Mendeleev

trianom, в этой книжке ведётся речь о бытовом топливном шлаке т.н. угольная зола (в простонародье ещё называют "жужалка") такой шлак образуется при сжигании угля в бытовых печах, при этом, из-за несовершенного процесса горения в золе присутствуют продукты неполного сгорания, а именно не сгоревший уголь, кокс, сера и каменноугольная смола, содержащая целый букет токсичной ароматики. Такой "шлак" действительно не экологичен. Не зря ещё в довоенных технических условиях не допускалось использовать бытовой каменноугольный шлак для строительства, с большим содержанием не сгоревших углей. Что же касается доменного гранулированного шлака или золы уноса ТЭЦ, то это совершенного другой шлак. В нём органика полностью выгорает. Такой шлак широко используют для производства цемента (для того чтобы сэкономить дорогой клинкер) так выпускаемый в Украине ПЦ-II содержит около 30 % шлака, ПЦ-III вообще половину, такой цемент по номенклатуре СССР именовался шлакопортландцемент.

Ну и задачку Вы задали, это ж три часа нужно сидеть считать, я за бесплатно пас

Делал второй слой через два дня, мне так удобнее, хотя можно и сразу.

Можно поподробнее о вредных и токсичных веществах? А то доменный шлак всегда добавляют в обычный строительный в цемент

А я вообще не понимаю повального увеличения рубероидом у которого куча недостатков, так при легких повреждения в местах соединений, туда легко просачивается вода, нарушает адгезию, при этом найти место протечки практически невозможно. Трудно контролировать качество проклейки, особенно при вертикальный поверхностях, ну и эластичность у рубероида плохая, которой не хватает что-бы перекрыть небольшие деформации, хотя это уже проблема для крыш.

Какой нафиг магниевый анод... внутренняя поверхность бойлера всегда, по идее, должна идти с антикоррозийным покрытием оцинковка/грутовка/лакокрасочное покрытие, с таким покрытием бак без всяких анодов, лет 15 минимум не должен корродировать.

Что-то я ни чего не понял Допустим у Вас глубина залегания чернозёма полтора метра, а глубина промерзания один метр, тогда копается траншея глубиной полтора метра, далее засыпается на пол метра песком и возводиться, как и обычно, фундаментная лента высотой один метр.

У Вас же потом будет сайдинг на профилях, вот этими профилями потом можно будет прижать плёнку ветроборьера, уложенную внахлёст, к минвате.

Чернозём выкопать до глины, погрузить на камаз и продать Потом траншею до глубины промерзания засыпать песком, щебнём или отвальным шлаком, всего делов то.

to Bookmaker, я что-то не догоняю, нафиг каждый день топить ТТ котлом если есть газ? Ради прикола? Газ ведь всё равно будет дешевле чем твёрдое топливо, да и в эксплуатации удобнее.

А если не секрет, во сколько обошлось сооружение грунтового теплообменника, желательно в пересчёте на 1 кВт тепловой мощности? Отопление помещений до минус пять, я так понял происходит за счёт бытовых тепловыделений? Насчёт обмерзания наружного радиатора кондиционеров, это да, действительно проблема затрудняющая обогрев при низких температурах.

Кто Вам сказал что быстрее? Наоборот плёнкой быстрее, навесил и всё, а лак нужно тщательно нанести на всю поверхность, потом ещё ждать пока высохнет, да и расход лака по неровной поверхности минваты для плотной плёнки должен быть опупенный.

Ага, каменные столы, каменные стулья, диваны, шкафы и кресла тоже каменные, на худой конец из нержавейки и обязательно кафельная плитка везде, ни каких ковролинов и ламинатов, на стенах штукатурка гипсовая, без краски конечно, ну это так, если по минимуму

Ну фифигасе толщину стены взял полметра и это по твоему очень хорошо паропроницаемая стена? В моём расчёте в первом посте темы было 400 мм без штукатурки вообще и то, больше трети пара не выходит, это во первых. А во вторых, я вижу там температура - 10 и влажность 40 %, а если будет - 15 и 60 % то точка росы уже будет в стене ;)

Что-то слишком много цемента. Я лично делал себе так: нижний слой 1 цемент, 4 песка, 10 щебня (10-20 мм) без сетки, затем верхний выравнивающий слой (5-10 мм) 1 цемент, 3 сухого песка, 0.6 л воды, 50 грамм пластификатора (С-3) Я так понял полы по грунту, тогда 5 см пенопласта по любому хватит, на форуме была тема Утепление пола по грунту. Надо ли?, я лично для себя в ходе дискуссии сделал вывод что лучше полы по грунту вообще не утеплять, а утеплять только ленту фундамента+тёплая отмостка.

Если нужно бюджетно, то можно утеплить снаружи плитами пенопласта ПСБ-С-25 толщиной от 5 сантиметров, прикрепив их к стене пластиковыми дюбелями (грибками), а потом просто покрасить белой водоэмульонной фасадной краской (для защиты пенопласта от ультрафиолета).

Вот-вот, а то как кусок пенопласта в стену, так сразу поднимается хренова туча визгов о не экологичности пенополистирола и необходимости хорошей вентиляции, а если построить стены типа "дышащие" из газобетона, то сразу всё окэй, можно жить с гавёной вентиляцией и дышать формальдегидом из фанеры, линолеума и пвх-обоев.

Если выполнить такие условия, то стена будет с высоким паросопротивлением и вентиляция нужна будет в любом случае. Мы тут спорим о очень хорошо паропроницаемых стенах. Я утверждаю что в такой стене по любому будет конденсироваться влага.

Опять фантазируем? Точка росы будет в любом случае. Другое дело что можно: 1 ) с помощью пароизоляции или слоев с высоким паросопротивлением, ограничить доступ водяных паров к зоне конденсации, но тогда стена не будет "дышать", точнее немного всё же будет, но очень плохо 2) либо вывести точку росы в паронепроницаемый слой, например ЭППС, в этом случае стена тоже не будет "дышать" вообще

Оцинкованная сталь вариться точно такими же электродами как и обычная. Лучше возьмите лучше 14, а то ещё большими ножницами для проволки перережут, по крайней мере 10 мм точно можно перерезать.

1. Не вижу смысла 2. Конечно можно, не зачем покупать более дорогой ЭППС, даже если будете ставить на полу тяжелую мебель, можно заменить ЭППС пенопластом ПСБ 35 плотности (видел такой в Эпицентре), по несущей способности он ни чем не хуже, зато в два раза дешевле. 3. Если стяжка будет без гравия, то нужно, иначе может треснуть при усадке, а сетка уменьшит растрескивание. При использовании гравия он будет служить как бы скелетом, что резко уменьшает усадочные явления. Так же есть смысл применять добавки-пластификаторы, чтобы максимально уменьшить водопотребность бетонной смеси и снизить вероятность растрескивания.

Хорош фантазировать! Давай конкретно цифры сколько свежего воздуха заменит паропроницаемая стена и сколько на себя возьмёт естественная вытяжка с клапанами.

Это как? Где тогда она будет???

Круто! Очень необычное и интересное дизайнерское решение. Архитекторам респект и уважуха всемирная!!! Я лично хотел бы себе такой бункерок Да и на случай ядерной войны если что пригодиться :D

Про опалубку это я имел ввиду первый домик где цилиндр усечённый (view-hause) там поверхность вроде ровная, а на втором, то что в лесу, очень интересно получилось и опалубка простая из досок и поверхность получилась стилизованная даже. А если нет утепления то это, конечно, очень упрощает задачу.