Mendeleev

Так я учитывал теплоёмкость воздуха, которого в этом объёме аж 130 кг и запас тепла содержащийся в слое пенопласта (с температурой в слое равномерно убывающей от 20 до -10), без теплоёмкости пенопласта воздух охладился бы вообще за 1 час.

КРЕДИТ под 14 % ??? Вижу, тут много наивных людей собралось Но я сейчас Вас утешу, я тоже был таким же наивным, а именно, пришел в банк с целью взять кредит, спрашиваю: - у Вас какая годовая ставка по кредитам? - отвечают, 12 % (думаю, О! замечательно! ) - можно подробнее ознакомиться с условиями кредитования? - да, конечно (дают документы). - после изучения, оказалось, что кроме основной процентной ставки, есть можество скрытых комиссий, вроде "открытие кредитной линии", "страховой взнос", "перевод средств" и многие другие, причём проценты не складываются, а перемножаются. Из того что я сам понял и насчитал, у меня получилось в итоге 38 % годовых! С тех пор я "Никогда не брал кредиты, и не собираюсь!" (ну только если очень очень очень приспичит ;))

Странная у Вас позиция Бес - "если всё вредное, так давайте будем еще больше вредить своему здоровью", по моему куда более разумно стремиться как можно больше избавляться от не экологических материалов. То есть если к другим полимерным материалам в жилище, добавить еще и, например, стены из несьёмной пенополистирольной опалубки, тогда превышение ПКД вполне осуществимо, даже если сам по себе пенополистирол выделяет стирол в пределах ПКД. Допустим такая ситуация - построили дом из несьёмной пенополистирольной опалубки, ПДК по стиролу получилось 0.001 мг/м3 при 0.002 мг/м3 допустимой ПДК и 0.008 мг/м3 по формальдегиду при 0.01 мг\м3 допустимой ПДК (ПСБ-С пенополистирол тоже выделяет формальдегид). Далее устроили в квартире теплые полы на пенополистирольном утеплителе которые создают в квартире дополнительную концентрацию стирола 0.0015 мг/мз (что, кстати, полностью соответствует ПДК) и мебель низкого качества, которая создаёт концентрацию 0.008 мг/м3 по формальдегиду (что тоже полностью соответствует требованиям!). В итоге суммарно получили превышение ПДК в этой квартире по стиролу на 20 % и по формальдегиду на 40 % а каждый производитель пенополистирола и мебели тычет справку о том, что его продукция не выделяет токсичные вещества более ПДК и умывает руки…

Показания прибора это всего лишь подтверждение или не подтверждение факта, а вот почему влажность маленькая, тут думать нужно. Ведь закрой вы свой психрометром в банке (с водой на дне) и он должен был бы показать максимальную влажность, то же самое было бы и в помещении, если бы пары воды не отводились куда то. А что покажет эта цифра?

Провёл свои расчёты время охлаждения внутреннего воздуха в доме с 20 С до 0 С, при температуре наружного воздуха -10 С. 1) Модель дома с минимальной тепловой инерцией – коробка из пенопласта ПСБ-С-15 толщиной 150 мм с размерами 6х6х3 метра. Время охлаждения воздуха, при полном отсутствии источников тепла внутри, в такой пустой пенопластовой коробке (без окон и дверей), около 150 минут, то есть всего 2.5 часа! 2) Модель дома с очень большой теплоёмкостью – та же самая пенопластовая коробка, но внутри пол толщиной 0.5 метра из железобетона. Расчётное время охлаждения внутреннего воздуха до 0 С примерно 10 суток!. Их этих расчётов я делаю вывод, что при отключении отопления в доме с очень малой тепловой инерцией, даже если теплосопротивление всех ограждающий конструкций будет равное 3, температура почти сразу начинает падать А всего через пару часов в таком доме, даже с учётом теплоёмкости мебели и вещей, будет довольно прохладно. Зато при малой тепловой инерции открываются широкие возможности для регулировки мощности отопления в зависимости от потребности

Совершенно верно! Ничем Подтверждаю! Формальдегид на порядок менее токсичнее стирола - смотреть ПДК в по формальдегиду 0.01 мг/м3 и по стиролу 0.001 мг/м3. Про злой накапливающийся стирол можно читать тут -> www.nestor.minsk.by/sn/2004/05/sn40509.html

Признаюсь , для дома с минимальной тепловой инерцией и хорошим утеплением, я не считал сколько точно он будет остывать до определённой температуры, лишь, допустил, возможно очень грубо, сегодня попробую подсчитать более точно. Пример с термосом не очень хороший: 1) Теплосопротивление стенок у него выше 3-х 2) Роль теплоаккумулятора играет само содержимое 3) Удельная площадь поверхности стенок термоса отнесёная к теплоёмкости содержимого, намного выше чем для дома.

Паросопротивление барьеров можно легко посчитать по значениям паропроницаемости из СНиП (теплозащита), но сразу можно предположить, что для штукатурки, водо-эмольсионной краски, учитывая толщину слоя, оно не будет достаточно большим. Хотя для маслянной краски или плёнки ПВХ - да С такими пароборьерами насчёт "точки росы" можно не париться. Насчёт этого пункта я всё еще думаю, пока не получается ;)

Не запирание влаги будет выполняться всегда, только если температура воздуха снаружи и внутри одинаковая. Вся проблема в том, что Вы упускаете понятие "температура", если она будет снаружи отрицательная, например -20, то в стену войдёт пар, а около поверхности он превратится, сначала в жидкость, а потом и в лёд при -20 С. Лёд при -20 С конечно, тоже хоть немного испаряется, но не очень быстро ;), я бы сказал намнооого медленее воды при 20 С. Поэтому чтобы в однородной паропроницаемой стене вода не накапливалась, скорость притока пара должна быть меньше скорости испарения льда при данной температуре, а такое бывает далеко не всегда.

Теплоинерционность здания само по себе, как известно (а кому не известно, станет известно) не экономит и не растрачивает энергию, а лишь сглаживает температурные колебания Причём эта повышенная способность сглаживать тепловой режим может быть как преимуществом здания, так и недостатком. Преимущества: Допустим есть здание с расходом тепла на отопление 100 ватт/м2, а массивность внутренних стен бетонных будет оставлять 1000 кг/м2, тогда при аварийном отключении отопления за сутки температура воздуха в помещении, даже при – 15 градусном морозе, вряд ли упадёт ниже 16 градусов (при начальной 20 С), что хоть и прохладно, но хоть как то приемливо, по сравнению с домом обладающей минимальной теплоёмкостью (допустим, каркасные стены с пенопластовые и гипсокартонные внутренние перегородки) где температура за сутки может опуститься до нуля и даже ниже. Поэтому дома с низкой теплоёмкостью следует, оборудовать резервными источниками отопления, например электрообогревательными приборами на случай поломки паро-газового отопления. И тогда подобной проблемы не возникнет, если конечно, еще и свет не отключат ;) Недостатки: Регулирование мощности отопления в зависимости от реальных потребностей один из самых простых и одновременно эффективных способов экономии. Но этот способ не всегда приемлив для зданий с большой тепловой инерцией. Допустим люди проживающие в доме с высокой тепловой инерцией, решили отметить Новый Год у знакомых, уехав на 2 суток, а желая сэкономить на отоплении, отключили его. За время отсутствия температура воздуха при сильных морозах может понизится до 12-14 градусов, но когда они вернуться и включать отопление, воздух будет прогреваться до 20 градусов столько же, сколько и остывал, то есть двое суток. В доме же с низкой тепловой инерцией восстановление первоначальной температуры в доме займёт от силы пару часов. А при включении отопления автоматически, можно прогреть жильё за пару часов до своего прибытия, сэкономив энергию и вернуться в сразу тёплый дом.

to Леонид, когда Вы поедете за Нобелевской премией я Вам готов полность оплатить перелёт в первом классе и номер в любой 5-ти звёздочной гостинице Стокгольма Но сначала, Вам нужно эту прогрессивную теорию доказать практически или хотя бы математически ;)

Я кстати тоже

Тут я полность согласен Если "забить" на конденсацию влаги в стене, то всё вопросы сняты Насчёт теплоинерционности мы еще поспорим ;), но пожалуй, лучше в другой теме.

Если утеплить пенобетон пенопластом 20 см то, конечно, влага конденсироваться не будет (стена пенобетона просто не охладится до этой температуры), но нафига тогда вообще пенобетон нужен, можно было стенку просто из кирпича забацать. Ясное дело, что в случае минваты проблем с влажностью пенобетона не будет, но в случае пенопласта будет.

А вот пенопласт 5 см изнутри и 40 см пено- газобетона Д600 снаружи при тех же параметрах воздуха внутри и снаружи. Наблюдаем водичку в ячеистом бетоне, но учитывая что пароприток будет сдерживатся слоем пенопласта, увлажнения пенобетона будет меньше чем в первом и втором случае.

Если пеноплат вообще убрать, исходя из графика в ТЕСЕ, влага будет конденсироватсья в наружной части пено- или газобетона. Толщина пено- газобетона Д600 40 см, t1=20, w1=60, t2= -15 w2=60.

Я лично не вижу особой разницы в теплофизических аспектах между паро-газовым воздушным отоплением и кондиционером включённым на оборгев. Не буду рассуждать о эффективности такого отопления и даже качества воздуха, но один недостаток явный - шум. И боюсь от него ни как не избавиться.

А ты я так понимаю, один из тех практиков которые считают себя самыми умными и "ложат" на науку А толку мне на него смотреть? Покажи мне лучше результаты анализа на влажность пенобетонных стен домов, утеплённых пенопластом без вентилируемого зазора, а я покажу тебе результаты проб стен из пенобетона просто оштукатурённого. Или скачай, для начала, програму ТЕСЕ и посмотри на зону конденсации.

Для пенобетона как раз пенопласт снаружи будет проблемой, так как пенопласт будет мешать выходу влаги в тёплое время года, а в холодную погоду влага будет накапливаться в пенобетоне. Можно решить проблему с увлажнением изнутри устроив пароизоляцию, но в этом случае пенобетон будет довольно долго высыхать до равновесной влажности. ИМХО - в данном случае лучше изнутри. Ощутимой разницы нет.

Mentor, а правда что блоки немного распирает по бокам от давления слоя бетона? Если да, то как с этим не хорошим явлением бороться?

Дом треснул из-за глупости - нужно было как можно быстрее закрывать пенобетон, а не на солнышке сушить.

Ваше описываемое тут исследование совершенно нерепрезентативено, а его результаты субъективны изначально. С таким же успехом я могу привести абсолютно любые данные якобы по испытанию пенобетона. Вообще суть Ваших ни на чём не обоснованных сообщений, очень походит на чёрный пиар газобетонов, Вы случаем пенобетон не производите/продаёте? ;)

А Вы думаете, что я руками раздавливаю Или тогда как понимать ваш вопрос - "пенобетон в руках держали?которому 50-60 лет,а газосиликат?"

Подержите в руках, потыкайте палкой, окунете в тазике с водой, ударьте со всей дури кувалдой - что это ВСЁ докажет? Что человек не далеко ушел по способам испытания строительных материалов от обезьяны? Я Вам советую на досуге почитать ГОСТ 12852.0-77 "Бетоны ячеистые общие требования к методам испытания".

А еще бетон без пыли можно резать струёй воды высокого давления, в Украине есть фирмы которые на этом специализируются.