Знахарь

Я себе купил именно эту модель в июле 2009-го. Работает - супер! Очень хороший вариант. Аккумулятор 18в позволяет получить больший крутящий момент, чем 12в.

Для септика если есть выбор - толще но мельче или тоньше но глубже, то я бы предпочел последний вариант. Снизить требования к объему септика можно второй канализационной трубой, идущей от ванны/душа, умывальника и мойки напрямую в фильтрационный колодец. В септик заводить только унитазный слив. Ревизии на трубе стоит делать с интервалом, равным длине доступного Вам сантехнического инструмента для устранения засоров. Если не боитесь перспективы вызвать дорогих профессионалов, для которых и 50м не проблема - можно обойтись без ревизий. Решение об обустройстве дна фильтрационного колодца стоит принимать с учетом глубины грунтовых вод. Дополнение фильтр.колодца дренажным полем не очень дорого, но очень эффективно.

Нужны бетонные столбики для забора из рабицы: 1. Сечение - от 90х90мм до 110х110мм. 2. Длина - от 2,40м до 2,50м. 3. Арматура (не проволока) и закладные метал.элементы обязательны. 4. Количество - 70-80шт. 5. Место - так чтоб доставка в Ржищев не оказалась золотой. (подойдут "виноградные столбики")

Заборы - для честных людей. Егоза на рабице действительно остановит 5-6 летних пацанят. А вот 12-14 летних только раззадорит. Но если этот лагерный антураж внушает спокойствие, то обязательно ставьте.

Расслабьтесь и дайте пырею вернуть свое. Тратьте свое время и силы на то что действительно нужно. А излишне вспаханные сотки пусть вернутся в свое естественное состояние.

"Обычный" бетон не любит длительного воздействия температуры выше 250градС. Зато "необычный" (жаропрочный) работает при 1200-1600градС. Но для теплоаккумулятора с водяным теплоносителем достаточно устойчивости обычного бетона к температуре чуть более 100градС.

Секрета нет, но есть неполный подсчет - около 1,5 к.у.е. Основные материалы: 1. Швеллеры 100 мм х/г для рамы; 2. OSB - 10мм на стены и крышу - 18 листов; 3. OSB - 21мм на пол в два слоя - 6 листов; 4. Брусы для каркаса; 5. Ондулин на крышу; 6. Пенопласт на утепление; 7. ДВП - внутренняя обшивка; 8. Три мет.-пласт. окна с двойным стеклопакетом. Работа: 1. Мет. каркас делал один сварщик со мной для "подержи здесь" - один день; 2. Каркас дома из бруса и обшивка OSB делали два человека и один для "подай-подержи" - два дня; 3. Остальные работы делались мною самостоятельно, иногда с помощью жены для "подай-подержи". Пока не доделали утепление и внутреннюю отделку.

От дома (в центре Киева - Лукьяновка) до дома в деревне - 1,5 часа при очень спокойной езде (0,5 часа до выезда из Киева и 1,0 час за городом). Очень красивая дорога - совершенно не утомляет, а воспринимается как часть отдыха (в отличие от Одесской и Житомирской трасс).

А для этих вопросов есть раздел форума "Юридическая консультация". Там тусуются много грамотных юристов.

Разрешите вопрос: а почему бак ТА не делать из армированного бетона? Бетону особенно с добавками не страшна коррозия. Проще увеличить объем. Плюс в системе появится теплоемкость бетонного корпуса. Отлить такой ТА в подвале-цоколе, утеплить тем же ППС и минватой.

1. Извините за поправку, но сетка не "рябица", а "Рабица" (изобрел немец Рабиц). 2. За желание бурить садовым буром скважины 1,5м Вам респект и уважуха. Будет интересно узнать результат относительно вертикальности этих скважин. 3. Угловые столбы будет практичнее не закапывать на лишние полметра, а подпереть со сторон натяжки сетки наклонными подпорками из той же трубы. Труба 50х50х2 при длине 2,0м над землей будет чувствительно "играть" верхушкой. 4. Эффективность защиты от ржавчины путем частичного бетонирования подземной части столбика у меня вызывает некоторые сомнения. 5. Загнать в трубу с внутренним размером 46х46 бетон на всю длину столбика очень непросто и ИМХО не нужно. Достаточно сделать из бетона или строит. пены пробки на концах. 6. По поводу варианта "не вашим-не нашим": в скважине от садового бура диаметром 10 см вокруг трубы размером 50х50мм будет щель размером до 25мм. И в нее надо кроме геотекстиля натолкать щебень? Это невыполнимо. Диаметр скважины 15-20см придется делать на всю длину подземной части столба. 7. Подумайте о зазоре 10см под сеткой. Без заделки этой щели соседские куры и прочая живность будут регулярно уничтожать свежие посевы. Проверено.

vinsol: Не пост, а готовая статья в журнал! Браво!

Оговорюсь сразу, я газобетоном не работал. Но на форуме о нем сказано очень много, плюс на сайтах производителей-продавцов куча инструкций, в т.ч. и видео. В одной из веток давали ссылки на видео про Ytong: Думаю, после внимательного изучения теории Вы положите газобетон не хуже керамзитобетона. Клей при том что он расходуется слоем 2 мм сэкономит Вам кучу времени на замесе раствора и по цене не разорит. Териву поищите в гугле. Это проще увидеть на сайте производителя, чем описать словами.

Хорошая штука эстакада. Только это отдельная площадь на участке, отдельный фундамент и отдельное удовольствие заталкивать на горку сдохшего четырехколесного друга.

Свой находящийся в стадии продумывания восьмиугольный дом пока что планирую строить из газобетона: блоки легко подрезаются пилой. По поводу перекрытий для непрямоугольных помещений - подумайте о Териве.

Можно не вдаваться во все преимущества и недостатки этих двух технологий обогрева помещений, но стоит упомянуть о их надежности. Водяной теплый пол обеспечивается котлом, который может быть ТТ, газовым, электрическим, смешанным. Электрический - только источником электрического тока. Если Вы живете в идеальном районе идеального населенного пункта идеальной страны - то удобнее смонтировать электрическую систему. А вот в селе или поселке, где после "неожиданного снегопада" на неделю легли 50% линий электропередач, лучше иметь возможность перейти на газ или ТТ.

Посмотрел на первые посты ветки и вспомнил анекдот про небедного покупателя золоченого автомобиля с платиновыми элементами отделки, бриллиантами...., огорченного тем, что машина много бензина кушает. Сдается мне, что владелец/покупатель дома, изображенного на картинках в первых постах не должен сильно задумываться над стоимостью содержания этого богатства. Его больше должно волновать поведение окружающих стеклянные стены дома пролетариев-вандалов. Такое впечатление, что проектируется эта красота не для реальных условий села - коттеджного городка а для какого-то "зазеркалья" или очень охраняемого поселка в Конча-Заспе.

Мысли правильные и знакомые. Идем тем же путем. Сделали летний-гостевой домик 3,75х2,50. Весьма комфортно живем в нем даже при минус 5. Привязывать домик к основному строению не стали. Более того, сделали домик "теоретически перемещаемым" на всякий случай.

Осваиваю участок в Паникарче (6 км от центра Ржищева). Пока полет нормальный.

А еще о минусах лесного строительства красноречиво говорит картина вдоль дороги на Украинку через Плюты. На красивых домах и разных заборах после зимы лежат сосны...

Хороший отчет, полезный опыт. Из своего опыта добавлю, что если поверхности не идеально гладкие, то красить нарезанный материал значительно удобнее в горизонтальном положении. И руки меньше устают, и краска легко затекает в щели. Ваше "заведение" будет ведерного типа? Если да, то посоветую делать сиденье не сплошным ящиком с дыркой, как очень часто практикуется, а по форме крышки унитаза. Поверхность ящика редко бывает после "стоячего" использования чистой и при "посадке" очень трудно сохранить полы одежды в чистоте. Я не строил новый клозет, а ремонтировал старый. Вот такой вариант сиденья. Успехов!

Аналогичная ситуация. Скажу о своем решении - а Вам решать для себя. Я уже построил OSB-домик 3,75х2,50 для "переночевать-переодеться". Обошелся в 1,0-1,5 к.у.е. Сейчас готовлюсь к строительству гаража-хозблока. Материал - пустотелые стеновые шлакоблоки. Без архитектурных изысков. Без окон и с вандалоустойчивыми воротами. Цена еще не просчитана окончательно, но думаю в несколько (4-6) к.у.е. уложусь. Разделил начальный этап на два строения потому что хранить технику-инструменты в фанерном домике стремно, а жить в бетонном рядом с техникой - противно. Ваши проекты это очень не простые и совсем не дешевые изделия. Может я не совсем понимаю Ваше "пока нет денег". "Деньги" - это когда их сколько?

Если вопрос теоретический, то разницы в закапывании столбов на 70 см и 120 см не должно быть. Столб - не фундамент дома и не нагружен большой массой. Площадь подземной поверхности столба достаточная чтоб пучинистый грунт "боковым захватом" тягал его туда-сюда. Чтоб "укоренить" столб придется буриться буром ТИСЭ на глубину 120 см, заливать бетон в расширение скважины, вставлять столб в незастывший бетон (хорошо бы предусмотреть в нижней части столба петлю из арматуры для связки с заливкой). Но это будет явный перебор. Бетонный забор не предъявляет к жесткости крепления на грунте таких требований, как дом. Если за счет пучения грунта через много лет появятся небольшие "разногласия" между столбами, то это не должно в большинстве случаев привести к разрушению забора. Глубина закапывания столба определяется в основном необходимой прочностью забора при сопротивлении ветровой и др. нагрузкам. А мой вопрос об отсутствии выбора вариантов не праздный. Большинство производителей делают столбы длиной 2,8м для 4-х секций (т.е. 0,8 м в землю), длиной 3,3-3,5м (т.е. 0,8-1,0м в землю). И пазы сделаны не на всю длину. Не предложите же Вы им сделать формы специально для Вашего заказа. Цена будет

Stepanych: где Вы брали столбики, какие их размеры и, если не секрет, по-чем? Очень надо!

А откуда у Вас выбор заглубления столба? Их делают в определенных размерах. Закопаете больше предусмотренного изготовителем - как разместите в пазах бетонные щиты?