Mendeleev

Вы внимательно тему прочитайте, речь не о том. Он её скорей всего вообще не читал, ему главное рекламы навешать в топики, нахаляву

За деньги заказчика - любая прихоть ;) А Вы сами то как думаете, что долговечней, штукатурка по стально или не металлической сетке?

Главное это отсуствие коррозии! Ведь когда металл сетки ржавеет, то ржавча разрывает штукатурку, поэтому штукатурка по мет.сетке не долговечна даже при очень качественных растворах и высоком профессионализме выполненных работ!

Фундамент при наличии подвала нужно делать отак ->

Вообще стоимость устройства таких полов по черновой стяжке примерно 20 $ за квадрат, а сколько при такой большой толщине не знаю.

А там душевая кабинка и туалет есть? ;)

Поздно пить Боржоми когда почка отвалилась Нужно было сразу залить самовыравнивающиеся безусадочные магнезитовые полы, ни чего бы не треснуло и пол был тёплый (магнезит с опилками), дороже правда, но жадный как известно платит дважды..

А керамзит в инструкции предусматривался? С ним и плотным щебнем "две большие разницы"

Укладка дорогова то обойдётся, расценки на черновую кладку сейчас 0.75 коп/шт, пособнику 100 гривен в день, при производительности 700 кирпичей в день подсчитайте, выйдет - 0.9 копеек. Кроме того можно кирпич б/у взять. А облицовка еще дороже чем в Ваших расчётах выйдет - кирпич облицовачный, к примеру Фагот (уменьшенный) сейчас уже дороже + зарплата пособникам, вообще облицовка не для тех кто хочет сэкономить.

Керамзит не всплывёт, а насчёт пенопласта не могу дать точный ответ, вожет будет всё Ок, а может стяжка потом треснет( По технологии пенопласта там нет, только керамзит.

У Вас ошибка в рассчётах. Ну подумайте сами, как может быть пенопласт ПСБ-С-25 толщиной 10 см по цене 300 гривен/куб, дороже стены из полистиролбетона Д200 толщиной 20 см по цене 550 гривен куб (и это без работы), а штукатурить кирпичную стену тоже нужно ибо черновая кладка не очень красиво смотриться ;)

Да, согласен. А как Вы думаете, почему не смотря ни на что, такие идеи (как по мне ошибочные) всё снова и снова появляются, может быть просто еще не читали эти топики? или у них есть какие то свои (мне лично не известные), более убедительные, аргументы?

У Вас получается 540 гривен на куб за один только политерм и цемент и это без работы и других материалов. Моё мнение - намного проще, быстре и тем более дешевле, утеплить пенопластом или минватой.

Читайте внимательнее, в Е0 формальдегида вообще нет, я даже для особо одарённых выделил жирным шрифтом, но видать не помогло... Я Вас уже неоднократно просил выложить отсканированную копию этого сертификатО, но увы... невольно возникают вопросы относительно наличия его у Вас. Насколько я знаю, пеноизол можно применять только для утепления промышленных и хозяйственных объектов. В этих камерах пеноизол надёжно защищён стальной или пластиковой обшивкой, кроме того при пониженных температурах снижается скорость выделения фенола, которая минимум в десятки раз чем в стене прогретов солнышком.

Лучше сделать засыпку керамзитовым гравием 10 см или 20 см (вообще без пенопласта), а затем полиэтиленовая плёнка и цементно-песчаная стяжка.

Я может быть дам не интересный и нудный ответ, но учитывая длинну проёма, считаю Вам лучше всего обратиться к конктруктору ЖБ балок, он решит Ваш с прорабом спор и подскажет действительно надёжное решение. Арматура в поперечном положении в принципе не нужна, разве только для того, чтобы прутья не сместились во время заливки бетона.

А аналогичный вопрос ;) P.S. Желание andreo, утеплять пенобетон пенопластом, говорит о многом само за себя...

У обыкновенной кладки из полнотелого глиняного кирпича на цементно-песчаном растворе паропроницаемость в указанных единицах - 0.11. А то, что полнотелый кирпич хорошо паропроницаемый материал - большое заблуждение народных масс. Вот как раз и говорят, что паропроницаемость это не есть хорошо ;) www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=6625 И какова же стоимость такого сырья?

to Sawa, Вы не же Останкинскую башню строте ;) Для подушки и стен можно применять бетон от В7.5 класса прочности.

Это обычный приём пеноизольщиков, которые пытаются заставить поверить в то, что вреда здоровью от мебели еще больше чем от их пеноизола, но это не так! Фанера разделяется на классы по содержанию формальдегида: практически не токсичные - Е0, Е1 и токсичные Е2 и Е3. Фанеру Е3 сейчас вообще не выпускают, а из фанеры Е2 мебель делать запрещено. Фанера Е1 содержит всего 0.1 грамма формальдегида на 1 килограмм, а Е0 вообще не содержит формальдегида, именно из такой фанеры делают дорогую мебель. Кроме того, мебель из Е1 обычно покрыта полимерными покрытиями которые изолируют выделения формальдегида в воздух помещения.

Тут плита есть, просто она не сплошаня, а из рёбер жесткости. При таком варианте поверх должно быть сравнительно легкое и прочное перекрытие, например деревянный пол или тонкие ж/б плиты. Так же нужно помнить, что при перекрытии более 7 метров длинной делать плитный фундамент не экономично, либо опорными (например для перекрытия второго этажа) будут только наружные стены (центр плиты нагружать нельзя).

Зачем гадать - в СНиП-2003 по теплозащите указанны данные по паропроницаемости, для полистиролбетона (это более правильное название) марки Д500 паропроницаемость в мг/(м× ч× Па) составит 0,075, для сравнения у пенобетона Д500 это значение будет 0,2, то есть более чем в два раза больше. А вообще, паропроницаемость для современного дома нафиг не нужна, это так, к слову ;) Вы когда ни будь пробовали полистиролбетон делать? Я пробовал. Лично, своими же руками! С самого начала начались проблемы из-за того что пенополистирольная крошка сильно электролизуется, не высыпается из мешка полностью и прилипает ко всему. Потом делаем замес в бетономешалке, пенополистирольная крошка тупо плавает сверху, становиться очевидно что с помощью смесителя гравитационного действия смесь не приготовить, тогда я вывалил всю эту массу в корыто и мешал минут 15 лопатой до того пока окончательно не зае... далее залил смесь в форму, а через 7 дней после разборки обнаружил что мой родной полистиролбетон расслоился (сверху почти чистые гранулы, а внизу цементный камень, лишь по середине что то отдалённо похожее на ожидаемый материал и The End без хэппиэнда

Можно и так, не спорю, но по моему проще сразу заказать бетон нужной подвижности, а Вы как думаете?

Вы наверно имели ввиду толщину ребёр?

Тут не советывать нужно, а знать точные данные по грунту, весу и считать моменты, напряжения, эпюры строить, мне лично лень, да и ошибиться я могу, всё таки не это моё основное ремесло, обратитесь лучше, как Вам правильно посоветовал gitan, к специалисту по расчёту фундаментов.