Знахарь

Масло, в котором препарат, прекрасно "поделится" им с деревом. А все, что оседает на поверхность, нарвется на яд.

А я месяц назад слышал от опытного садовода / ландшафтного дизайнера, что в 30В можно мешать и скор и проч. 30В просто дает масляную эмульсию, которая вполне сочетается с ядами.

Это правда в одном из ста случаев. "Точно выдать цифру паропроницаемости ОСП нельзя, так как она меняется в зависимости от условий и времени." Подробнее: karkasdom.info/chto_luchshe_OSB.html Предлагаю на этом закончить оффтоп. Топикстартер спрашивал только о способе крепежа теплоизоляции.

Я показал только способ протяжки проволоки. Мой случай к случаю топикстартера не имеет никакого отношения, поэтому я не вдавался в подробности. У меня нежилое помещение без отопления и источников пара. Над утеплителем - большое подкрышное пространство. Утепитель положил только чтобы отсечь нагрев от крыши. А способ протяжки проволоки на некотором удалении от края балки позволяет не контактировать пароизоляции с слоем декоративной подшивки. Сосед рассказывал о почернении внутренней стороны вагонки после пары лет ее непроветриваемого контакта.

В нежилом помещении (котельная) я сверлил небольшие дырки в балках и протягивал через них металлическую струну (обычный черный металл, бухты были "испачканы" маслом). Оцинковка - было бы неплохо. Но даже необработанная черная проволока ржаветь до разрушения будет значительно дольше жизни балок.

"Лампочка" была правая или левая? И как сейчас, не чешется?

Вы задали вопрос о концентрации - "Кто что думает про дозу", а о снеге просто констатировали факт. По концентрации я подтвердил ранее сказанное. О снеге можно только предполагать, что он может стать помехой попаданию части распрыскиваемых химикатов на землю (а это полезно). Инструкции привязывают начало обработок к температурной границе. Так что - на Ваше усмотрение. Я начну позже. Наверное, на следующие выходные. Если почки будут "слишком" живые, снижу концентрацию карбамида. Добавлено через 21 минуту Сады можно обрезать и осенью, перед лютыми морозами. Вопрос в том, какой способ залечивания ран предпочесть. Если обрезку завершить полноценной химобработкой, то раны будут защищены и большой разницы в сроках обрезки нет. Поэтому на промпроизводствах важнее экономическая оправданность технологического процесса. Не желательно оставлять срез спящего дерева незащищенным на длительное время, особенно в условиях меняющейся температуры и влажности. Поэтому мне нравится резать в начале весны, когда соки только начинают движение. Дерево несет некоторые потери, но слабое сокодвижение позволяет ранам быстрее залечиваться, промывает их, формирует на них защитную пленку.

Три страницы назад обсуждали - именно эту концентрацию я упоминал. https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4544891&postcount=2053

О прививках - отдельная тема. Там много премудростей, но занятие прикольное. Для меня интересное как спорт. В прошлом году сумел вживить черенок груши в старый ствол дички. Ветки, к которым можно прищепиться оказались на дичке слишком высоко - выше 2,5 м от земли. На фото: сверху - обычная прививка в расщеп ветки, а снизу - просто в средину ствола (кору даже сточить немного пришлось).

Нет, конечно, не на одном. Обрезка с понравившихся сортовых идет на прививку к дичкам или к не понравившимся сортовым.

У каждого свои развлечения. Как в песне Шнура и Ленинграда: " Мне бы - мне бы - мне бы в небо, здесь я был, а там я не был, можно ждать, а можно ускориться - я бухаю, а кто-то колется. " ... а кто-то ДНОКом развлекается

Я обычно купорос применяю до обрезки. Обрезку провожу одновременно с прививками, в одном месте отрезал - в другом присобачил (обычно 1 апреля, как будет в этом году - не знаю). ДНОК - вещь на любителя. Только любите его не чаще одного раза в три года.

Я не замечал какие-либо проблемы с мытьем опрыскивателя. Нормально. Об ужасности препарата - думаю, пугалки. Класс токсичности низкий. Почки до раскрытия не особо нуждаются в поверхностном дыхании. На стадии зеленого конуса дышащая поверхность еще не раскрылась. Карбамид действует не только и не столько на насекомых, сколько на паршу, пятнистости, бактериальные ожоги. И карбамид помогает задержать цветение. Одноразовая обработка чем бы ни было не эффективна. И грибы и насекомые чередуют стадии, спят, пережидают неблагоприятные условия. Мочить их надо системно.

30 Д - похожая кака от того же производителя из Днепра - «АГРОПРОМНИКА», что и 30 В. Позиционируют, как три в одном - в инсекто-акарицид добавили прилипатель и антитранспирант. Тоже рекомендуют "мыть" почки до распускания - самое эффективное время. 30 Д agropromnika.dp.ua/katalog-produktsii/item/26-preparat-30d-ke 30 В agropromnika.dp.ua/katalog-produktsii/item/5-preparat-30v-ke О Краснодарском 30плюс от НПФ "Собер" не слышал (и по эту сторону линии фронта слышать не хочу).

В инструкции к 30-В написано: "ранневесенняя обработка от 4°С до распускания почек; наилучший эффект это обработка в фазе набухших почек; осенняя обработка при температуре не ниже 4°С (круглосуточно) после опадания листвы; летняя обработка по выходу бродяжек 2 и 3 поколения (по прогнозу станций защиты растений)." т.е. можно и до и в начале распускания почек. Я предпочитаю - до, а начиная со стадии "зеленый конус" перехожу на другие инсекто-акарициды. Если Вы хотите ограничиться одним опрыскиванием до цветения, то эффективнее будет лить 30-В по "зеленому конусу".

Как только сойдет снег и температура воздуха повысится до +5-6 - обрабатываю МК в карбамиде. И через 3 дня, максимум через неделю (от зимующих стадий щитовок, червецов тлей, клещей, медяниц, и др.): 30-В 300-400 мл на 10 л воды. Ну а потом, начиная с "зеленого конуса" - системное мочилово. В этом году буду тренироваться ассортиментом syngenta. (тут схема неплохо расписана: www.dacha.syngenta.in.ua/zerniatkovi.html)

Карбамид точно задерживает. Я в этом году буду им обрабатывать в том числе и для этого. Хватит прошлогоднего цирка.

Я медный купорос (МК) применяю в минимальной лечебно-профилактической дозе - 0,5% (50 мг на 10 л воды). Очень неплохо о МК прописано тут: udobreniya.info/obrabotka/mednyj-kuporos/ Карбамид для смеси с МК для пред- и после-зимнего опрыскивания я беру 500-700 г / 10 л. Летом можно карбамидом удобрять опрыскиванием листьев. Тогда концентрация - не больше 100 г /10 л. Процедура приготовления смеси карбамида с МК следующая: 1. МК растворить в отдельной емкости в горячей воде (ок. 1-2 л при темп 50 град). 2. Карбамид растворить в ведре в негретой воде (просто для экономии тепла) (в остальных 8-9 л). 3. Влить раствор МК в ведро. Перемешать смесь, залить в опрыскиватель через сито.

Вагнер: один двухсотый точно есть twitter.com/Zn_Portnova/status/964809624057778177

Хочеться понять, в чем прикол выкладывать эту шутку второй раз. Первый раз Вы ее выложили в этой ветке 3 страницы и 12 дней назад www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4520055&postcount=38511 Это типа "80 лет: Помню, чего-то выкладывала на форуме, а чего - не помню.."

От электрического отказался по причинам: 1. Существенно меньше давление в штанге - распыление слабее (для высоких деревьев нужна мощность). 2. Аккумулятор живет недолго, хороший стоит денег. Мото взял Садко. (Кстати Садко уже брал мотобур). Интернет-магазин и представительство словенского Садка - во Львове. Для сравнения - электрический (конечно тише и деликатнее!)

Нужна помощь в выборе? Я себе покупал в конце осени - была большая проблема с наличием имеющихся на сайтах моделей аккумуляторных. После собственных исследований и консультаций забил на аккумуляторные и купил мото с штангой.

В Киеве - не знаю. Может тут: gospodar.biz/magazin/dom-i-sad/sadovaya-lejka-10-litrov-otsinkovannaya.html Но проще - работайте цинкованным ведром. В нем греете и приносите к смородине, ставите на землю. А поливаете кастрюлькой 1-2л с ручкой. К краю кастрюльки будет полезно прикрепить металлическую губку для "распушения" струи воды или другой рассекатель из подручных средств. Можно лить кастрюлькой через дуршлаг (только так будут заняты обе руки).

Вода из лейки достаточно надежно обольет все ветки (стечет по веткам). При этом ее теплоемкость позволит прогреть поверхность веток и почки до нужной температуры. А вот пар из-за незначительной плотности и соответственно низкой теплоемкости нужно направлять сблизи на каждую почку. И гадать - обожжем или недогреем. У меня есть кархеровская паромойка - работает по жиру только в зоне струи - 1-3 см от сопла. Дальше - пар холодный. И большая разница между паром и водой в процедуре: воду мы греем долго (например, на костре), потом поливаем, тратя на полив секунды. Пар мы генерируем в процессе обработки, значит либо работаем очень медленно, по мере слабой генерации, либо с помощью очень мощного генератора (дорогого и опасного).

Парогенератор для глажки или мойки стен не подойдет. Слабоват. Объем пара небольшой, температура очень быстро падает с удалением от форсунки. Вода перенесет значительно больше тепла на ветки и даст эффект без ювелирного тыкания паром в каждую почку. Как по мне, то эффективность обливания - под большим сомнением. Все равно надо опрыскивать химией. А раз без химии - никак, то зачем морочиться водой? Грибковые и бактериальные - давим медьсодержащими препаратами (оптимально - медный купорос с мочевиной /бордосскую ненавижу - известь забивает опрыскиватель/). Насекомых мочим 30В и системным инсектицидом типа актары. Важно выдержать правильную схему чередования и временных интервалов, чтоб не оставить шансов выживания за счет различных стадий размножения/развития.