Mendeleev

Версия о намокании стены осадками так же объясняет причину жуткого холода - когда осенью шли дожди, стена словно губка набирала воду, а зимой такая мокрая стена промерзала, а как известно лёд не самый лучший теплоизолятор.

Насчёт сетки тоже вариант, хотя появление микротерщин всё равно вероятно, особенно при нарушении технологии приготовления цементного раствора, стальная сетка ведь не преднапряжённая (когда бетон уже треснет сетку только будет растягивать), другое дело что микротрещины в большинстве случаев не приносят особых проблем (не бассеин ведь).

А если подкатит Т-90 и выстерелит 122 мм-вым осколочно-фугасным снарядом дом из поротерма вообще нахрен разнесёт Ну в самом то деле, дом же строиться не на случай ведения обороны или атомной войны, а если кто то захочет навредить вам злоумышленно - гранату в окно бросить еще проще и эффективнее ;)

Чтобы гарантированно не "порвало стяжку" лучше всего применять расширяющийся бетон.

to InSAn Я бы Вам вообще не советывал читать рекламные буклеты, в них порой такого понапишуть, что зачастую волосы дыбом К сожалению не знаю какая морозостойкость фиброцементных плит (рекламные буклеты не аргумент), но если будет более 100 можно считах их достаточно морозостойкими чтобы служить лет 30 (как минимум). А про пластиковый сайдинг, к сожалению, ни чего кроме рекламных статей предложить не могу, Вы и сами можете легко её найти в Яндексе (регион Украина), по запросу "цокольный+сайдинг" или "сайдинг+под+кирпич".

Кто-то очень удачно подмётил на этом сайте (к сожалению не помню), что если боитесь воров и поджогов, строится Вам нужно "на линии Можено (после получения вида на жительство" Жилой дом это не подземный бункер фюрера, даже если у вашего дома будут метровые стены из железобетона, то они всё равно имеют окна и двери (по идее ), именно через них в первую очередь ломяться 99 % всех вменяемых воров и бандитов.

Ну так разбить стекло в окне еще проще А спилить петли и решётки займёт 15 секунд (на каждый прут), сам пробывал ;)

Для малопучнистого сойдёт А для сильнопучнистого нужно так ->

to Andrew1975 Ваша версия оказалась самой правильной! Это действительно проблема неавтоклавного бетона, а точнее, трещины пошли из-за усадки блоков. Комментарии специалиста здесь

У пластикового сайдига под кирпич будут те же самые преимущества, только слово "негорюч", следует заменить на "самозатухающий" (я лично проверял - подносил кусочек пластика от сайдинга в пламя газовой комфорки, начинает гореть, но стоит только отвести от пламени, почти моментально затухает - попробуте сами ;) ). Кроме того пластиковый сайдинг не набирает влагу и поэтому имеет очень высокую морозостойкость, а фиброцемент... ?

Много думать и рассуждать - только время терять. ИМХО нужно раздолбать небольшой участок этой стены, а там сразу видно будет!

Монолит, конечно, маловероятно, что разорвёт, но если лента будет каждый год подниматься и опускаться целиком, то в результате таких прогулок вверх-вниз фундамент, учитывая неравномерность деформаций, вполне может треснуть по вертикали, после чего счастливые обладатели такого фундамента смогут лицезреть окрушающий ландшафт не только через окна, но и трещины в стенах ;)

Кстати, есть и пластиковый сайдинг под кирпич, он будет еще дешевле.

Согласен, лично мне тоже, после прочтения, первой пришла мысль, что в стене словно в бутылке скапливается вода, а самый лучший подозреваемый это дождь. Причём, не удивительно, что простым наружным осмотром найти улики не всегда удаётся, тут нужно "копать глубже" ;)

to York Cтена (как я понял из кирпича) примыкающая к гаражу имеет воздушную прослойку?

Это не должно настораживать, во первых при использовании панелей тоже можно устроить воздушную прослойку (панели легко " садятся" на металлические профили), а во-вторых толку от воздушной прослойки в качестве утеплителя очень мало.

В реальных условиях силы действуют не только по нормали. Физическое объяснение действия касательных сил морозного пучения достаточно просто – замёрзший верхний слой грунта в процессе пучения плотно прижимается к поверхности фундамента, а нижние слои грунта при дальнейшем замерзании и пучении поднимают верхние, таким образом, слои грунта может подниматься вместе с телом фундамента. Приведу в дополнение две цитаты от авторитетных авторов: Как правило, фундаменты малоэтажных зданий устраивают из нескольких рядов сборных бетонных блоков с таким расчетом, чтобы их подошвы находились ниже границы промерзания грунта. При таком конструктивном решении фундамент освобождается от влияния нормальных сил пучения. Однако по развитой боковой поверхности фундамента, находящейся в контакте с пучинистым грунтом, действуют касательные силы пучения, которые во многих случаях превосходят по величине нагрузки на фундаменты малоэтажных зданий. Таким образом, заложение фундаментов ниже глубины промерзания не является гарантией устойчивости его против касательных сил пучения. Во многих случаях верхний ряд блоков отрывается от нижележащего и между ними образуется полость, которая в весенний период заполняется оттаявшим грунтом. Наличие слоя грунта между блоками не позволяет верхним блокам, а вместе с ними и стене возвращаться в первоначальное положение. Поскольку процесс промерзания-оттаивания грунта повторяется ежегодно, деформация пучения грунта накапливается и со временем приводит к разрушению наземных конструкций. Еще в большей мере деформациям пучения подвержены фундаменты из кирпичной и бутовой кладки, которая под действием касательных сил пучения расслаивается с образованием большого количества зазоров по высоте фундамента. (автор В.Сажин заведующий отделом оснований и фундаментов ГУП Мосгипрониисельстрой, доктор технических наук, профессор, Заслуженный строитель РФ.) Чтобы не допустить деформации фундаментов на пучинистых грунтах необходимо не только расположить их подошву нижу уровня промерзания грунтов и тем самым избавиться от непосредственного довления мерзлого грунта снизу, но надо так же нейтрализовать касательные силы морозного пучения, действующие на боковые поверхности фундамента. (из книги Агаянц Л.М., Масютин В.М., Бочкарева Н.В., Рябченко Ю.В., Савина Л.П. «Жилой дом для индивидуального застройщика», Строиздат 1991 г.)

Предлагаемое испытание по этой ссылке оопять таки не совсем удачное, погрешность будет очень большая, а данные очень условные. Для испытания нужен любой пресс где можно зафиксировать давление.

123 гривны/м2 это по моему только лишь за сами плиты, хотя облицовка кирпичём выйдет по любому значительно дороже. ИМХО - лучше плитка под кирпич (выглядит натуральнее), хотя плитки не прилепишь на неровную поверхность (нужно дополнительно выравнивать)

Минвата идеально подходит под легкие навесные вентилируемые фасады, в таких условиях она не намокнет, а с ветрозащитой её не будет выдувать.

to levoved, а почему бы Вам не отвезти кирпичи в лабораторию и не получить бы нормальные результаты по которым можно точно судить о прочности, тем более что такое испытание стоит совсем не дорого.

Нельзя. Потому что при таком способе у бетона получится очень шероховатая поверхность, к тому очень часто в виде трапеции сужающейся к низу, при этом сцепление с пучинистым грунтом будет очень сильное и фундаментную ленту могут поднять касательные силы морозного пучения. Хотя за счёт мощного армирования фундаментную ленту можно сделать достаточно жесткой, чтобы она перемещалась каждый год верх-вниз равномерно по всему периметру, только какой тогда смысл делать фундамент на полную глубину заложения, если можно получить тот же результат устроив мелкозаглублённый.

Посмотрите цены на кирпич и поротерм (+ работа по укладке), сравните кирпич и пенокерамику по теплопроводности и вопросы отпадут сами собой (других параметров сравнения я тут не вижу).

На третью страницу уже тема вылезла, а толком постов с ответом по теме так и нету. Можно ли лить бетон прямо в землю (на полную глубину промерзания)? Единственный и правильный ответ на этот вопрос можно получить только, зная какой грунт вокруг фундамента: если слабопучинистый, то лейте как хотите, но если среднепучинистый (глинистый), а тем более сильнопучинистый, правильный ответ - нет.

Но ведь покупали, по 1.35 гр. за штуку? То что пустотелый кирпич менее прочен полнотелого, это само сабой. А насчёт б/у - всё зависит от того, какой марки был этот кирпич, ясное дело, что если б/у кирпич был М-150, то он и через 100 лет будет прочнее нового М-50.