Mendeleev

Так я же и пишу что через кирпич вентиляции нифига нету. А то, что пар не нужно стенами отводить, это Вы не мне, а пенобетонщикам растолкуйте, они об этом очень волнуются, я же за то что этим должна заниматься вентиляция, только не через щели, форточки и прочие открытые вентканалы, а через теплообменники, то есть с рекуперацией тепла.

Подскажите темку? К битью морально готов ;)

Это смотря что Вы подразумеваете под словом естественная вентиляция? Взрослый человек за сутки в среднем выделяет в виде пара около 500-900 гр. воды, если в спальне находятся 2 человека, хотя бы 14-16 часов, то уже получается до 1 кг водяного пара. Если у Вас комнаты по 25 м2, с 3 м потолками, то удельная паронагрузка на паропроницаемые стены выходит небольшая и стены будут справлятся с отводом влаги, но зайдите и побудте сутки в маленкой комнатке кирпичной хрущевки, с закрытыми герметичными окнами, и Вы ощутите на себе что такое естественная вентиляция через кирпич.

Если стена, настолько хороша утепленна, что её температура будет почти как комнатная, то конденсации влаги в ней практически не будет, разве что только в слишком влажных условиях эксплуатации, но речь не об этом случае, а когда перепад температуры происходит в самой паропроницаемой стене - ключевые слова тут "точка росы". В паронепроницаемой стене конденсация влаги происходит конечно не будет, как же она туда попадёт(?) Например не будет происходить конденсации влаги в экструзионном пенопласте(ППС), а вот в газобетоне или минеральной вате будет, если не ограничить приток пара, например паросдерживающим слоем, а лучше всего вообще пароизолировать его от помещения.

Во-первых стены из кирпича, или любые стены с пенопластовым утеплителем практически вообще не "дышат". Во-вторых даже если стены и "дышат", например как, кое-как дышащие стены из ячеистых бетонов или хорошо дышащие каркасные деревянные с минераловатным утеплителем, то в холодное время года, отведённые стеной пары воды остаются в стене, попросту замерзая в ней не выходя наружу, при этом сильно снижаются теплотехнические характеристики утеплителей наглотавшихся воды. Поэтому "дышашие стены" это большой миф о комфортном доме и оптимальных стенах, давно доказанно, что влагу и углекислый газ должна отводить принудительная вентиляция.

Утеплителей то уйма, Вы какой хотите использовать? А еще простите за любознательность - какая у Вас намечается площадь дома?

У Вас наверное ошибка в рассчётах, вообще желательно сразу пересчитывать на кубометры, а не считать колличество блоков. Теплопроводность неавтоклавного пенобетона Д600 при условии эксплуатации Б (на другое, даже при сухом климате, в первые несколько лет не рассчитываете) составляет 0.28 Вт/(м•°С), это значит что для Ro равным хотя бы 2, нужно толщину 56 см., для пенобетона Д500 при Б теплопроводность 0.25, т.е. толщина должна составлять 50 см. Сейчас гаражный теплоизоляционный пенобетон Д500 стоит порядка 450 гр., но из него строить - из-за низкого качества толщину нужно увеличить, в 50 см ни как не вложиться, дай бог хотя бы 60 см хватило. На заводе внушающем доверие, Д500 стоит порядка 550 гривен, т.е. стоимость одного только материала пенобетонной стены стоит 275 гр. добавте сюда еще работу на укладку + штукатурку и Вы прозреете от цены.

Он самый - пора за Нобелевской рулить ;) А если серьёзно, это всего лишь дешевый рекламный трюк, в их рекламных проспектах считают скрытую теплоту сгорания - мне остаётся лишь добавить к таким откровениям "умней ни чего не придумали".

Если использовать в качестве утеплителя пеноизол - внутреннее помещение нужно изолировать от пеноизола, например алюминиевой фольгой, стена в один кирпич так же надежно защит от выделений формальдегида, которые при использовании пеноизола есть ВСЕГДА.