3 м. Слегка подремонтировал. Закопал на 1,5 м. Из кирпичей смастерил подставку под деревянный столб. Купил в лесхозе шестиметровую сосну, они же обпилили ее до сечения 150*150 мм. Промазал ее отработкой. Втроем подняли ее на поставку и прикрутили самопальными хомутами к бетонному столбу. Наверху - крышечка из жести, метровый металлический уголок-удлинитель и хомут с резиновой вставкой для провода. 2. Щиток. Взял швеллер 2,8 м, присобачил к нижней части "якорь", закопал на 1,1 м. На верхней части приварил хомуты из полосы 50х4 с петлями и дырками для замка. Прикрутил щиток, купленный в эпицентре. Сквозь крышу прошел трубой. Вобщем, все видно на фото.

Сережа, я тебе таких могу отложить сколько захочешь. Но это клен. Быстро гниет.

К сожалению оставлять практически нечего. Садовые деревья в пред- или постинфарктном состоянии. Доминирующие акация и амер. клен ведут себя хуже пырея. Срубаешь - через два месяца - поросль в полтора-два метра. Чтоб так что-то полезное росло. Мне еще предстоит освободить грунт от "мин" - корней вышеупомянутых. Шелковицу бало жалко, но валить ее пришлось - накрыла огромной кроной линию электропередач. Да и на участке шелковица = слой грязи и мух. Так что чистим постепенно, но под чистую. А потом гнездим яблони, вишни, груши... И продолжаем бороться с "выныривающими" кленами.

Хоть и вижу, что драка поутихла, но ввиду исключительной поучительности и перспективной долгоживучести этой ветки добавлю МХО. 1. О терминологии. Слово "экологичный" практически повсеместно на форуме употребляется немного не по назначению. Экология изучает взаимодействие человека и окружающей среды и в первую очередь влияние человека на эту окружающую среду. Другими словами, "экологично" - значит "мы не вредим природе". Производители всякой бытовухи очень гордятся "экологичной мобилкой", сделанной из материалов, не загрязняющих природу, или укомплектованной инструкцией на сидюке, сохраняющей лес. Это очень важно для всех нас, как будущих европейцев , но давайте не гневить Бога. Ср..ть мы все хотели на окружающую среду. Мы сносим лес под стройку, осушаем озера и заливы Днепра, намываем песчаные массивы прямо в русле.... Единственное что нас интересует в природе, так это вид из окна и добыча (грибы, ягоды, рыба и зверь). А вот что действительно важно, так это невредность нашего окружения для нашей тушки. А для этого надо говорить только о санитарно-гигиенических показателях материалов, технологий... А значит и слушать мы должны не экологов, а еще хуже - горе-экологов, а врачей, физиологов, химиков. 2. О вредности. На предыдущих ...дцати страницах этой ветки неоднократно звучали очень трезвые мысли, которые можно объединить одним резюме - жить вообще вредно. Уберечь себя от всех вредностей невозможно. Значит надо сконцентрироваться на наиболее значимых. Сумеем оградить свой организм (тушку) от нескольких факторов окружающей среды, создающих 50-70% всех вредностей, и с остальными даст Бог тушка справится сама. В связи с этим очень удивляюсь людям, которые: ежедневно пользуются машиной либо живут-работают в зоне автодорог; часами сидят перед источниками электромагнитного излучения, или часами держат такой источник возле уха (мозга); едят "еду", история происхождения которой может стать сюжетом фильма ужасов; пьют воду из-под крана, несвоевременно смененного фильтра или из пэт-бутылки; закуривают все это сигаретой; поливают все это модным широкоразрекламированным лекарством, убивающим тушку быстрее болезни, а потом рассуждают о вреде выделений ППС через стены дома. Это даже не смешно. Это к сожалению напоминает анекдот о двух алкашах, решающих купить четыре бутылки водки, три бутылки шмурдяка и одну конфетку, потому что от второй конфетки их вчера тошнило.

Видел в Эпицентре "домішки для розчинів". Взял рекламный листок (скан - см. ниже). Думаю что при их цене и небольшом расходе можно позволить себе такое улучшение жизни. Вам нужен последний из предложенных на листке. Цену точно не помню.

Я сам нарезал деревьев немеряно и еще продолжаю - начальная стадия освоения участка. Старые груши, шелковица, акация, американский клен (основная масса). Некоторые пни выкопал лопатой-топором. В эти выходные нанял экскаватор. Стволы диаметром больше 20 см как правило обкапывали ковшом, потом выдергивали. Клены до 20 см диаметром я оставлял около метра над землей. Экскаватор ковшом цеплял их за верхний край и легко укладывал набок, потом черпал под корень. Шелковица (за 50-60 лет) пока не побеждена - пень еще стоит. Отдельные корни диаметром до 25 см. Вот несколько фоток.

Если Вы строитесь не на пустыре, а в населенном пункте, то выражу мнение Ваших соседей: кинотеатр надо размещать в глубоком подполье (этаж -1 или -2) с серьезной системой звукоизоляции. Правила хорошего звука требуют раскочегаривать акустику до очень неприятных соседям децибел. Никакие (даже вакуумные стеклопакеты) не уберегут Вас от наживания врагов в лице соседей.

Я за одноэтажный с чердаком (а не мансардой). Если только мы не говорим о строительстве на 6-ти сотках. Жить надо в одном этаже. Бегать по лестнице классно в возрасте до 10-15 лет (и то до первого полета с лестницы%)), с 15 до 45 - задалбывает, с 45 до 60 - утомляет, после 60-ти просто невыносимо. Холодный чердак можно использовать как складское помещение. Утеплить перекрытие 1-й_этаж/чердак дешевле и проще, чем крышу (и площадь утепления существенно меньше). Само перекрытие может быть облегченным - соответственно цена намного ниже.

Volto: В целом Вы правы. Здесь действительно все должно начинаться с ресурсов. Решать хозяину кошелька. Я не езжу на Бентли и для понта не покрываю гальваникой арматурные прутья цинком. Но все же при всей своей жадности не хочеться тратить свои хоть и небольшие ресурсы на создание "абы стояло". Вот пообщаемся здесь на форуме и глядишь родится оптимальный (именно оптимальный, а не самый дешевый и не самый крутой и функциональный) проектик. magary4: Проект на такое сооружение скорее всего не понадобится. Районная архитектура, кажется, утверждает только место расположения (контролируют, чтоб не нарушали нормы размещения). А вот насчет машины за 3,5 килоуе. Именно Вам, а не обладателю нового Бентли нужен практичный гараж-мастерская. Именно Вам похоже предстоит руками и гаечным ключом компенсировать недостаточное вложение средств в покупку автомобиля. Так что делайте качественно и даст Бог в Вашем хорошем гараже появится со временем значительно более взрослый экипаж. Успехов!

magary4: Для гидроизоляции лучше пленка и потолще. Сколько микрон? Особого значения не имеет. Берите из доступных. Рубероид не долговечен в земле. Ширина ямы (по опыту) наиболее удобна на 10-15 см меньше расстояния между правым и левым колесами. То есть от края ямы до колеса - около 5 см. Тогда нет проблем с работой с болтами рычагов, амортизаторов... Оптимальная глубина ямы - Ваш рост плюс 15-20 см. Так удобно осматривать машину, давить снизу на гаечный ключ (не в полуприсяди). Если понадобиться дотянуться повыше - легко подставить тумбу-табуретку. А вот работать сидя на табуретке удобно если Вы чините фен или утюг, а не занимаетесь силовыми упражнениями с хорошо затянутыми и приржавевшими болтами. Volto: Формация тут не причем. И в дедовских методах есть масса отличных идей, принимаемых сейчас молодыми. Здесь важнее выбрать наиболее удобоваримый вариант для себя. И в выборе ориентироваться только на достижения региональных дедов не стоит. Многие из этих достижений продиктованы отсутствием средств и выбора материалов. Сейчас материалов - голова кругом идет - полфорума гудит на тему "какой выбрать". Средства тоже у многих стали отличаться от абсолютного нуля. Так что можно в разумных пределах отойти от принципа "голь на выдумку ловка". Часто строения, простоявшие много лет и удовлетворявшие своих непритязательных хозяев-создателей мне казались абсолютно неприемлимыми по разным характеристикам. Для строительства несложного гаража, пожалуй архитектора приглашать не стоит, но вот по основным параметрам хотя бы ориентировочный просчет у конструктора попросить следует.

Если мы все же говорим о смотровой яме, то есть как минимум три варианта: 1. Под гаражом находится подвал, стенами которого является ленточный фундамент. В перекрытии подвала - необходимых размеров проем, который и выполняет функцию смотровой ямы. 2. Под гаражом находится подвал, пол которого является плитой плоского фундамента. От этой плиты вверх пошли стены подвала, потом самого гаража. В перекрытии подвала - необходимых размеров проем, который и выполняет функцию смотровой ямы. 3. Гараж стоит на плоском сплошном или решетчатом фундаменте. По середине пола-фундамента - проем смотровой ямы. Пол ямы по площади такой же как проем в фундаменте, то есть помещение ямы не заходит под плиту фундамента. Первые два варианта очень правильные и надежные. Одно плохо - бюджет. Особенно у второго. Да и перекрытие мастерить... Я склоняюсь к третьему варианту. Последовательность действий: 1. Делается в грунте углубление для подушки под фундамент. (Никаких размеров-толщин не указываю. Просчет должен сделать конструктор с учетом местной специфики). 2. Засыпается и потом утрамбовывается подушка (песок, щебень). 3. Стелим пленку в качестве гидроизоляции. 4. Если бюджет позволяет, укладываем слой пенопласта или экструдированного ППС. 5. Мастерим опалубку решетчатого плоского фундамента. Этой же опалубкой определяем проем смотровой ямы. 6. Закладываем и вяжем арматуру (все-таки настоящую, а не металлолом). 7. Льем бетон с модными добавками. Ровняем, вибрируем... Ждем... Поливаем... 8. Снимаем опалубку. Пустоты между решеткой (кроме "смотрового") заполняем песком, керамзитом, щебнем, пенопластом ... или еще чем-нибудь - по вкусу. 9. Разрезаем полиэтилен в центральной "дырке" и копаем смотровую яму на 15-20 см шире проема ямы и на толщину подушки глубже чем надо. 10. На дно засыпаем подушку (песок, щебень). 11. Застилаем яму полиэтиленом, в т.ч. и стены. 12. Если бюджет позволяет, укладываем слой пенопласта или экструдированного ППС, в т.ч. и на стены. 13. Кладем на дно мет. сетку и заливаем бетоном пол. Ровняем, вибрируем... Ждем... Поливаем... 14. Пустотелыми бетонными блоками толщиной 10-15 см или кирпичом выкладываем стены ямы (можно продумать полочки для инструментов). Пенопласт, который оказывается за стеной (между блоками/кирпичом и полиэтиленовой пленкой) можно периодически - через пару рядов кладки - подвязывать к блокам/кирпичу. Вот тут встает вопрос о взаимоувязке фундамента и стен ямы. Плоский незаглубленный или малозаглубленный фундамент будет слегка "плавать" при промерзании грунта, а яма - нет. Я буду вместо последнего верхнего ряда кладки стен ямы прокладывать ЭППС. 15. Мет. уголком оконтуриваем проем ямы, создавая из него полочку для крышки ямы и одновременно опалубку для пола гаража. 16. Укладываем мет. сетку и по ней заливаем стяжку пола. 17. Дальше стены гаража, крыша и ворота (описывать не буду). Крышка ямы делается из толстых (не менее 5 см) досок или металла. В особой герметичности не нуждается - яма ведь с гидроизоляцией. Вентиляция в гараже обязательна. Пассивная - вент. отверстие внизу стены и труба сквозь крышу. Принудительная (вытяжная) - на период некоторых рем. работ. Извините за многословность. Это я больше для самого себя описал процесс с тайной надеждой, что кто-нибудь покритикует КОНСТРУКТИВНО.

Китайский компрессор стоит от 1000 грн. Пневмодомкрат из подушки грузовика, который используют на шиномонтажах поднимает машину за пару секунд на предостаточную высоту. Все, что можно делать под машиной с тележки без смотровой ямы прекрасно делается при машине, поднятой на один домкрат/подпорку (про четыре подпорки - это я для пущей важности...). Но, повторюсь, это далеко не полный перечень необходимых под машиной работ. Лежа очень трудно срывать гайки-болты - невочто упереться и вес тела никак не используешь. Резануть болгаркой пригоревшую гайку хомута выхлопной тоже как-то не комфортно. И т.д... Пожалейте себя. Делайте яму, гидроизолируйте ее и обслуживайте машину "как белый человек" (если "белые люди" вообще заморачиваются обслуживанием своей машины :D).

Если тема не умерла за месяц, то позволю себе встрять. Ваш вариант возможен. Главное здесь не связать полом фундамент и подвал. Подвал жестко заякорен по глубине и не двинется ни на миллиметр. МЗЛФ должен слегка плавать (ИМХО как бы Вы не отводили влагу и не утепляли отмостку). Придется делать "мягкое" соединение входа в подвал и пола. Варианты продумать не сложно. Столбы ТИСЭ сочетать с МЗЛФ не стоит. Автор ТИСЭ не зря настаивал, что столбы должны соединяться ростверком, оторванным от грунта. Причина таже, что и с подвалом: столбы с расширенными основаниями метрво стоят в грунте, а мелкозаглубленная лента может слегка попрыгать при замерзании-оттаивании грунта. Усилия может хватить на то чтобы оторвать столбы от ленты или порвать ленту. Не рискуйте.

Название тележки не помню. Но несколько раз почти решался купить. Что-то удержало. Видимо жаба. Она продается в рядах где домкраты, ключи... (правый бок базара). Цена год назад была ок. 120грн. Полгода назад по-моему 150. Сейчас не знаю. Она как правило красного цвета (пластик) с мебельными колесиками. Иногда с подушечкой. Есть более дорогой вариант - больше 400 грн. Магазинчик в левом кольце базара (от ц. входа поворачиваем налево, внутри кольца сразу направо, первый или второй справа - инструменты). Насчет 2110... Крепитесь. Но даже под ней иногда надо лежать поперек. Не делайте ложбинку. Купите лучше 4 подпорки и хороший домкрат (может пневмат). Будет быстро, удобно и универсально. А сырость не из-за ямы, а из-за отсутствия гидроизоляции под полом и в яме.

Сырость эффективно отсекается крышкой смотровой ямы - обычное решение. Как человек много проковырявшийся в машинах (хобби у меня такое) могу сказать, что тележка не спасает во многих ситуациях. Силовые упражнения в лежачем положении - на любителя. Не ко всем деталям подберешся ... Кстати, тележки готовые есть от 150 грн на автобазаре на Перова. Но можно и самому слепить. Под нее не стоит делать ямку - часто удобнее вкатиться под машину сбоку либо лежать поперек машины. Тележка - для ровного пола. Но нужен домкрат, если у Вас не джип, под который можно и без домкрата вкатиться. А я смотровую яму хочу удлинить, "отрубить" ее дальнюю часть перегородкой с дверью и получить погребок.

А почему бы плиту не заменить на решетку? Увеличатся затраты на опалубку, но появится экономия бетона. Видимо придется несколько увеличить толщину плиты-решетки, но экономия бетона все-равно будет. Вот фрагменты из "Универсальный фундамент. Технология ТИСЭ" Яковлева:

Пластиковые хомуты действительно достаточно прочные. Ваш аргумент, что дом на упрощенном фундаменте простоял долгие годы, характеризует прежде всего "лояльность" грунтов. Но в Ваш дом, смею надеяться, не заезжала ежедневно 1-2-тонная машина. Гаражу с этим явно не повезет. Меня заинтересовал вопрос: Вы яму в гараже делать будете? Если да, то как будут взаимоувязаны: ленточный фундамент, смотровая яма и собственно пол? Мне в ближайшие три-четыре месяца тоже предстоит мастерить гараж. Насчет фундамента пока склоняюсь к плоскому решетчатому. Нагрузка от 2,5-метровой шлакоблочной стены (которую, кстати, я для пущей прочности собираюсь провязывать через 3-5 рядов армпоясами) невелика и сопоставима с нагрузкой автомобиля на пол. Зачем тогда усердствовать на периметре, забыв о поле? Решетчатый в отличие от сплошного сэкономит бетон. Подготовка несколько дороже чем для ленточного, но результат ИМХО интереснее.

Ingener-ua: Правы насчет вывода изображений с регистратора в интернет. Я у себя это уже опробовал. Супер удобно. delic: Защищенное помещение (кладовочка 2-3 м2) не стоит больших денег. Оно все равно необходимо. Так что стоит один раз раскошелиться и иметь место, куда даже спец будет добираться непозволительно долго при условиях сработки. У меня несколько лет назад вскрыли квартиру в Киеве. Увидели пульт охранки ГСО, схватили с вешалки куртку и смылись до приезда группы. "Чистящие" дачу тоже поймут, что ломать внутри дома после сработки сигнализации железную дверь непозволительно рисковано даже в глуши. Схватят лежащее на поверхности и смоются оставив о себе след в видеорегистраторе. Ingener-ua: Скрытое расположение и вандалозащищенность камер поддерживаю. Местный охранник - вещь сомнительная. Слово "вещь" я употребил не для оскорбления, а для характеристики нередкого состояния обычного недорогого сторожа в вечерне-ночное время после употребления с потенциальным вором бутылки гарячительного. Эффективность даже трезвого ("неовеществленного") охранника опять-таки ... Да, пацанву погонит два раза, пока не получит от них же по кумполу. А еще своим присутствием может спровоцировать "померяться силами" с последствиями для вашего имущества. Кроме того, цена решения. В Киеве охранник получает от 150-200 грн в сутки чистыми. И даже здесь 70% претендентов на работу, как говорится, временно непьющие мужчины, ищущие работу на 1-2 недели. Поверьте опыту. Очень далеко от Киева, наверное, можно найти "охранника-сторожа" за 100-150 грн в сутки. Умножаем на 30,5 суток в месяце = 3000-4500 грн. Сопоставимо с ценой предложенной системы. А эффективность? После переделки может с испуга отказаться даже опознать своего односельчанина-вора. И как согласовать с охранником график его работы в связи с вашими нерегулярными заездами на дачу? delic: Овчарки - здорово! Но если это дача, то не оставите же Вы обожаемых песиков в цепных условиях. Да и нарики потравить могут. Жалко.

Попробую систематизировать задачу. ИМХО враги нашего имущества бывают следующих категорий: 1. Случайные ситуативные (часто застенчивые) воришки, действующие по принципу: шел мимо, увидел что плохо лежит, решил взять. Больше не буду. 2. Осмелевшие обладатели "горящих труб" и нарики, ведомые идеей: спереть хоть что-нибудь, что можно продать или выменять на "лекарство". Сюда же отнесу патологических вандалов. 3. Профи разной степени мастерства. Защищаться от этих категорий следует разными средствами. Сразу опущу руки в борьбе с высококлассными профи. В условиях дачно-деревенского быта защита от них будет очень дорогой и малоэффективной. Но такие за старым пальто и б/у посудой в дом не полезут. Значит надо не держать в доме особо дорогое имущество и не распространяться среди потенциальных наводчиков (соседей, работяг...) о собственных богатствах. Первую категорию должен остановить стандартный забор и относительно недорогая свето-звуковая сигнализация. Вот на второй категории стоит сконцентрировать внимание. Я рассматриваю вариант отсутствия физической охраны коттеджного поселка. ГСО нанимать в области смысла большого нет, а зачастую и просто невозможно. Остается расчитывать на свои силы. Мой вариант защиты такой. 1. Минимум вандалонезащищенных конструкций в доме (незарешеченные окна, стеклянные двери...) - чем сложнее влезть тем меньше желающих. 2. Сигнализация, возможно беспроводная, состоящая из центрального блока и набора датчиков (движения, открытия дверей и калиток). Количество датчиков, их характеристики и расположение пусть подскажет продавец-монтажник. 3. Исполнительными устройствами будут прожекторы, ревуны и GSM-модуль. 4. Если позволяют финансы, то очень правильно было-бы дополнить систему цифровым видеорегистратором с 2-4 камерами. Центральные блок системы, GSM-модуль и видеорегистратор располагаются в защищенном взрослой дверью помещении и запитываются через бесперебойник. 5. Обязательно разместить на заборах-воротах предупреждалки-пугалки ("видеонаблюдение", "объект под охраной ..." и даже муляжи камер). Смысл во всем этом оборудовании следующий. В случае попытки проникновения на участок или в дом сигнализация светом и звуком создаст очень неуютные условия для продолжения кражи и привлечет внимание соседей. Очень полезно вручить паре из них (соседей, которым вы доверяете) брелки от сигнализации, чтобы они могли прекратить ложную сработку. GSM-модуль сообщит вам SMS-кой о происходящем и в зависимости от сработавших датчиков вы сможете: позвонить соседям и попросить понаблюдать за происходящим (ни в коем случае не вмешиваться! - пожалейте людей, пусть будут просто свидетелями); или позвонить дежурному милицианту (или участковому) и заявить о вторжении. Видеорегистратор надежно запишет все что происходит перед камерами и даст возможность потом найти виновного. Теперь о цене вопроса. Цена очень зависит от производителя оборудования и варианта комплектации (привожу только для ориентира). Сигнализация может уложиться в 300-...у.е. GSM-модуль - 200-400 у.е. Видеорегистратор - 400-600 у.е. Камеры - от 70 у.е. за штуку (лучше более дорогие). Бесперебойник - 200-400 у.е.