Знахарь

Да не вопрос. Только я Вас очень прошу, не воспринимайте меня как человека имеющего хоть какое-то отношение к продаже ППС. Я его применил для утепления своего летнего домика и собираюсь использовать при утеплении сарая-гаража, а может быть и будущего дома. Так вот, о различных дымах: (ссылка устарела) (ссылка устарела) А для курящих вопрос о токсичности дыма ППС должен быть вообще на грани издевки: В составе табачного дыма выделено около 4000 веществ. Токсичность табачного дыма в 4,25 раза превышает токсичность выхлопных газов автомобилей и в 248 раз выше токсичности отработанного газа газовых горелок. Опыты на животных.doc

Таки правильно подсказали. ЭППС - экструдированный пенополистирол - почти тот же пенопласт по составу, но изготовлен методом экструзии. Отличается от пенопласта большей плотностью, большей ценой и низким водопоглощением. Вот за низкое водопоглощение его и стоит применять в грунте.

Пардон, но есть сомнения. У меня была такая фикс-идея. Купил новый хороший ледобур. Опробовал. Вывод - механизм складывания слабоват - надавливать не получается и при упоре в жесткий корешок стали гнуться пластины, соединяющие две части складного бура. Земля - не лед - нет равномерного сопротивления. Я отсоединил "кривую" ручку бура и на ее место установил стальной прут д16 который четко вошел в трубчатую ось бура. Закрепил прут в патроне низкооборотистой мощной дрели Rebir. И только после начала бурения заметил ("Зоркий Сокол" епт), что бур левозарученный (практически все ледобуры именно такие). На реверсе бурить начал обалденно! Но до первого корешка - удар, и скрутился патрон дрели. Так что это кулибинство потерпело фиаско.

Это правда. Но мы парочку хреней оставим, чтоб никто не сказал, что у нас в огороде нет ни хрена.

Вот и мне сказали, что мало того что убить тяжело, так оно еще и лезет в стороны как чума.

В реальном пожаре дым от ППС будет тщательно перемешан с дымом от ламината, ковролина, ДСП-мебели, пластиковой вагонки, одежды, мп-профилей окон и дверей, бытовой и орг-техники, одежды... Ни один нюхач не отличит, дымом от какого непременного атрибута квартиры/дома Вы отравились. Так что не стоит усердствовать в борьбе с ППС. Он не лучший и не худший стройматериал, от которого в сегодняшних экономических условиях отказаться не получится и который надо применять с умом. А чтобы возможные пожары не доводили до материалофобий не жадничайте при решении - ставить систему пожаротушения или нет. Вот недавно это как раз обсуждалось: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=41843 и там упоминались автономные сисемы пожаротушения.

Какие ж тут могут быть советы? Только сочувствие по поводу решения приобретать по доверенности. Законное решение - договариваться с кредитором хозяина, снимать арест с имущества, получать соответствующую бумагу в исполнительной службе, везти бумагу в ГАИ ... Или возвращать машину хозяину с требованием своих денег. Надеюсь, у Вашего друга есть расписка о передаче денег за получение права вождения/распоряжения машиной с условием их возврата в случае аннулирования доверенности? (Хотя о расписке я конечно брежу - такое очень редко делают, и законность подобной расписки я не анализировал).

А Ваша тетка при забое свинины "для себя" сдает мясо на микробиологический контроль? Надеюсь Вы не думаете, что выращенная без антибиотиков хрюша может быть чиста от букета "природных" микроорганизмов и продуктов их жизнедеятельности? А то можно до проблем со здоровьем от пенопласта и не дожить, не дай Бог.

Для пояснения своего непонимания ценности засыпки зазора я нарисовал схемку. На "правом" по схеме варианте грунтов, когда до водоноса поверхностная вода добирается беспрепятственно через водопрозрачные грунты смысла в засыпке нет совсем. Никакого экологического, а правильнее сказать - санитарно-гигиенического эффекта мы не получим. На "левом" варианте грунтов, когда поверхность отделена от нашего рабочего водоноса водоупорным слоем эффект может быть, если водоупор целостный, а не проточен кротовинами или по иному нарушен (кстати, кротовины обнаруживаются на глубинах до шести и более метров). Вот и получается, что засыпка может иногда быть полезна, но не является обязательным элементом любого колодца. Что же касается фильтра и дубового дна, то в колодцах с песчаным водоносом это очень полезная вещь. Я бы себе обязательно сделал. А вот в плывунах... Плывун - как песчаная буря в пустыне - замотайся тряпками хоть с головы до пят, но пыль в трусах окажется обязательно. Какой же колодезьный фильтр остановит пыль? Так что Ваша мысль об ограничении отбора воды мне видится единственным выходом. И ограничивать надо не просто уровень, до которого можно брать, а интенсивность отбора, чтоб поступление воды было медленным и не взмучивающим. Простите за настойчивое сопротивление, но мне действительно очень хочется разобраться в теме и взвесить все контраргументы.

Спасибо всем участвующим! Вопрос все еще актуален. И ситуация в корне меняется: поиск по форуму из 483 веток, в которых упоминается слово "хрен", показал уже две! из раздела "сад и огород":lol:

А его, тапинамбур, не придется потом выводить с теми же проблемами?

Засыпка глиной не нижнего кольца способна "подвесить" верхнюю часть трубы, при том, что под нижней частью может со временем подмыться опора - колодец, особенно на плывунах, ведет себя как живой организм. В результате нижнюю часть трубы будет удерживать только крепление между кольцами, если оно есть. Единственный мною осознанный способ противостоять этому - давить на нижнее кольцо всеми верхними. Если будет проседание - так всей трубы. Без разгерметизации швов между кольцами. А что касается персоналий - я не судья. Мне было интересно мнение клуба. Колодец я заказывал за полгода до регистрации на форуме. К этому времени насобирал много информации, часть с российских сайтов. Вот, кстати, пара статей, которые я у себя сохранил в word-овском формате и не оставил, к сожалению, ссылку на источник. Может будет кому-то полезно. Одна - о плывунах, другая - самореклама подмосковного колодцестроителя. Kolodec-6.doc Kolodec-5.doc

Я не только читал, но и писал в подобную тему - www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=665169&postcount=17. Гербициды использовал неоднократно, но никогда не сталкивался с борьбой с хреном. Несколько человек заверили, что несмотря на "правильное" применение гербицидов (раундап, ураган, напалм...) хрен ничего не берет. Спасибо за напутствие. Попробую...

Вынесено из «Курилки» Местный "форумный" прикол. Сегодня попытался найти на форуме информацию о борьбе на участке с хреном (есть такое растение). Задал в поиске слово "хрен"... Ни одного поста о растении!

Услышал, что избавиться от хрена очень сложно. Даже раундап не помогает. Советуют проливать землю отработкой машинного масла!!! Прикол: задал в поиске слово "хрен" - ни одного поста о растении

Здесь у меня "непонятка": что мешает укоротить трубу? Углубление колодца не всегда сопровождается увеличением его дебета. Без специалистов на месте Вам не разобраться. Если Вы углубите колодец без увеличения дебета, Вы просто создадите больший резервуар-накопитель. Такой резервуар можно дешевле создать и наверху не "драконя" военную постройку. Добавите поплавковый пускатель насоса, чтоб насос брал из колодца в накопитель не все сразу, а регулярно по чуть-чуть.

Господа, особенно разведчики, срочно завязываем с сексуальными экспериментами - это ж оказывается опасно!

У нас в селе улица расположена вдоль склона холма. Участки "под застройку" вверху, огороды - внизу, за огородами вдоль улицы течет ручей. По всей улице колодцы приблизительно одинаковой глубины - под землей 10-12 колец по 70см (несмотря на разный возраст колодцев - 10, 20, 50 и более лет). Практически у всех хорошая чистая вода - многие неоднократно возили воду на анализы (я пока не возил). Я сделал колодец выше соседей - дальше всех от ручья к верху холма. Над колодцем на 100-200 м нет и не будет огородов, хозпостроек, сортиров. У половины односельчан есть скважины. У нас два "скважинных" горизонта - 25м и 50м. В обоих вода богата железом. Недалеко в лесу видел выходы породы красного цвета. Пока не уверен, что вообще буду заниматься скважиной. Насчет "грязного укола" Вы абсолютно правы. Но я, немного знакомый с химией и микробиологией, считаю, что в 21-ом веке пить воду из самого "кристально-чистого" колодца без качественной обработки не стоит. Брать воду на хознужды (в т.ч. полив) без предварительной обработки - пожалуйста, на мытье посуды - под вопросом, для питья и приготовления пищи - только после обработки! Развитые буржуи (а следом за ними и мы начали задумываться) в городах давно перестали пытаться воду питьевого качества делать централизовано на станциях, а потом за очень дорого доставлять ее по трубам к потребителю. Дешевле и эффективней доставить потребителю техническую воду, а потом локально доводить ее до нужной кондиции. Чем наш случай с колодцем отличается? Колодец должен стоять (а не уплывать, разрываться на кольца) и давать воду. Если мероприятие по доведению качества воды до желаемого (за счет забивки, заливки, протрамбовки) ставит функцию "стоять" под вопрос (а это именно так), то я предпочту буржуйский вариант - буду пить обработанную (фильтром, осмосом, электролизом...) воду.

1. Вы правильно посчитали объем каверны при уплотнении грунта - это геометрия. А какого объема будет каверна вокруг нижнего кольца в плывуне при объемной промывке или прокачке такого колодца? На "хорошем" плывуне никакое скрепление колец не поможет избежать отрыва нижних колец. 2. Лить крашенную воду вокруг колодца, чтоб испытать, попадет ли она в колодец можно, но не лучше ли ограничить попадание воды (хотя бы в большом количестве) в затрубное пространство с помощью гидроизоляции шахты? Ведь замок вокруг трубы колодца не избавит Вас от воды, доходящей сверху до Вашего потребляемого слоя на расстоянии нескольких метров от колодца. Это что же, придется заливать кубы крашенной воды в ямки по всей территории участка? А для чего разрабатывались ДБНы? ДБН 360 - 92 **: При продуктивности местных канализационных очистных сооружений до 3 м3 в сутки водо*заборные сооружения местного хозяйственно-питьевого водоснабжения допускается разме*щать на расстоянии 40-50 м вниз по течению грунтовых вод, 20- 25 м вверх по течению и 25-30 м по перпендикуляру к оси течения потока грунтовых вод. Расстояния от артскважин и колодцев до отдельных строений и сооружений, а также до других источников загрязнения следует принимать 20 м. Место размещения водозаборных сооружений должно быть верх по течению грунтовых вод и выше по отношению к размещению канализационных сооружений. При невозможности обеспечения этого расстояния в границах участка следует устраивать скважины, колодцы или каптажи для группы домов, которые размещаются вдоль жилых улиц с отступом от красной линии на 2,5-5 м на площадках размером 2,5 м х 3 м с твердым покры*тием и уклоном не более 4-5 ‰. Соблюдение этих требований должно обеспечить санитарную пригодность воды, или их писали "от фонаря"? 3. Экономический аспект технологии строительства колодца всегда имеет место быть. В моем случае я заказывал копку колодца представляя, какую работу я заказываю и сколько она может стоить. Я понимал, что сразу платить бригаде за весь комплекс работ по строительству колодца не имеет смысла, поскольку до момента, когда колодец "осядет", проработается и будет готов к чистке пройдет не одна неделя, а желательно год-два. И сейчас я свободен в выборе - кого привлекать ко второму этапу работ и кому за это платить. Так что Ваш "экономический" аргумент мне не совсем понятен. Или Вы подразумеваете, что кто-то платит за все этапы сразу, а ему за эти деньги только кольца закапывают и машут ручкой?

Начитавшись в инете о колодцах я сделал вывод, что каждый колодец особенный и подход в каждом случае нужен свой. Строительство колодцев скорее искусство, чем наука. Пирог грунтов может определить ситуацию от жесткой необходимости забивать затрубное пространство до абсолютной бесполезности этого действия. Обязательно стоит изучить опыт местного населения. Как можно применять одно правило для колодца, сделанного в песчаном грунте на левобережной равнине в районе Кийлова и для колодца, вырытого на холме в Ржищеве (где истории об уплывших в плывуне нескольких кольцах обычны)?

Грунт у меня (недалеко от Ржищева) действительно плотно слежавшийся. Колодец делали выкапыванием всей шахты и последующим опусканием колец - никаких обвалов-осыпаний. Бетонировать поверхность не буду. Положу брусчатку. Не могли бы Вы подсказать когда (возраст колодца и месяц года) рекомендуется чистка колодца (ТО-1, ТО-2...)? Понимаю, что на плывунах она должна быть регулярной, тем более, что пока мы используем колодец нерегулярно, в режиме дачников. Оказываете ли Вы подобную услугу? Каков порядок цен?

Ходили. Но частотка была здорово подкорректирована. Высокие проседали на сопротивлении провода.

Спасибо. Мысль понятна. О засыпке щели отсевом с подливом воды услышал впервые. Опасности заражения колодца от септика нет. Колодец находится очень далеко от будущего герметичного септика и намного выше его с учетом естественного рельефа участка. Выше колодца буду устраивать систему дренажных канав так, чтобы дождевые стоки минимально приближались к колодцу. Засыпку отсевом еще не поздно сделать - разгерметизировать "юбку", засыпать и вернуть юбку на место. Технология ясна. А вот как забить узкую щель глиной на приличную глубину? И не прихватит ли глина кольца с последующей проблемой для устойчивости нижних колец? У меня ведь внизу плывун...

Неужто все правильно сделал?

Для выравнивания больших перепадов можно от бороздок и отказаться. Это ж не закон. А в разумных пределах требуемой толщины шва делать, например, три борозды - одна по центру и две по краям. Толщина борозды - 2,0-2,5 см. Экономия раствора - 30-40%. Главное, что меня интересует, так это не нарушу ли я несущую способность шва. Не является ли сплошная "лепешка" обязательной с точки зрения сопротивления нагрузкам. И отдельно - по керамзитобетонным блокам. У них снизу большие пустоты. Зачем под пустоты класть раствор? Делаем металлический трафарет пустот с ручкой. Укладываем его на уже установленные блоки. Наносим на него лепешку раствора. Снимаем трафарет и сбрасываем с него избыточный раствор в ведро. Устанавливаем блок. Экономия раствора - до 50% и больше.