Безкоштовна консультація конструктора

Тарас, скажите свое мнение о термоблоке? Действительно-ли эта технология строителства самая малозатратная?

Основним плюсом для термоблока являється простота і швидкість монтажу. Що стосовно ціни, давайте попробуєм порахувати.

На один квадратний метер іде:

- 4 блоки з пінополістеролу, 23грн/штука х 4 =92грн.

- 0,13 м.куб. бетону, 580грн/куб х 0,13 = 76 грн.

- 6кг арматури діаметром 10-12мм, 8000грн/тона х 0,006 = 48грн.

- Ну і вязальний дріт візьмем= 14грн.

Ітого = 230грн/м.кв. стіни з термоблоку чисто по матеріалу

м.кв.стіни з цегли товщиною 380мм:

- цегла 153шт. х 1,2=184грн

- ну і розчин 36 взьмем..

Ітого 2

20грн/м.ка стіна з цегли.

Звісно це укрупнений розрахунок, адже цегляну стіну ще можна утеплити або обкласти фасадною цеглою, але дані цифри показують, що ненастільки і дешевше обійдеться Вам термоблок.

Мінус, як на мене, в термоблоку - це матеріал пінополістерол. Дані матеріали не пропускають пари і як кажуть в народі "стіна не дише". Влітку це ще не так страшно, Ви можете відкрити вікно чи просто поставити його на провітрення, а вот взимку вся пара скупчується в приміщенні і це пагубно впливає на здоровя в першу чергу і на внутрішнє оздоблення стін. Я Вас не відговорюю від термоблоку, просто висказую свою думку.

Що до несучої здатності. 96% навантаження приймає на себе монолітна залізобетонна частина конструкції стіни, це приблизно 150мм товщини.

В Україні можна помоєму не більше 5-ти поверхів зводити дозволяється.. Хоч в південні Європі норми дозволяють до 22 поверхів.

Матеріал сам пособі непоганий, але я вибрав би його краще для будівництва госп. приміщень.

Тарас, выскажите пожалуйста свое мнение об устройстве перекрытия между 1-м и мансардным этажом частного дома 7,9*7,2м балками опалубки Н-20. С каким шагом укладывать при пролетах 3,8м для нагрузок 550кг/м2.

Спасибо!

Балка:

pioner.net.ua/ru/price?id_group=138

Рішення не погане, але все потрібно оцінювати вкомплексі. Розрахунок балок вручну не проводив, оскільки це процес досить трудоємкий. Але знайшов рекомендації виробника. Максимально допустимі зусилля в балці: М=5 Кн.м (0,51 т.м) Q=11 кН (1,12 т.) Тобто при навантаженні 0,55т/м.кв і прольоті 3,8 м. рекомендую крок балок не більше 0,6м.

Посмотрите пожалуйста: xn--80ajbwpejjci7c.xn--p1ai/?rid=20111101154331aFDamqy

Можно ли доверять этим расчетам? не конкретному расчету, а этой программе/сайту.

Посмотрите пожалуйста: xn--80ajbwpejjci7c.xn--p1ai/?rid=20111101154331aFDamqy

Можно ли доверять этим расчетам? не конкретному расчету, а этой программе/сайту.

Впринципі можна довіряти, мої ручні розрахунки практично співпадають з розрахунками цього сайту.

Ну і звісно завжди під рукою повинен бути ДБН В.2.6-31:2006 "Теплова ізоляція будівель"

Дякую за зсилку, я тепер і сам буду цим сайтом користуватись

А на каком этапе включается в работу конструктор.

Или можно, чтобы проект сделал конструктор - без привлечения архитектора ?

www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=86899&page=2

А на каком этапе включается в работу конструктор.

Или можно, чтобы проект сделал конструктор - без привлечения архитектора ?

 

www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=86899&page=2

Взагалі світ проектування в будівництві ділиться умовно на спеціалістів в галузі архітектури і конструктиву. Іншими словами архітектор створює образ об'єкту, на подобі як художник картину. Все повино бути функціонально і гармонічно.

Після цього гарна картинка передається конструктору, задача якого зробити так, щоб все це було надійно і зрозуміло для виконавців робіт, тобто будівельників. Конструктор, в більшості випадків несе велику відповідальність за надійність конструкцій і всої будівлі, як говорив мій колишній викладач опору матеріалів: "лікар помилиться один раз - гине одна людина, ви ж коли помилетесь все може бути значно маштабніше".

Я конструктор, але кожен конструктор в душі архітектор на своєму рівні, тому можете глянути на мої роботи по візуалізації об'єктів і якщо Вас все влаштує - звертайтесь.

Скажіть будь-ласка свою думку по моєму проекту.

Стіни-цегла,перекриття -моноліт,дах-керамічна черепиця.

Добрый день, хотел бы у Вас спросить о проекте дома. Предыстория такова: 1. Мы с женой решили построить дом, за основу взяли готовый проект тестя (по нему уже построено два дома, предполагалось что внеся в него свои замечания и пожелания мы выйдем на то что нам понравится) 2. Наняли дешевого архитектора, основная задача которого была просто переделать существующий проект под наши пожелания. 3. В итоге два месяца пытались все согласовать и учесть, вчера как буд-то получилось, но в итоге дом вырос сильно, и я приблизительно посчитал затраты, получилось, что мы такую площадь не вытянем финансово.

В итоге, я бы хотел спросить:

1. Можно будет я дам то что у нас получилось, плюс дам все пожелания к дому, Вы посмотрите и возможно предложите алтернативу, чтобы по площади было более рационально и при этом по возможности учтены все наши пожелания

2. Обращаться снова к старому архитектору нет смыса, он человеку пожилой, еще старой закалки, он может быть полезен уже когда концептуально все продумано, он за очень небольшие деньги положет это все на бумагу.

3. Сможете ли ты за такое взяться? Сколько это будет стоить? (как я себе вижу, это помощь в продумывании концепции и планировки дома, можно взять за основу то что уже есть, если это не подойдет то значит сделать с нуля, плюс возможно понадобиться сделать что-то типа эскиза будущей мебели или общий эскиз дизайна)

Добрый день!

Нужен Ваш совет по конструкции крыши, а точнее сечение стропил. Крыша простая двухскатная, Г-образная, покрытие металлочерепица, мансарда, без конькового прогона и соответственно без центральных стоек.

В проекте 180*60мм, рабочие через которых заказываю дерево для крыши говорят что для домов 10*10м применяют стропила 120*70мм, у меня не вызывает доверия ни тот ни другой вариант (особенно 120*70мм). Я бы применил 150(160)*70мм. Какое ваше мнение по этому поводу, можите посчитать сечение стропил.

Скажіть будь-ласка свою думку по моєму проекту.

Стіни-цегла,перекриття -моноліт,дах-керамічна черепиця.

1-Якщо стіни з повнотілоъ цегли, необхідно утеплювати.

2-Не бачу вентканала в санвузлі на першому поверсі.

3-Перекриття потребує розрахунку. Особливі місця в перекритті це обпирання сходів та проліт 6120мм.

4-Місце перекриття еркеру теж потребує особливої уваги. При відсутності в проекті правильних вузлів утеплення та перекриття еркера, можливе замокання стін та утворення грибку.

5-Перекриття другого поверху при данних конструкціях стін можливе тільки по затяжках крокв.

6-На другому поверсі небачу вентканалу, з кухні,

він жеш проходить і через 2-пов. займаючи простір, хоть і незначний.

По планах нічого сказати неможу, поскільки не знаю сторін світу, розміру ділянки та багато інших деталей.

Добрый день, хотел бы у Вас спросить о проекте дома. Предыстория такова: 1. Мы с женой решили построить дом, за основу взяли готовый проект тестя (по нему уже построено два дома, предполагалось что внеся в него свои замечания и пожелания мы выйдем на то что нам понравится) 2. Наняли дешевого архитектора, основная задача которого была просто переделать существующий проект под наши пожелания. 3. В итоге два месяца пытались все согласовать и учесть, вчера как буд-то получилось, но в итоге дом вырос сильно, и я приблизительно посчитал затраты, получилось, что мы такую площадь не вытянем финансово.

В итоге, я бы хотел спросить:

1. Можно будет я дам то что у нас получилось, плюс дам все пожелания к дому, Вы посмотрите и возможно предложите алтернативу, чтобы по площади было более рационально и при этом по возможности учтены все наши пожелания

2. Обращаться снова к старому архитектору нет смыса, он человеку пожилой, еще старой закалки, он может быть полезен уже когда концептуально все продумано, он за очень небольшие деньги положет это все на бумагу.

3. Сможете ли ты за такое взяться? Сколько это будет стоить? (как я себе вижу, это помощь в продумывании концепции и планировки дома, можно взять за основу то что уже есть, если это не подойдет то значит сделать с нуля, плюс возможно понадобиться сделать что-то типа эскиза будущей мебели или общий эскиз дизайна)

Відправти все що у Вас є мені на електронку. Електронку вислав Вам в личку.

Добрый день!

 

Нужен Ваш совет по конструкции крыши, а точнее сечение стропил. Крыша простая двухскатная, Г-образная, покрытие металлочерепица, мансарда, без конькового прогона и соответственно без центральных стоек.

В проекте 180*60мм, рабочие через которых заказываю дерево для крыши говорят что для домов 10*10м применяют стропила 120*70мм, у меня не вызывает доверия ни тот ни другой вариант (особенно 120*70мм). Я бы применил 150(160)*70мм. Какое ваше мнение по этому поводу, можите посчитать сечение стропил.

Я пропоную 200х50мм, те що "вузька" абсолютно не страшно, оскільки це впливає на її стійкість із площини, а там вона у вас розкріплена прогонами і підшивкою стелі зі сторони мансарди. Тут важлива висота крокви. 180х60мм теж проходить, но ніяк не 120х70, в останньому випадку не використовується 20% перерізу крокви.

До будівництва як і до приготовлення їжі, теж потрібно підходити з душою :

фотозвіт будівництва дачного буднинку своїми силами. (по моєму проекту)

www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=87437

Если не затруднит загляните сюда www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=89638

Очень интересует этот вопрос.

Добрый день.

 

Очень интересно как работают вертикальные "выпуски" арматуры в монолитном ленточном фундаменте.

И когда в них есть необходимость.

Часто видел такие в отчетах формучан.

(ссылка устарела) - последенне фото

(ссылка устарела)

 

Интересуюсь не из праздного любопытства. Ведь если делать фуднамент из ФБС то такого вертикального армирования нет, а есть только армированная пятка и верхний армопояс или армошов.

Вот и интересно в чем смысл этой арматуры и как она работает?

 

Прошу сильно не пинать если не корректно задал вопрос.

Вертикальна арматура запобігаэ утворенню косих тріщин при незначних і значних деформаціях. Наприклад у звичайній балці є хомути, яккі переважно приймаються конструктивно (без розрахунку) для обвязки робочої (розрахункової) арматури. А для запобігання утворення косих тріщин, в балках даються додаткові стержні (див. рис.)

Тепер вернемось до стрічкового (ленточного) фундаменту. Це таж сама посуті балка, тільки на пружній основі (несучому шару грунту), який може мати певну неоднорідність фізико-механічних умов тому що геологія не дає 100% інформації де детально на кожному метрі яка геологічна ситуація. Також від кожного метра погонного несучої стіни іде різне навантаження, що може призвести, при відсутності попересної арматури, до появи тріщин. У посібнику до СНиП сказано: що не рекомендується приймати у монолітних фундаментах арматуру, меньше 12-го діаметру, навіть якщо виходить по розрахунку 8. Повторюсь, це повязано з неможливістю точності вихідних данних для розрахунку фундаментів.

Добавлено через 7 минут

...ще додам. Впринципі Ви можете їх і не ставити, просто це буде на ваш ризик. Знаю випадок де фасад будинку повністю був вкритий мікротріщинами. Після проведення обстежень, ми виявили повну невідповідність проекту по армуванні. Блоки теж розраховуються, і ставляться на підошву, що армується зовсім по іншому принципі ніж в повному монолітному фундаменті

...ще додам. Впринципі Ви можете їх і не ставити, просто це буде на ваш ризик. Знаю випадок де фасад будинку повністю був вкритий мікротріщинами. Після проведення обстежень, ми виявили повну невідповідність проекту по армуванні. Блоки теж розраховуються, і ставляться на підошву, що армується зовсім по іншому принципі ніж в повному монолітному фундаменті

Как раз все немного наоборот. Архитектор сделал проект двух вариантов фундамента - монолит и ФБС, оба вариант содержат подошву которая армируется одинаково. При этом стена монолитного фундамента которая стоит на этой подошве не армирована никак. А сверху стены есть армошов с двумя нитками продольной арматуры Ф10 + поперечная с шагом 300.

Насмотревшись что подавляющее большинство форумчан делают связку этой подушки и стены фундамента при помощи продольной арматуры. Хотел уточнить в каких случаях она необходима.

Просто если я правильно понимаю то функцию балки которую вы описали будет выполнять как раз армированная подушка. Вот и возникает вопрос а что же вертикальная арматура делает в стенах фундамента.

Как раз все немного наоборот. Архитектор сделал проект двух вариантов фундамента - монолит и ФБС, оба вариант содержат подошву которая армируется одинаково. При этом стена монолитного фундамента которая стоит на этой подошве не армирована никак. А сверху стены есть армошов с двумя нитками продольной арматуры Ф10 + поперечная с шагом 300.

Насмотревшись что подавляющее большинство форумчан делают связку этой подушки и стены фундамента при помощи продольной арматуры. Хотел уточнить в каких случаях она необходима.

Просто если я правильно понимаю то функцию балки которую вы описали будет выполнять как раз армированная подушка. Вот и возникает вопрос а что же вертикальная арматура делает в стенах фундамента.

Я почну з банального. Архытектор не взмозы давати армування фундаменту, томущо для цого потрібно володіти принципами розрахунку, а архітекторів не навчають цьому в університетах. Проект має виконуватись мінімум двома спеціалістами арх. і конструктор. Пояс монолітний дається у випадку ФБС або бутового фундаменту, томущо в них немає жорсткості і під них дається підошва з армуванням верхньої і нижньої зон, тобто по принципу балки. Якщож у вас моноліт, то підошва армується тільки в нижній зоні, а міцність верхньої зони забезпечується повздовжньою арматурою, для якої потрібна і вертикальна, дочогож ви будете кріпити повздовжні стержні, дві сторони звязуються хомутами. Вот вибрав пату моментів з проекту для наглядності:

Моноліт

Збірний

Скажите, в свете всего вами сказанного, такое имеет право на жизнь.

Геология есть. могу нужные вещи оттуда показать.

[ATTACH]166892[/ATTACH]

Скажите, в свете всего вами сказанного, такое имеет право на жизнь.

Геология есть. могу нужные вещи оттуда показать.

[ATTACH]166892[/ATTACH]

Схема розкладки арматури в підошві має право на існування, а вот по діаметрах я сказати не можу, тому що мені потрібно бачити розрахунок. Монолітний пояс в такому вигляді виконує роль армованої стяжки, а його задача розподіл навантаження та забезпечення загальної жорсткості будівлі на данній відмітці. Тому краще його зробити 200мм висотою і армувати 4-ма стержнями 10-ї арматури та хомутами кроком 200мм діаметром 6мм.

Я так розумію стіна у Вас із газоблоку 400мм. тому звисів краще уникати, це приводить до сколу газобетона, тим більше біля основи фундаменту, де навантаження максимальні. Також у випадку зміщення стіни відносно фундаменту, виникає позацентровий тиск на фундамент, а у вас він і так без арматури.

Ширину фундаменту для 2-пов будівлі достатньо 300мм (при правильному армуванні звичайно), а на верхній відмітці роблять просто армопояс на ширину стіни будинку:

Схема розкладки арматури в підошві має право на існування, а вот по діаметрах я сказати не можу, тому що мені потрібно бачити розрахунок. Монолітний пояс в такому вигляді виконує роль армованої стяжки, а його задача розподіл навантаження та забезпечення загальної жорсткості будівлі на данній відмітці. Тому краще його зробити 200мм висотою і армувати 4-ма стержнями 10-ї арматури та хомутами кроком 200мм діаметром 6мм.

Я так розумію стіна у Вас із газоблоку 400мм. тому звисів краще уникати, це приводить до сколу газобетона, тим більше біля основи фундаменту, де навантаження максимальні. Також у випадку зміщення стіни відносно фундаменту, виникає позацентровий тиск на фундамент, а у вас він і так без арматури.

 

Ширину фундаменту для 2-пов будівлі достатньо 300мм (при правильному армуванні звичайно), а на верхній відмітці роблять просто армопояс на ширину стіни будинку:

Громадное спасибо за подробное разъяснение.

Вероятно монолитный пояс буду делать с учетом вашей рекомендации.

Только вопрос, на сколько критичен шаг 200, как вы говорите, а не 300 как у меня в проекте?

И тут у меня возник вопрос как же этот момент, с армопоясом, реализовывать. Читал, что заливать фундамент лучше за один подход. Но как это сделать в этом случае. Ведь есть подошва, которую льют всегда отдельно, т.к. она шире стены фундамента. Далее, надо лить стену фундамента, но по моему проекту армопояс должен висеть в воздухе чтоб его залить. Или все таки пустить вертикальную арматуру с шагом например около 500мм чтоб связать подошву и стену фундамента и к этой арматуре прикрепить армопояс. В этом случае получится залить стену в один заход.

Что подсказывает ваш опыт?

Да, стена действительно из газоблока 400мм. На счет свесов это вы меня испугали.

На сколько я понял, это сделано с учетом того что фундамент будет облицовываться (вероятно камнем), а стены будут только штукатурится... Но если свесы действительно так опасны как вы говорите то наверное стоит от них отказаться...

Подскажите как тогда решить вопрос в разными уровнями фасада стены и фундамента.

На счет вашего предложения толщины фундамента 300мм, спасибо, но это ИМХО слишком технологично и сложно для обычной стройки.

Громадное спасибо за подробное разъяснение.

 

Вероятно монолитный пояс буду делать с учетом вашей рекомендации.

Только вопрос, на сколько критичен шаг 200, как вы говорите, а не 300 как у меня в проекте?

И тут у меня возник вопрос как же этот момент, с армопоясом, реализовывать. Читал, что заливать фундамент лучше за один подход. Но как это сделать в этом случае. Ведь есть подошва, которую льют всегда отдельно, т.к. она шире стены фундамента. Далее, надо лить стену фундамента, но по моему проекту армопояс должен висеть в воздухе чтоб его залить. Или все таки пустить вертикальную арматуру с шагом например около 500мм чтоб связать подошву и стену фундамента и к этой арматуре прикрепить армопояс. В этом случае получится залить стену в один заход.

Что подсказывает ваш опыт?

 

Да, стена действительно из газоблока 400мм. На счет свесов это вы меня испугали.

На сколько я понял, это сделано с учетом того что фундамент будет облицовываться (вероятно камнем), а стены будут только штукатурится... Но если свесы действительно так опасны как вы говорите то наверное стоит от них отказаться...

Подскажите как тогда решить вопрос в разными уровнями фасада стены и фундамента.

 

На счет вашего предложения толщины фундамента 300мм, спасибо, но это ИМХО слишком технологично и сложно для обычной стройки.

Я раджу Вам пустити по три стержні з двох сторін стіни фундаменту 10-ої горизонтальної арматури, і з кроком 400-500мм вертикальну арматуру. До вертикальної вяжете чотири стержні МП і звязуєте їх хомутами 6-ої арматури з кроком 200-300мм. Заливаєте підошву, перед тим вяжете вертикальні випуски. Підошва наберає міцності, після чого Ви до випусків (вертикальної арматури) привязуєте горизонтальну і арм. МП. В такому разі у Вас заливка проходить двіа етапи: підошва і стіна. Зприводу звису блока це неправильне рішення, але це неозначає що воно немає права на існування, наприклад якщо у вас тільки 1 поверх то сколу може і небути. А краще зробіть цоколь до повної загрузки зовнішньої стіни і звис обіпреться на камінь цоколя.

Приветствую. Хочу строить дом с жилым мансардным этажом и пристроиным гаражом. Пирог стены кирпич 24 см, пенопласт 10 см, зазор 3-4 см и облицовочный кирпич 12 см. Итого 50 см - наружные стены дома. Перекрытие дома - пустотелые плиты. Интерисует вопрос, как правельно сделать фундамент

1й вармант - все наружные стены, включая стены гаража 50см, две внутренние стены 38 см

2й вариант - наружные стены дома 50 см, внутренняя стена дома 38 см, стены гаража 24 или 38 см

3й вариант - Ваш вариант

И ещё один вопрос. Можно ли перекрыть гараж не плитами, а деревом (над гаражом будит комната). Или нужно перекрывать всё плитами, и гараж, и дом, чтобы нагрузка на фундамент была равномерная, более-менее

Я раджу Вам пустити по три стержні з двох сторін стіни фундаменту 10-ої горизонтальної арматури, і з кроком 400-500мм вертикальну арматуру. До вертикальної вяжете чотири стержні МП і звязуєте їх хомутами 6-ої арматури з кроком 200-300мм. Заливаєте підошву, перед тим вяжете вертикальні випуски. Підошва наберає міцності, після чого Ви до випусків (вертикальної арматури) привязуєте горизонтальну і арм. МП. В такому разі у Вас заливка проходить двіа етапи: підошва і стіна.

Какой арматурой делать вертикальные выпуски из пятки, достаточно ли ф6?

Зприводу звису блока це неправильне рішення, але це неозначає що воно немає права на існування, наприклад якщо у вас тільки 1 поверх то сколу може і небути. А краще зробіть цоколь до повної загрузки зовнішньої стіни і звис обіпреться на камінь цоколя.

Поискал информацию по поводу свеса блока.

www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=546150&postcount=11

www.architector.dp.ua/?catalog&dep=study&arts=6&id=36

Оказывается сам производитель позволяет так делать...