Mendeleev

Наверное те ультрозвуковые отпугиватели, которые реально работают, при включении должны выбивать десятикилловатные предохранители :D

Возможно древесину этого домика обрабатывали антисептиком, тогда самая малостойкая порода дерева к гниению превращается в стойкую.

ДМЗ это конечно же Донецкий металлургический завод (ссылка устарела) шлакоблок продают через отдел сбыта, телефон тут уже приводили 062 61 2929, по этому телефону можн оуточнить цену, сам отдел сбыта находится на площади Ткаченко (улица Апшеронская, 2). Для того чтобы купить шлакоблок нужно будет сначала оплатить его в бухгалтерии, а потом получить на проходной одноразовый пропуск и разрешение на вывоз, для этого нужно знать Ф.И.О. водителя и номер машины, причём всё это нужно успеть до 11 часов (перерыв до 12) либо уже после 12 оформляться.

Дольше всего не сгниют хвойные породы, они самый стойкие - лиственница, сосна, пихта, ель и др., на втором месте ядро дуба, малостойкие к гниению это заболонь берёзы, бука ,клёна, вяза, а древесина фруктовых пород деревьев относятся к нестойким к гниению.

Вы ошибаетесь, влага конденсируется только на поверхности температура которой ниже точки росы, а температура плёнки над утеплителем будет по любому выше точки росы, это простые истины которые Вы как человек занимающийся утеплением должны прекрасно знать. А что касается вентиляции, то стены панельного дома можно считать фактически паронепроницаемыми (паропроницаемость керамзитобетона 0.075 при обычной толщине 40 сантиметров), это значит хоть утепляй снаружи, хоть изнутри, хоть вообще не утепляй, это ни как не повлияет на отвод водяных паров из помещения.

Тонкий штукатурный слой с покраской, предохраняет вату от намокания капиллярной влагой, а водяные пары выводятся в течении года через штукатурный слой, поэтому вата не намокает.

Проблема в том, что для того чтобы удержать вес, пусть даже тонкой штукатурки (а это 6-8 кг на метр квадратный), нужно использовать минеральную вату повышенной плотности, например ФАСАД БАТТС Д, а это довольно дорогая вата.

Мышеловки и ядовитые приманки можно просто поставить под короб из стальной сетки с ячейками 5х5 сантиметров, прикреплённому к основанию.

Про отмостку есть хорошая тема для чтива конструкция отмостки

Ну если окна открыть полостью при минус 30 на полчаса-час, тогда немного будет, хотя я не уверен А при нормальных условиях эксплуатации ни какого конденсата не будет, это абсолютно точно.

Так ведь человек хочет именно вагонку, а не штукатурку под покраску. Полиэтилен нужен для пароизоляции, потому что обычный пенопласт (ПСБ), хоть не сильно, но паропроницаем, у него, напомню, коэффициент паропроницаемости 0.05. Можно конечно экструзионный пенопласт применить вместо обычного, но экструзионный пенопласт обойдётся в 2-3 раза дороже, да и смысл, если пленка отличный пароизолятор, даже лучше чем экструзионный пенопласт. А вот каким образом плёнка станет конденсатором влаги? Находясь при температуре близко к комнатной, я вообще не понял. Возьмите банку с холодной водой (ниже температуры воздуха), накройте полиэтиленовой плёнкой и попробуйте пронаблюдать образование конденсата

Ага, вышел из холодного дома, прыгнул в прорубь, забегаешь обратно нужно срочно погреться, тут конечно лучше конвектор, а то за 10 минут пока прогреется масляный можно и воспаление лёгких подхватить ;)

Прикольный у Вас ник но гидратированный цемент влагу не тянет, если бы было иначе все многоэтажки включая панельные, были бы "мокрыми", ведь все материалы плиты, стены, стяжки пола, раствор для кладки, всё на основе цемента. А глина это не влагостойкий материал который боится воды, она "ползёт" от влажности, по этой причине практически все старые саманные дома с перекошенными стенами.

Попробуйте мышеловки такого типа есть даже 10-ти местные и более варианты, народ хвалит. А кота своего Вы наверное слишком хорошо кормите ;)

У Вас слишком большой пролёт для деревянных балок под эксплуатируемую крышу, разве что опирать на простенки, есть ребристые плиты покрытия, они легче пустотных плит перекрытия, но у них размеры только 6 и 12 метров в длину. У меня перекрытие второго этажа выполнено именно такими ребристыми плитами под плоскую крышу.

Так он же в два-два с половиной раза дороже! Уж лучше тогда взять 35 который по 559 грн/м3

Фундамент в частном домостроении армируют для: 1) Равномерной просадки, при слабонесущих грунтах и/или высокой нагрузки на грунт (как правило для домов с тяжелыми стенами, перекрытиями и в несколько этажей) , но у Вас здание деревянное поэтому нагрузка будет маленькая. 2) Предотвращения сезонных деформаций в следствии пучения грунта, при влагонасыщенных пучинистых грунтах и домах с холодным подпольем или сезонного (летнего) проживая. Поэтому если у вас сухие грунты или Ваш дом будет зимой постоянно отапливаться, то фундамент не обязательно армировать, разве что только устроить тёплую отмостку вокруг стен.

Ну с богом! Вы очевидно очень смелый человек А раствор я думаю лучше использовать цементно-известковый, такой раствор дольше сохраняет пластичность и будет лучше воспринимать влажностные деформации древесины, а так же лучше, чем просто цементный, предохранять древесину от гниения.

230-250 кг четырёхсотого цемента на куб (при В/Ц 0.6) это значит марка бетона будет В15, это допустимый минимум, поэтому не должна развалиться

Давайте разберём подробно 1. Само по себе замораживание-размораживание стенам не вредит, неблагоприятно это только когда стена влажная, поэтому стены панельных многоэтажек снаружи как правило облицовывают керамической плиткой, благодаря чему стена не намокает от осадков и переменное замораживание-оттаивание практически не сокращает срок службы. 2. Этот пункт вообще ни как не относится к утеплению и является сугубо личным делом, да и вообще, легко подсчитать, что уменьшение полезной площади довольно незначительное 1-2 %. 3. Абсолютно нелепые аргументы, потому что утепление снаружи намного дороже, ведь при высоте более 1 этажа требуются высотные работы. Про вентиляции вообще бред, так как утепление снаружи ни чем в этом плане не лучше, а в качестве пароизоляции можно с успехом использовать обычную полиэтиленовую плёнку которая стоит копейки. 4. Тоже как и второй пункт, личное дело каждого хозяина своей квартиры. Брус можно крепить поверх пенопласта длинным металлическим рамным анкером пример.

Так ото ж! Всё чаще наблюдаю серьёзных дядек, которые после пяти подкатывают на жыпах в "Челентано" или Японо-хату

Боюсь савдеповское тоже не подойдёт, а рекламщикам разводы не страшны они ведь непрозрачную плёнку клеят и она не просвечивается потом.

С перекосами бороться довольно легко - плёнка наклеивается чуть больших размеров, а потом лишнее отрезается скальпелем или лезвием по линейке, а если окно предварительно распакетить то вообще просто ножницами, тем более всё равно лишнее придётся отрезать, потому как вероятность что размеры плёнки и окна идеально совпадут стремится с нулю. А вот для рекламщиков перекосы действительно большая неприятность, ведь они собирают картинку из плёнок и лишнее отрезать не могут.

Я как раз это и заметил - отходит без проблем, вопрос, а не повредит ли плохое прилипание при долговременной эксплуатации, то есть не отойдёт ли пленка через, например год-два, сама по себе? Витражная плёнка на окна, это ведь не наклейки на рекламные щиты, которые каждый месяц меняются.

В том-то и дело что параметры любые, а должны быть постоянными.