Таблиця лідерів

Итак, приехали все необходимые окна и их успешно поставили. Поставили раздвижку и окно на кухне. Получили много света, огромные пространства, приятные глазу виды... особенно после того, как пересадили три сосны. Приехал комбайн монструозного вида, и одним махом выдирал деревья и вставлял их куда следует. Сам охренел. Продолжается зашивка внутрянки, уже провели всю основную электрику и протянули воду. Делаем лестницу. Все так красиво, мощно и круто, что можно купить и больше не продавать.

Мое мнение - начинать нужно с конца Сначала нужно формализовать конечную "картинку". В деталях и подробностях. Кто в доме живет, какие потребности у жителей. Как проходит их день (и рабочий и выходной). Какие плюшки важны (например мангал может быть раскладной, а может быть стационарный комплекс, а может быть отдельно место для посиделок у костра, а может...). Для это можно покурить темы форума "Что бы никогда не сделал снова" и "Что бы обязательно снова сделал". Процесс формализации конечной картинки должен включать такие вещи - как размер комнат (кому-то спальни 20 м.кв. мало, а кому-то спальня 10 метров нормально, но гостиная должна быть 100 м), примерно место расположения дома (географически) и юридически (участок в поле, в коттеджном городке, в селе, в дачном кооперативе и т.д.) И желательно ее (картинку) проверить (самый простой способ - пожить в доме похожем на картинку). Потом определить критически важные и менее важные аспекты получения этой картинки. Что приемлемо, что категорически не приемлемо. Т.е. важно быстрее, или важно в рамках суммы Х, или важно именно в этом месте, или... или... А дальше, под конечный результат подбирать решения изучая варианты. И возможно даже корректировать картинку. Где-то сложно с подключением газа, где-то специфические грунтамы, где-то сложная логистика (тяжелая техника не проходит, например), где-то жестки правила городка, и т.д. После этого смотреть на людей, которые будут реализовывать "картинку". Потому как, прекрасную технологию очень легко испортить кривым исполнением, а лучший в мире каменщик не сделает каркасник хорошо. Где-то возможны "универсалы", а где-то нужны узкие специалисты. Ну и проблемы во взаимопонимании - вообще могут испортить все что угодно, даже между самыми распрекрасными людьми. По-этому, если "нет контакта", то не смотря на репутацию, портфолио и рекомендации, нужно искать другого, а не тратить время, нервы и деньги. И на этом этапе, опять возможна корректировка картинки. И примерно на этом этапе, уже можно получить: что делаем, как делаем, кто делает, сколько это стоит и когда это можно получить. А изучать "азы" по всем направлениям без очень конкретной цели - это или "из любви к искусству и и для саморазвития" или "потратить очень много времени, и не факт что эффективно".

але відношення гривня-фубль залишиться незмінним

За 03-2021 на отопление израсходовано 858 кВт*ч электроэнергии, из них: ЭК-41 кВт*ч. (отдельный счетчик, работал во время оттайки ТН, и как вспомогательный к ТН теплогенератор по решению контроллера при пиковых температурах). ТН-331кВт*ч. (отдельный счетчик ЭЭ + отдельный счетчик тепла) PC-486кВт*ч (с лета запущен 24/7 как вычислительно-отопительный прибор) ТН сгенерировано 976 кВт*ч тепла, при оттайках изъято из системы 41 кВт*ч тепла. Среднемесячный COP 2.95, (с учетом оттаек 2.8). Средняя уличная температура +2.7°C (данные метеостанции аэропорта Жуляны). Средняя температура в доме составила 21.6°C(цифровые датчики в каждом помещении). Дельта t=21.6°С-(2.7°С)=18.9°C. Затраты на 1°C дельты на 1м2: по теплу: (976кВт*ч-41кВт*ч+41кВт*ч+486кВт*ч)/220м2/18.9°C=0.35 кВт*ч/м2*°C в месяц, по потребленной ээ: 858 кВт*ч/220м2/18.9°C=0.2 кВт*ч/м2*°C в месяц. С помощью данного параметра, кому интересно для сравнения, можно вычислить месячные затраты на отопление, умножив на свою квадратуру и дельту температур для своего региона. Кроме отопления: ГВС-300л 209кВт*ч + 15кВт*ч 6л бойллер под мойкой в кухне (отдельные счетчики). электричка 242кВт*ч все остальное 362кВт*ч ГВС-300л: 100% ночь. ТН соотношение день/ночь: 7%/93% Общее соотношение день/ночь: 42%/58%. Среднемесячная мощность по теплу 1.9кВт, среднесуточная максимальная 3.0кВт.

Я бы к ютубу подходил осторожней. Начинал бы с форума. Тут откровенно глупые утверждения прокомментирую другие участники и у неподготовленного не сложится изначально неверное представление. А в Ютубе в роликах про стройку хватает и чернухи и заказухи и откровенного бреда. Новичку тяжелее будет отделить зёрна от плевел...

Видос как садили сосны

Это можно решить регулировкой расходов по контурам, и настройкой погодозависимой кривой. Это то, что не любят/не хотят делать монтажники. Идея в том, чтобы температура подачи всегда была едва достаточной чтобы нагревать помещения. Тогда зональные приводы, если они есть, будут постоянно открыты, и проблем с оттайкой не будет. Если при потеплении на улице и даже заниженной температуре подачи и клапаны все же закроются, оттайка скорее всего уже будет не нужна. Плюсом такой тонкой настройки будет повышение сезонного коэффициента энергоэффективности. Минусом - недостаточно теплые полы на ощупь

Та пофіг, навіть 9300 — це феєрично дорого для наших умов.

Він дорогий, бо там високі вимоги корозостійкості. Якщо нагрівач використовувати як охолоджувач, то він може зігнити дуже скоро і виробник хіба розведе руками, бо були порушені умови експлуатації + в охладителе есть каплеулавливатель (конденсата), что бы конденсат не попадал в каналы, а попадал в поддон т.е. охладитель можно использовать как нагреватель нагреватель нельзя использовать как охладитель я уточнял у производителя (вентс) перед покупкой себе охладителя в первый год когда я запустил пассивное охлаждения, поставл уставку 22С ))) в реальности летом все что ниже 24С - это уже холодно и можно спать под теплыми одеялами (хз возможно из за "холодных поверхностей") опять таки чем выше уставка, тем меньше проблем с влажностью) ну а верхний предел я бы взял повыше (Зовнішнє повітря)

1) не забудьте отфоткать все стены перед штукатуркой 2) возьмите кусок кабеля и попробуйте протянуть. могут быть неприятные сюрпризы. а что мешает сразу заложить кабель вместо гофры?

Приступил к монтажу утеплителя, под теплый пол. Пирожок получается простой, но при этом золотой Плиты, где есть ощутимые ступеньки - выравниваю плавно перепад песком. Дальше ЭППС в 3 слоя - 50мм+40мм+50мм, затем 70мм стяжка с трубами теплого пола. Местами ЭППС все-же дышит когда по нему ходишь - поэтому на всякий случай хочу еще пригвоздить его грибками к плитам.

А я садовод плохой, не правильный . Обычно покупаю, по случаю , чаще спонтанно, ямку выкопала и прикопала. Не поверите, но из 20 деревьев, что сажала сдохли два, при чем на одном и том же месте. Остальные все принялись и нормально растут. В этом году первый раз купила корневин, репетирую посадку роз, хотя и розы все 7 кустов тоже были выкопаны на лопату и просто прикопаны, как бы временно, но ничего, ещё никто не склеился. Это те, что были куплены по случаю 3-5 лет назад Я всегда смотрю и думаю- Боже, какая чудовая в Украине земля- воткнул палку и она растёт, цветёт и плодоносит. Может на меня не стоит равняться, но оно ж взаправду все само растёт

Блу мун у нас цветет уже который год готовлю на продажу. Живет и цветет без танцев с бубнами. у нас уже лет 8 растет во дворе. Если за зиму не вымерзли росточки, то маякну. https://www.facebook.com/photo?fbid=2040540995974232&set=pb.100000550543162.-2207520000.. Добавлено через 2 минуты Саша, с днем рождения Вас! Здоровья, счастья, сил, благополучия, вдохновения, новых горизонтов и пусть мечты сбываются!

Если речь про ГТН то делите свои затраты на отопление электрокотлом 4 Если про ВТН в пессимистическом сценарии делите на 2,5 С газом умножаете кубы на 8 и потом делите на 4 или 2,5 соответственно А дальше уже стоимость ТН на разницу и получите окупаемость Ведь и тепло потери разные у каждого дома и стоимость ТН разная и от мощности и от производителя

Приємно таке чути Вентиляція добре вирішує проблему подачі свіжого повітря, але майже зовсім не годиться для охолодження і деякі з причин я вище навів, а деякі зараз напишу. Тепловве навантаження на будинок в теплу пору скаладається з таких осносних компонент: 1. Зовнішнє тепло через теплопровідність огороджувальних конструкцій. 2. Інфільтрація зовнішнього повітря. 3. Вентиляція. 4. Інсоляція. 5. Внутрішнє тепло від приладів. 6. Внутрішнє тепло від людей. Не важко здогадатись, що ці складові постійно змінюються в часі і змоделювати їх дуже важко. Зокрема, вентиляція працює тільки тоді, коли є люди і лиш настільки, наскільки людем потрібно. Глупо проектувати вентиляцію так, щоб вона могла компенсувати надходження тепла від інсоляціїї, бо ці процеси взагалі не корелюють між собою. Я вище навів, що складно охолодити тільки подачу і там були зовсім не враховані інші надходження тепла. Вентиляція обмежена по температурі (не можна подавати нижче +15° в теплу пору, бо є ризик конденсату на зовнішній стінці каналів) і по обєму. Замість того, щоб робити з вентиляції канальний кондиціонер і наступити на всі граблі, краще поставити канальний кондиціонер, або спліти. Вентиляціє бере свіже повітря ззовні і викидає відпрацьоване назовні. Кондиціонер працює за рахунок циркуляції внутрішнього повітря. Це концептуально різні речі і краще їх реалізовувати окремими системами. Я не знаю як з теплою підлогою досягнути холодного повітря. Гріти підлогу і в той час охолоджувати кондиціонером повітря — це трохи мартнотратство, на мою думку. Якщо підлога є основним джерелом обігріву, то прийдеться змиритися з фактом, то в перехідний період підлога буде зовсім не тепла. Хотєлкі хотєлками, а закони фізики всеодно будуть на першому місці Я б не ставив кондиціонер в кожну кімнату, а тільки туди, де найбільше людей вдень і найбільша інсоляція загалом. Це можуть бути, наприклад, вітальня і спальня, яка виходить на південь. Ну і для типової вітальні 30 кв. м інверторної 12-ки буде більш ніж достатньо, а це економія грошей, бо 9 і 12 майже в одну ціну, а 18 вже відчутно дорожче. Плюс сплітів ще в тому, що їх можна додавати поступово, якщо є потреба і витрати розтягуютьсяна довший період, а не в один день, як у випадку ТН. Це складний вибір і тут важко шось порадити, бо в мене нема можливості підключитись до газу, тому вибір падає на ТН. У вашому випадку газ+кондиціонери виглядає дуже навіть притомним варіантом. Добавлено через 3 минуты Якщо повітропроводи на проетувались на таку температуру, то на них ззовні буде багато конденсату. Вентиляційники можуть багато розказати, як вони бавляться із теплоізоляції холодної сторони канальників. Добавлено через 3 минуты Він дорогий, бо там високі вимоги корозостійкості. Якщо нагрівач використовувати як охолоджувач, то він може зігнити дуже скоро і виробник хіба розведе руками, бо були порушені умови експлуатації

Откуда вообще соседи узнали о том, что забор (который простоял 10 лет и всех устраивал) стоит на их 0,5 земле? Вы им что ли сами об этом рассказали? Какой был смысл вообще проверять уже готовый забор, тем более из ж/б колонн 2-3 метра? Думаю если сейчас начать проверять по селам заборы с помощью геодезистов, то там такое начнется....

Я не Андрій, але маю багато чого сказати на цю тему Після довгого і нудного моделювання я прийшов до висновку, що охолоджувати приточки на малих обємах повітря зовісм неоправдано, бо система стає складною і дорогою. Візьмемо такі вхідні дані: Зовнішнє повітря — +30° 60%, ентальпія 71.2 кДж/кг Внутрішнє — +22° 50%, ентальпія 43 кДж/кг Потік. — 400 м куб/год, або 480 кг/год Потужність теплообмінника охолоджувача: 480•(71.2-43) = 13 536 кДж/год = 3.76 кВт. З цих 3.76 тільки 1.1 кВт піде на явну теплоту, а решта — 2.66 — на приховану. З прихованою теплотою найбільна проблема, бо треба дуже добре потанцювати з бубном, щоб на виході мати потрібну вологість. В канальному охолоджувачі температура і вологість дуже сильно корелюють і досягнути на виході 20° 50% буде складно, якщо взагалі можливо. Внутрішній блок кондиціонера ганяє через себе то саме повітря, волога з якого потрохи конденсується, поки не досягне потрібного значення. У впадку канального охолоджувача для рекуператора охолоджувати постійно потрібно свіже повітря з повним набором вологи, при цьому час контакту повітря з теплообмінником є дуже малий, що вимагає низької температури холодоносія. Якщо йти з водяним охолоджувачем, то треба десь брати воду +7°. ТН дасть таку воду, але тільки з буфером, ну і для теплообмінника всеодно треба ставити насосно-змішувальний вузол з електронним керуванням, бо нема іншого способу контролювати темературу і вологість вихідного повітря. Тут вже намалювалось обладнання на кілобакс, якщо не більше. Канальний фреонний охолоджувач звучить краще, але зовнішній блок має бути інверторним із правильною автоматикою, ну і додається робота кондиціонерщика. В кілобакс малоймовірно що все це вкладеться. І в першому, і в другому випадку треба керувати по вологості, бо найгірше, що може статися, це грати в будинок повітря +22° 80%, а це може привести до надмірного охолодження по явній теплоті. Система стає складною, дорогою і не завжди комфортною. Найкраще залишити вентиляцію в спокої, а охолоджувати по явній теплоті через підлоги, а по прихованій — одним кондиціонером, який стоїть в найвищій, найтеплішій і найцентральнішій точці будинку. Фактично це буде комбінація холодної підлоги і осушувача повітря.

3 см? В качестве контактного слоя и в тех местах где от 0 - согласен. Где толстый слой я бы использовал что-то из готовых смесей на цементной основе по контактному слою из клея С2.

Если под кальцием подразумеваются растворенные его соли, то механические фильтры на его концентрацию не смогут повлиять никак. Обычно, в таком случае используют умягчители с ионообменной смолой.

Светочка, с этим мылом проблема, диковинка какая-то, его нигде нет до сих пор. Я успела купить по одному в разных местах. С йогуртом и персиком. Очень рекомендую, кто пользуется твёрдым мылом! Любое из этой серии, кожу не сушит, не раскисает в мыльнице, мягкая бархатная пена!

Все просто... Так делается для того, чтобы дождевая вода меньше попадала на цоколь, а оттуда под фундамент...

Незвично якось. Коли скуповують, то заберають все що є і кажуть щоб приносив знов. А от коли є виключно ціна на купівлю, а купувати типу нема за шо, то це є продаж чистої води. Просто знають що завтра куплять дешевше і на цьому зароблять більше.

Притормозите: 1. Нельзя демонтировать пенёк под оконнм блоком. 2. Нельзя демонтировать порожек под балконным блоком. 3. Нельзя переносить батарею на лоджию. https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=5296271&postcount=121

Это реалии жизни. И не только с алабаями ... Даже в нормативе "Собака-компаньен" требуется, чтоб собака не реагировала на рядом проходящего человека, проезжающего на велосипеде, но на другую собаку только, если она идет на поводке, на расстоянии не менее 15 шагов и не проявляет агрессии. При несоблюдении этих условий реакция собаки считается естественной. Но кто же из хозяев об этом знает и помнит? Особенно часто об этом забывают хозяева мелких собак, которые бегают без поводка с лаем и считают, что им никто ничего не сделает за это ...

Терраса закончена, пора что то новое строить Фото прошлогодние. В планах постройка мангальной зоны, выделен кусочек земли под это. Хочется что такого плана, пятно постройки не большое 2,7м на 2,5 м( но это не точно)

Либо никак либо попробую приколхозить поддон к канальному нагревателю и провести эксперимент, результат которого с высокой вероятностью будет отрицательным, по причинам описанным мною ранее и @volomoto выше. Канальный охладитель для эксперимента брать не хочу так как его стоимость в разы выше нагревателя. В моем случае оказалось что подача охлаждения в "теплый" пол решает задачу, удержания температуры не выше +25С в помещении. Есть канальные охладители для фреона. Но тогда к-во фреона в системе увеличивать надо наверное, это уже к спецам по холодильному оборудованию консультироваться. Та нет там марки, есть только шильдики на комплекующих.

Я бы чуть перефразировал вопрос. Алгоритм погодозависимого регулирования (ПЗР) прописывается в ПО контроллера ТН при его изготовлении, если контроллер это позволяет. Если у вас уже есть ТН с контроллером, но там не оказалось ПЗР, то скорее всего прописать его туда уже не получится из-за ограниченных возможностей контроллера. Иначе мне сложно найти объяснение почему это не сделали сразу при производстве. Поэтому выход только менять контроллер (плату управления, автоматику, кому как нравится). И тогда отвечая на ваш вопрос - при большом желании прикрутить можно к любому. Но стоит ли результат затраченных средств и времени? Возможно проще и дешевле будет прицепить аккумулирующую емкость, или подключать резервный источник тепла, как писали ранее. Добавлено через 3 минуты Да, есть такой момент, особенно в межсезонье. Поэтому производители сейчас переключились с раздувания компрессоров на увеличение диапазона модуляции частоты компрессора. Иногда пробуют совместить и то и другое. Я для себя принял решение что проще чуть задрать подачу на это время, чем искать место для буферной емкости. Бонусом в доме на градус теплее. А с учетом более высокой температуры на улице не так тот СОР и страдает.

весь кирпич, который был разбросан по участку на земле - за зиму просто превратился в горки трухи. Понятно что в цоколе условия немного лучше, чем просто на земле - но всеже... лучше не экономить на том, что потом нельзя уже будет переделать. Бетону же практически всеравно, поэтому лучше цоколь из бетона делайте.

получается что все действия привели к состоянию, предыдущему ко всем действиям?

У меня так работает, с гидрострелкой без буферной емкости. В момент оттайки темпераура подачи в теплый пол может снижаться до 18С. Мне это не понравилось (чисто субъекивно), и я настроил автоматику на подключение протерма во время оттайки. Таким образом падения температуры подачи при оттайке уже не происходит. Вот еще было по теме: https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=5112420&postcount=5 https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=5112438&postcount=7 https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=5220722&postcount=87

Пришло сегодня в Дии оповещение, что мое уведомление о начале строительства зарегистрировано. 6 месяцев я мучался с этим. Спасибо всем кто отвечал мне на мои вопросы. Это стране еще далеко, до трансформации в нормальную страну.

Інформація краще запам'ятовується якщо є візуалізація. My Galaxy - серед всього є відео про будівництво невеличкого будинку для батьків. Э помилки, але загальні уявлення про будівництво - можна отримати. Терехов - багато відео, теорія, аналіз помилок Строй хлам - контроль якості побудованих будинків, з аналізом помилок Строй и живи - канал про каркасні будинки Бездумно вірити навіть стандартам не можна. треба аналізувати деякі теми на форумі, без початкових знань, можуть бути "важкими", через термінологію.

Отрываемся от экрана, выходим на улицу, смотрим на старые дома в частном секторе, находим на них дымовую кирпичную трубу в центре дома, потом рассказываем сказки.

Ну, по суті сусіди мають рацію, парканом же на їх ділянку залізли, справа не в їх зручностях, а в справедливості. Однак "відбиті точки" мають бути оформлені документально, з підписами і печатками, з електронним варіантом координат, які можна накласти на карту, бажано в присутності і за участі сусідів, інакше люди є люди - є вірогідність що геодезист накосячив, і щоб не вийшло так що після посування паркану доведеться повертати все взад. Якщо після всіх маніпуляцій виявиться що таки залізли, то потрібно вияснити у чиїй власності паркан, він має бути вказаний у переліку об’єктів права власності, у тех.паспорті БТІ. Відповідно якщо він ваш, то й займатись ним маєте ви, бо якщо він не ваш і не сусідів, то вважається що він спільний, а значить спільно маєте ним розпоряджатись, совати туди-сюди. Не сваритись з сусідами - підхід правильний, але все ж варто поговорити з ними відверто і пояснити ситуацію, типу ви не проти посунути паркан який ставили не ви, але вам потрібна їх допомога бо зацікавлені в цьому і вони також. Але спершу достеменно визначте координати бо буває всякого

Давайте я з досвіду скажу. У мене в квартирі між спальнею і вітальнею якраз з 10 см газоблоку. Так от я спокійно можу дивитись вночі телевізор звичайно на не височенній гучності, поки дружина спить, телевізор висить по суті в 20 - 30 см від голови дружини через стінку. Ніякого дискомфорту, хоча спить вона досить чутко. А от ванни і санвузли я не раджу відмежовувати від спальні таким газоблоком, бо шум води в стіні чітко чути в спальні. Бажано цегла і плюс не роззміщувати на цій стіні сантехнічних приладів.

пачысціў печ..... twitter.com/alehandroxx/status/1380754013705080833?s=20 (мат присутсвует)

Пафосно как Напомнило несдерживаемую зверхність счастливых обладателей ВАЗов от возможности "тонкой настройки карбюратора" и "полного контроля над тазиком за счет ручной коробки передач" Не думаю, что сильно ошибусь, если предположу, что 90% пользователей того, что предоставляет айфон - с головой. Несомненный плюс закрытой системы iOS в отличие от дырявого андроида именно в сложности навредить самому себе. Возможно кого-то плющит от невозможности настроить телевизор строго индивидуально, но большинству оно і даром не надо - включил - и не парься, пользуйся. По удобству андроида и iOS даже говорить не буду - имею и то, и то, могу сравнить. Привыкнуть можно ко всему, но если пользоваться одновременно, то андроидом надо заставлять себя пользовать. А если есть мак, айфон, айпэд и эплвотч ... Имхо, если б не цена эппловских продуктов, то об андроиде уже б не помнили, что было такое ЗЫ. Регулярно читаю на спецфорумах по крипте вой "продвинутых пастухов", настроивших свой андроид "под себя" (по началу их прет от обладания рут правами) - "украли крипту!, помогите!". Первый вопрос - "андроид?", дальше "пастуху" объясняют ху из он. ЗЫ2. То же и с приложением Монобанка - просто, удобно, функционально. Коммуналка, телефон и проч - без комиссий, снятие личных средств до 50000 со счета ФОП - без комиссий. Кэшбек в отличие от Приватовского Бонус-плюс можно снять или перевести на основной счет без проблем. Отделений Универсал-банка - достаточно, во всяком случае в Киеве (раньше пользовался Универсал-банком (еще до Тигипковским) - тоже все ок Приват24 тоже очень френдли, но это заслуга отнюдь не "этого" Привата, а тех, кто сделал Монобанк. И кстати, нравится или нет, но, имхо, Revolut-банки будут вытеснять "классические".