Знахарь

Я пленку укладывал, чтоб не залить соседей бетонным молочком. Если стяжка по грунту, то пленка - это гидроизоляция. А Вам наверное не обязательно, ведь снизу относительно сухой погребок, да и требования к сухости у хоз помещения наверху невысокие. Глину используйте. Ее трамбовать сложнее, но под стяжку 5 см, если в ней сетка пойдет даже "рыхлый" керамзит. (Только танком в сарай заезжать потом не надо:D)

А в чем проблема? Я в городской квартире (сталинке) вынимал 12 см дерева (лаги, доски, паркет) и на бетонные перекрытия укладывал ЭППС 4см, пленку, мет. решетку на подставочки, заливал 4см керамзитобетон (керамзит - чтоб полегче было), заливал 3см пескобетон, наливал самовыравнивающийся пол. Зачем песок или глина?

+1. То чем пользуетесь каждый день - только на первом. А на второй: гостевые, игровые, кладовые, запасные... Мы говорим о частном доме, окруженном садовым участком, а не о городской квартире. А это определенно должно распространять зону жизнедеятельности не только на внутренние помещения, но и на придомовую территорию - сад, цветник, беседка... При хорошей погоде в доме разве что преночевать можно. А как показывает мой опыт, и при не очень хорошей погоде вполне можно "жить" на природе и дышать свежим воздухом. Зачем перебравшись в загородное жилье удаляться от выхода из дома "в дальнюю комнату второго или третьего этажа"? Если от компьютерного стола до куста малины будет десять шагов - мы их сделаем в любом возрасте и душевном состоянии, а вот если коридор, два лестничных пролета, снова коридор, гостинная..., то со временем нам будет все чаще облом (не смотря на юный возраст). Таков человек.

Не готов аргументированно возражать, но может Вы считали одинаковое исполнение обоих проектов? Для одноэтажного дома вполне пойдет мелкозаглубленный фундамент (если грунты не совсем неудачные), а это значит, что при большей длине фундаментной ленты объем бетона может оказаться сопоставимым. Кроме стоимости плит перекрытия потянет еще и их монтаж. Плюс цена лестницы и ее монтажа. Крыша действительно увеличивается в 2 раза, если два этажа разместить рядом в одном, но площадь внешних утепленных (несущих) стен уменьшается на четверть. Плюс цена коммуникаций на второй этаж - чем не компенсация?

Какой выбран фундамент? Это действительно определяющий момент.

Круто. Я в возрасте 12 лет тоже думал, что тем, кому за 40 - старики. Сейчас мне еще далеко до 60-ти, но себя 70-летнего я люблю и уважаю еще больше чем сегодняшнего:D. И надо сейчас обеспечить себя "в будущем седого" реальными удобствами, а не пацанячими выпендронами. (Вообще жить собираюсь вечно. Пока все идет по плану).

Заяву писать обязательно. Движение вокруг ситуации поставит воров на стрем. Отсутствие реакции убедит в необходимости и дальше делать налеты на "безответную" собственность. ПыСы. Тему лучше было бы завести в разделе "Юридическая консультация" - туда чаще заглядывают юристы. (И продублировать в разделе "Изделия из натурального дерева" - там наиболее вероятны обладатели аналогичного опыта.)

Самодурят они ИМХО. Но придется подчиняться. Только вот интересно, а как решается этот вопрос на 6-ти сотках? Там таких расстояний и в помине нет. Еще раз СПАСИБО за консультацию!

Я забыл уточнить, что мой дом находится в селе. Значит, по-видимому, меня касается раздел ДБН "Селитебная территория сельских поселений". Таблица 3.25а* находится в разделе "Усадебная застройка". Или разрешающие конторы могут использовать "схожие нормы" из соседнего раздела?

Есть только один способ добиться желаемого и не начать обходить церьковь десятой дорогой: подружитесь с этой падл..й. Найдите его сильные и слабые стороны. Заинтересуйте его жить с Вами в мире. Это очень сложно. Но даже шакалов люди приручали. ПыСы. Только помните - мы в ответе за тех, кого приручили.

Ап! Надеюсь, что вопрос не очень глупый или сложный, чтобы остаться неотвеченным...

Объясните, пожалуйста - почему так?

Побывал в Вашем "Дневнике" на сайте виноделов. Хороший фотоотчет. Честно говоря, я не так представлял себе предмет обсуждения. Теперь все советы/рассуждения станут конкретными и, вероятно, изменятся. 1. Стены - уже бетонные блоки и советы о "дышащем" кирпиче бессмысленны. 2. Бетонировать пол скорее всего не придется. С таким грунтом и уровнем подземных вод пол сделан правильно. 3. Поскольку стена подвала не под сараем, а под стеной сарая (я представлял себе, что подвал меньше сарая), то вопрос утепления стены поднят Вами не зря. Утеплять стену обязательно! Причем так, чтобы ЭППС закрывал стену сарая существенно выше уровня перекрытия, исключая распространение холода от стен по перекрытию. Вниз ЭППС клеить за глубину промерзания (-120). При этом утепление отмостки необязательно. 4. Оклеивать потолок по-прежнему считаю бессмысленным. Утеплитель кладется с внешней стороны, т.е. сверху перекрытия. P.S. Короче, ничего нового полезного я Вам не сказал. Вы правильно мыслите и делаете. Все блуждания моих мыслей вызваны неточным представлением об объекте. Останется непустой вопрос о дверях-люке в подвал и о регулировании вентиляции. Поддержка любимых вином 70% влажности и 13-15 С температуры в небольшом помещении с бетонными стенами без автоматики - это почти искусство. Обязательно прослежу за Вашими отчетами о "работе" погреба-подвала. Успехов!

ИМХО кирпич лучше. Гидроизоляция не нужна. Бетонирование пола годится для погреба-подвала для хранения консервации и вин и является вынужденной мерой при близком расположении грунтовых вод. В Вашем случае земляной пол однозначно лучше.

Вот-так насоветовал :D. +5. Решение будет зависеть от близости грунтовых вод. Если дойдет до бетонирования, то обязательна хорошая гидроизоляция. А вот стены в любом случае пусть дышат и паропропускают - кирпич... Я бы брал ЭППС-35 (на небольшой площади на разнице в цене не разоритесь) снаружи хотя бы 4см и им же делал отмостку - мороз до стен не дойдет.

Да бетонировать. И делать правильную вентиляцию. Погреба для вина - это отдельная тема. Слишком много нюансов по режимам влажности и температуры - требования жестче, чем для хранения картошки. Загляните на форум виноделов: forum.vinograd.info/showthread.php?t=563 Дома утеплять надо - вокруг них зимой морозный воздух. И утеплять снаружи, т.к. стена - это теплоаккумулятор, который должен работать на внутренний объем помещений. Но к погребу это не относится. Если свод (потолок) погреба заглублен более, чем на метр, то температура стен, пола и потолка (т.е. темп. грунта ниже глубины промерзания) - это нормальная температура хранения продуктов, а хорошая теплопроводность этих стен, пола и потолка - это спасение от нежелательных изменений температуры помещения при вентилировании морозным или жарким воздухом. Утеплять стоит только потолок (перекрытие) мелкозаглубленного погреба.

Какие ограничения существуют для размещение септика и дренажного колодца? ДБН 360 - 92 ** : "3.31 Дворовую уборную и компостохранилище рекомендуется размещать непосредственно около сарая для животных на расстоянии не менее 15 м от жилого дома и 20 м от источника водоснабжения (колодца), обязательно учитывая направление уклона участка." Я так понимаю, что это касается только традиционного деревенского "какашника". Герметичный септик плюс дренажный колодец ИМХО не должны быть опасны для колодца - мне было бы удобно расстояние между ними меньшее, чем 20 м.

Подозреваю, что речь идет не о красавце канадском клене, а о ясенелистом (американском) "сорняке". Именно он имеет обыкновение быстро заростать территории, все проплетая корнями. Я с этим горем борюсь полгода (участок 25 соток, работаю в основном сам по выходным). Мои действия: 1. Молодую поросль (толщина ствола до 5см) вырубал мачете, оставляя пни-обрубки по 50 см. Мачете в этой работе намного удобнее топора. 2. Более крупные деревья пилил бензопилой, оставляя пни по 80-100 см. 3. Нанимал экскаватор (по 220 грн/час), который ковшом большие пни цеплял за верхний конец и заваливал на землю, потом подхватывал под вывернутый корень и вынимал, а малые пни сразу черпал вместе с корнями. Наиболее крупные экземпляры приходилось обкапывать ковшом с трех сторон, разрывая корни, потом - черпать. 4. Лопатой и топором чистил оставленные экскаватором руины: вынимал остатки корней - вытаскивал, отрубывал, выкапывал. Работа гадская, но без нее остатки корней дадут такой урожай, что все придется повторять, либо понадобится слишком большое количество гербицида.

Почти правильно. Усредненный фон в районе Киевского водохранилища не сильно превышает Киевский (как и средняя температура по реанимационной палате почти такая же, как по комнате пионерлагеря). А вот пятнами бывает заметно выше. Но бояться слегка увеличенного фона не надо. Лишние 20-30 делений на шкале рентгенометра сами по себе могут быть не опасны. Вопрос в вероятности. В вероятности полежать на частице, которая мало влияет на общий замеряемый радиационный фон, но легко расправится с хромосомами ваших клеток, находящимися в нескольких мм. В вероятности вдохнуть с пылью ту самую малюсенькую частицу и допустить ее в непосредственный контакт с клетками дыхательных путей. В вероятности скушать гриб, ягоду, фрукт, овощ, набравшие в себя радиоактивные вещества и подвергнуть свою пищеварительную систему непосредственному контакту с ними. Бытовой дозиметр должен просто предупредить вас о наличии повышенного гамма-фона (и соответственно повышенной вероятности контакта с источниками бэта-частиц). А уж причины этого повышения следует искать несколько иными приборами. По поводу места обоснования "нашего преза": как человек с очень высоким интеллектом и непревзойденной образованностью, превалирующими над жадностью и желанием захапать все, он действительно может служить нам ориентиром при выборе места для дома-дачи.

Металл сложнее обрабатывать, периодически надо подкрашивать, он дороже (мне надо 70-80 столбиков), металлоломщики могут потырить. Расстояние предполагаю 3м. Я думал о арматуре 6мм. Но ее мало где можно достать - редкая позиция в прайсах. А голую проволоку в бетон - существенная потеря прочности конструкции. повторю свой аргумент (см. выше): 1) металлоломщики могут потырить - места у меня "тихие"; 2) металл дороже (мне надо 70-80 столбиков, каждый длиной 240 см + бетонирование = разница не Бог весть какая, но ощутимая. Я надеюсь, что три восьмерки дадут избыточную прочность, а четыре может быть совсем перебором. Защитный слой предполагал 15 мм - чем большее расстояние между арматуринами, тем прочнее конструкция, к тому же 15 мм - существующий размер заводских пластмассовых фиксаторов (значит толщина допустимая). Оконные перемычки "короткие и толстые". Спасибо высказавшимся. Прошу еще мыслей.

После безрезультатных поисков бетонных столбиков для забора из рабицы решил делать их самостоятельно. Размер: 100 х 100 х 2400 мм. Закапывать собираюсь на 700 мм, 1700 мм -сверху. Вопрос: сколько и какой арматуры достаточно для прочности, позволяющей натягивать рабицу? Пока прикидываю три восьмерки, расположенные равносторонним треугольником с стороною 55 мм.

Трудоемкая обработка, привлекательна для металлоломосборщиков.

Нужны бетонные столбики для забора из рабицы: 1. Сечение - от 90х90мм до 110х110мм. 2. Длина - от 2,40м до 2,50м. 3. Арматура (не проволока) и закладные метал.элементы обязательны. 4. Количество - 70-80шт. 5. Место - так чтоб доставка в Ржищев не оказалась золотой. (подойдут "виноградные столбики")

А почему почти все двери открываются внутрь помещений, а не коридоров?

А это им за 1941-й! Мы зло долго помним