Вопрос по утеплению

Ув. Форумчане, столкнулся с вопросом:

стропила стоят на разных расстояниях друг от друга, это обусловлено что на одинаковом в деревянном доме вроде как сложно ...

но вопрос в другом, расстояния между стропилами от 50 до 70 см. Толщина\ширина 20 см. Закуплен утеплитель Технониколь Технолайт Оптима размером 1000*500мм. Класть это всё планируется 100мм+50+50 - выходит три слоя.

А теперь вопрос: как правильно резать\укладывать утеплитель среди балок, подвязывать ли метлическим шнуром или паробарьер будет держать ..

всем заранее спасибо

Ув. Форумчане, столкнулся с вопросом:

стропила стоят на разных расстояниях друг от друга, это обусловлено что на одинаковом в деревянном доме вроде как сложно ...

 

но вопрос в другом, расстояния между стропилами от 50 до 70 см. Толщина\ширина 20 см. Закуплен утеплитель Технониколь Технолайт Оптима размером 1000*500мм. Класть это всё планируется 100мм+50+50 - выходит три слоя.

А теперь вопрос: как правильно резать\укладывать утеплитель среди балок, подвязывать ли метлическим шнуром или паробарьер будет держать ..

 

всем заранее спасибо

Метод як вкладати плити при нестандартному кроці стропил (більшому ніж ширина теплоізоляції).

Берем плиту розрізаєм її по діагоналі. Отримуємо 2 рівних трикутники. Зміщаєм один трикутник вниз і вправо з натягом (на відстань щоб трикутники тримались між стропилами і не випадали), правда залишаться невеликі трикутні куски зверху і знизу які треба буде відрізати.

Змістивши два такі слої один відносно іншого перекриємо місця різів (мостики холоду), і отримуємо утеплення на всю товщину стропил і ширину між стропилами.

На малюнку більш конкретно.

Метод як вкладати плити при нестандартному кроці стропил (більшому ніж ширина теплоізоляції).

Берем плиту розрізаєм її по діагоналі. Отримуємо 2 рівних трикутники. Зміщаєм один трикутник вниз і вправо з натягом (на відстань щоб трикутники тримались між стропилами і не випадали), правда залишаться невеликі трикутні куски зверху і знизу які треба буде відрізати.

Змістивши два такі слої один відносно іншого перекриємо місця різів (мостики холоду), і отримуємо утеплення на всю товщину стропил і ширину між стропилами.

 

На малюнку більш конкретно.

Такий варіант укладання пітходить для твердого утеплювача, а з ватою Ви так пробували?8-)

Ув. Форумчане, столкнулся с вопросом:

стропила стоят на разных расстояниях друг от друга, это обусловлено что на одинаковом в деревянном доме вроде как сложно ...

 

но вопрос в другом, расстояния между стропилами от 50 до 70 см. Толщина\ширина 20 см. Закуплен утеплитель Технониколь Технолайт Оптима размером 1000*500мм. Класть это всё планируется 100мм+50+50 - выходит три слоя.

А теперь вопрос: как правильно резать\укладывать утеплитель среди балок, подвязывать ли метлическим шнуром или паробарьер будет держать ..

 

всем заранее спасибо

Если Вы 100+50+50 собираетесь уложить между стропил, то попотеть придёться ого-го!!!

Если внутреннее постранство помещения позволяет, я бы советовал 100 между стропил, 50 впоперёк стропил- между реек под стропиламии, тогда ещё 50 между реек, но перпендикулярно предыдущим рейкам и стыки все должны перекрываться, и только потом всё зафиксировать капроновым шнуром степлером к рейкам.

Затем спокойно закрыть паробарьером.

Рейки крепть к стропилам под размер утеплителя.

кладём:

50-100-50

кладём целую 50 поперёк стропил, обрезок на следующую плитку

потом составную 100ку

потом опять целую 50ку ...

далее на оборот :

составная 50ка

целая 100ка

составная 50ка

и тд ...

фото в моей теме.

Всем спасибо!

У меня возник такой вопрос, а нужен ли воздушный зазор между пароизоляционной пленкой и гипсокартоном.

У некоторых производителей в инструкциях зазора нет.

Мне больше подходит вариант без зазора, но есть сомнения в правильности такого решения.

Утеплять планирую 150мм MEGAROCK между стропилами и еще 100мм ROCKMIN поперек стропил.

У меня возник такой вопрос, а нужен ли воздушный зазор между пароизоляционной пленкой и гипсокартоном.

У некоторых производителей в инструкциях зазора нет.

Мне больше подходит вариант без зазора, но есть сомнения в правильности такого решения.

Утеплять планирую 150мм MEGAROCK между стропилами и еще 100мм ROCKMIN поперек стропил.

мощно ...

по поводу вопроса ...

я не уверен что ровные стропила, поэтому у меня как говорится нуль будет выводиться планками 40*40 подрезанными на нужную толщину ..а потом будет вагонка ...

мощно ...

 

по поводу вопроса ...

 

я не уверен что ровные стропила, поэтому у меня как говорится нуль будет выводиться планками 40*40 подрезанными на нужную толщину ..а потом будет вагонка ...

Учитывая тенденции подорожания енергоносителей общая толщина утеплителя 250мм не так уж и много.

В соседней Польше 250 это минимум, а вообще делают 300 мм.

Да кстати масово применяют ISOVER.

Конечно же стропила не идеально ровные.

Но выход есть.

К стропилам крепим прямые подвесы а к подвесам на нужном расстоянии 100мм (+- неровности стропил) потолочные профили (выравниваем по натянутой леске).

Полученный каркас заполняем 100мм ROCKMIN.

К потолочным профилям на ленте К2 крепим пароизоляцию.

А дальше

1. Или сразу к профилям крепим гипсокартон.

2. Или крепим попереные профиля и к ним гипсокартон.

Кто что скажет о регуляторе пара

Вот тут с сообщения №13 расрывалась эта тема.

И всетаки повторю вопрос, нужен ли воздушный зазор между пароизоляционной пленкой и гипсокартоном

Выложу свою точку зрения.

1. Температура воздуха в зазоре меньше температуры воздуха на границе гипсокартона со стороны комнаты. Соответственно пар будет стремиться заполнить етот зазор что наверно не есть хорошо.

2. Учитывая что вентиляции воздушного зазора нет то пар никуда кроме как назад в гипсокартон уйти не может.

3. Отсюда вывод воздушных зазор между гипсокартоном и пароизоляционной пленкой ненужен. Во всяком случае я так думаю.

Давайте дискутировать, особенно интересует мнение Крышника

Пар (воздух насыщенный водяными парами, а не туман который Вы привыкли видеть в ванной, бане) стремиться туда где его меньше ( т.е меньше давление) а не где меньше температура. Плюс обработанный гипсокартон (пошпаклеванный а главное покрашенный) имеет свойства пароизоляции.

Вопрос о возд. зазоре в данном случае не принципиален, а вот зазор после ваты принципиален, не галавное сколько вод. пара попало в конструкцию, важно чтобы он мог беспрепятственно оттуда уйти.

П.С. Возд. зазор всегда будет вы же не клеите паробарьер молекулярным клеем

И всетаки повторю вопрос, нужен ли воздушный зазор между пароизоляционной пленкой и гипсокартоном

Давайте дискутировать, особенно интересует мнение Крышника

Мерси за комплеман,раз интересует моё мнение,ещё раз выскажу свою точку зрения..

Пирог такой:паробарьер(в случае вагонки,как у Джонни Д,то !!!алюминизированный ПБ!!! с проклейкой швов лентой К-2)---нахлёсты пробиты доской толщиной 25-35 мм и между ними ещё две доски,т.н. "черновая подшивка потолка",как правило для дер.вагонки делается в уровнях требуемых плоскостей,расстояние между досками 50-70 см---и на них крепим деревянную вагонку или скобы для крепежа ГК-профиля(а не сам профиль) для максимальной независимости крыши и ГК-потолка......смотрим и сам собой образовался искомый зазор

Если крепить гипс прямо поверх паробарьера к стропилам,то он в течение года-двух потрескается,никакие ленты/сетки на стыках не помогут,т.к. стропилка подвижна и к тому же прикручивая ГК повреждается паробарьер(т.к. ГКартонщикам похрен утепление,они гЫпс крепят ),"черновая подшивка" устраняет эти проблемы и возможные траблы.

П.С.тут упоминалась проволока для "держания" ваты...её использовать нельзя,т.к. собирает конденсат и ражавеет/рвётся в течении года двух,тока полипропиленовую шнурку,и также последний слой в 50 мм ваты укладывается между набитого поперёк стропил бруса 50х50 с расстоянием 59 см,который в свою очередь,держит вату верхних слоёв....

Крышник - спасибо за ответ.

В конечном итоге рассматриваю два варианта.

Перый вариант.

Слой 150 мм ROCKMIN между стропилами.

Поперек стропил набиваем бруски и между ними крепим 50 (как вариант100) мм ROCKMIN.

На бруски степлером крепим паробарьер с проклейкой стыков лентой К2.

Поверх паробарьера к брускам крепим подвесы (крепежи) на которые крепим профиля.

Ну и наконец к профилям прикручиваем гипсокартон.

Второй вариант.

Слой 150 мм ROCKMIN между стропилами.

К стропилам крепим подвесы (крепежи) на которые крепим профиля.

Между профилями крепим 50 (как вариант100) мм ROCKMIN.

На профиля лентой К2 крепим паробарьер с проклейкой стыков лентой К2.

Поверх паробарьера к профилям прикручиваем гипсокартон.

Крышник жду вашей конструктивной критики.

Да и еще стоит ли делать общий слой теплоизоляции 250 мм или хватит 200 мм. 250 мм дороже от 200 мм на 25%. Крыша покрыта ЦПЧ, г. Львов.

Крышник - спасибо за ответ.

 

В конечном итоге рассматриваю два варианта.

 

Крышник жду вашей конструктивной критики.

Да и еще стоит ли делать общий слой теплоизоляции 250 мм или хватит 200 мм. 250 мм дороже от 200 мм на 25%. Крыша покрыта ЦПЧ, г. Львов.

Оба Ваших варианта не правильны,я же объяснял,что к стропилам крепить ГКскобы НЕЛЬЗЯ...прочитайте ещё раз внимательно,что я написал!!!!!!!!!

Про 200/250 мм...себе лично запроектировал частично 200,частично 250,бо складна крыша,но принцип "кашу маслом не испортишь" рулит...

П.С.В вашем первом варианте не хватает доски между бруском и скобами...

П.С.В вашем первом варианте не хватает доски между бруском и скобами...

Извините , что вторгаюсь в Вашу дискуссию.

У себя сделал утепление по первому варианту SIV.

При креплении ещё досок, в моём помещении, уменьшается пространство и так не очень большой мансарды.

Если крепить подвесы к брускам, да, пробивается паробарьер, но можно шурупы вместе с ушками подвесов заклеить специальным скотчем ( АЛ-1).

Как такой способ?

Оба Ваших варианта не правильны,я же объяснял,что к стропилам крепить ГКскобы НЕЛЬЗЯ...прочитайте ещё раз внимательно,что я написал!!!!!!!!!

Про 200/250 мм...себе лично запроектировал частично 200,частично 250,бо складна крыша,но принцип "кашу маслом не испортишь" рулит...

П.С.В вашем первом варианте не хватает доски между бруском и скобами...

Вы хотите сказать что доски черновой подшивки устранят подвижки стропильной конструкции. Я более чем уверен что доски будут синхронно перемещатся вместе со стропилкой.

Я думаю что только двухуровневый подвес для гипсокартона будет более гибко сглаживать подвижки стропилки.

Как вариант предлагаю рассмотреть такой метод крепления профилей.

Подвесы профилей согнуть (выгнуть по дуге) как на рисунках.

Вариант на нижнем рисунке считаю более предпочтительным.

При перемещении стропилки место сгиба (во втором варианте дуга) будет пружинить и таким образом будет компенсировать подвижки стропильной конструкции. Во всяком случае такая система подвеса профилей будет намного лутше компенсировать подвижки стропильной конструкции нежели черновая подшывка из досок, всетаки доски очень жесткий материал для таких размеров.

Извините , что вторгаюсь в Вашу дискуссию.

У себя сделал утепление по первому варианту SIV.

При креплении ещё досок, в моём помещении, уменьшается пространство и так не очень большой мансарды.

Если крепить подвесы к брускам, да, пробивается паробарьер, но можно шурупы вместе с ушками подвесов заклеить специальным скотчем ( АЛ-1).

Как такой способ?

А зачем извинятся, в споре рождается истина.

Если винты нормально затянуты то ничего клеить не надо. Место прохода винта через паробарьер будет плотно зажато между бруском и подвесом.

Вы хотите сказать что доски черновой подшивки устранят подвижки стропильной конструкции. Я более чем уверен что доски будут синхронно перемещатся вместе со стропилкой.

 

Я думаю что только двухуровневый подвес для гипсокартона будет более гибко сглаживать подвижки стропилки.

Наверно я недоходчиво объясняю,хотя НЗИК понял идею,зачем черновая подшивка....делайте как хотите,но могу сказать,что мы уже не раз выезжали на объекты с мокрым утеплением,где специалисты делали подобно тому как вы предлагаете...

Извините , что вторгаюсь в Вашу дискуссию.

У себя сделал утепление по первому варианту SIV.

При креплении ещё досок, в моём помещении, уменьшается пространство и так не очень большой мансарды.

Если крепить подвесы к брускам, да, пробивается паробарьер, но можно шурупы вместе с ушками подвесов заклеить специальным скотчем ( АЛ-1).

Как такой способ?

В принципе можно,конечно,но неудобно,ненадёжно и трудоёмко...Три см доски не много украдут пространства,а клеять поверх скотч,даже если самому,то через время отклеится от металла(меняющего температуру постоянно и конденсирующего пар) большая часть скотча.

Товарищи,соблюдайте проверенную и обкатанную технологию и не изобретайте велисапеды,и всё будет гут!!!

П.С....хотя я уверен,что половина прочитавших...пишите,пишите специалисты,мы сами с усами... пойдёт изобретать свою версию велисапеда...заряженную:D

делайте как хотите

Вопрос к Крышнику.

Правилно или нет? Если неправильно то почему?

Имеем - мансарда. Конструкция такая : черновой потолок, паробарьер, стропила 180 мм, между стропил 150 мм утеплитель, гидробарьер, по стропилам бруски 3 см, обрешётка, метал.черепица.

Предлагают - к черновому потолку крепить ГК профиль на подвесах, между профилем вата 50 мм, потолок ГК.

Вопрос к Крышнику.

Правилно или нет? Если неправильно то почему?

Имеем - мансарда. Конструкция такая : черновой потолок, паробарьер, стропила 180 мм, между стропил 150 мм утеплитель, гидробарьер, по стропилам бруски 3 см, обрешётка, метал.черепица.

Предлагают - к черновому потолку крепить ГК профиль на подвесах, между профилем вата 50 мм, потолок ГК.

Так делать нельзя ....50 мм ваты будет под паробарьером и соберёт весь конденсат попавший туда и осевший на подвесах,т.е. опять изобретаем велисапед.

Кроме того у вас со временем намокнет вата в основном утеплении,30 мм под гидробарьером это мало(т.к. всегда есть,и должно быть по технологии, провисание ГБ на 10-15 мм)надо 50 мм и более,также необходимо обеспечить попадание воздуха в эту щель и его выход,кроме того надо было вату зафиксировать,что бы не расширялся вверх(мин вата при намокании "утолщается" на 10-15%,стекловата,типа Изовер,Урса,на 30%,проверено опытом)...в случае с супердиффузионной мембраной это не происходит.

Так делать нельзя

Как делать можно (нужно)? В моей ситуации.