перемычки делать самому или покупать

Есть вопросы по перемычкам:

Что дешевле купить готовые или сделатьна месте?

Можно ли готовые уложить без помощи крана?

Я так понимаю что готовые перемычки не расчитаны на серьезные нагрузки: типа несущая стена на которую ложаться плиты.

Если делать самому какая конструкция и минимальное растояния опоры.

Я так понимаю что готовые перемычки не расчитаны на серьезные нагрузки: типа несущая стена на которую ложаться плиты.

Перемычки заводского производства бывают несущие и ненесущие. Несущие укладываются соответственно над проемами несущих стен, там, где будут опираться плиты перекрытия. По ширине стены, укладывается, как правило, несколько перемычек - две или три, все зависит от толщины стены. Перемычки бывают шириной 120, 250 и 380мм. Соответственно набирается ширина. Возможно для несущей стены использовать комбинированно несущие и ненесущие перемычки. К примеру, у меня стена шириной 400мм, уложено две несущих перемычки, шириной 120мм (наружная часть стены) и одна ненесущая, такой же ширины (внутренняя часть стены).

Как отличить несущие и ненесущие перемычки по маркеровке: Например 3ПБ 16-37-П и 3ПБ 21-8-П - цифры 37 и 8 означают допустимую нагрузку на перемычку 0,1 тонн/ м п , т.е первая перемычка несущая, она выдерживает 3,7 тонны/ м п, а вторая ненесущая, она выдерживает всего 0,8 тонны/ м п.[/b]

А чем укладывали руками или краном?

Все зависит от того, какие перемычки Вы будете использовать. Вес готовых перемычек, в зависимости от размеров и несущей способности колеблется от 25кг до 625кг. Если у Вас неширокие проемы, возможна и ручная укладка.

имхо лить на месте не дороже и качественее, по скорости потери небольшие. зато можно сразу в оплубку заложить пенопласт с наружной стороны, чтобы мостики холода убрать - оч технологично и красивенько получается.

А если у вас пено-газобетон,вырезаете в блоках выемку 150х100мм и льете в нее бетон+арматура квадратом.Дешево и сердито.

К плюсам готовых перемычек можно отнести скорость монтажа - не нужно делать технологическую паузу, пока монолитный бетон наберет положенную прочность (не забываем, что по нормам это 28 суток).

Кроме этого при больших проемах возникает вопрос, как правильно заармировать перемычку, чтобы она имела нужную несущую способность. При использовании готовых перемычек такой вопрос не возникает - все уже просчитано и заармированно, как надо. К примеру, у меня по проекту использовались перемычки максимальной длинны 3,6м. Без спец. расчета армировки, марки бетона и прочих ньюансов, "самопальной" такою перемычку я бы делать не рискнула.

К плюсам готовых перемычек можно отнести скорость монтажа - не нужно делать технологическую паузу, пока монолитный бетон наберет положенную прочность (не забываем, что по нормам это 28 суток).

Я когда выбирал какие перемычки делать, спросил своих вуек "а сколько должна стоять перемычка до затвердения". Ответ был: "3 дня максимиум, а если оставить опалубку и подпорки - на следующий день можно на нее кирпич ложить". Естественно ни про какие 3 недели они даже слышать не хотели и тыкали пальцем что у соседей только вчера залили а сегодня уже киппич кладут.

После этого я молча поехал на Ковальскую и заказал все перемычки заводские 8)

За 28 суток бетон набирает практически полную прочность,добирая ее несколько лет.А в первые сутки 80%.Думаю этого достаточно,чтобы начинать кладку,к тому же на перемычку давит не вся стена,а лишь несколько блоков пирамидой с основанием на перемычке.У себя ложил ГБ через 6 дней(в воскресение залил и в следующую субботу продолжил). Все нормально.

За 28 суток бетон набирает практически полную прочность,добирая ее несколько лет.А в первые сутки 80%.

Да, 28 дней это некий условный срок, когда бетонное изделие набирает некую нормативную прочность, насколько я помню, 70%. Т.е. это параметр не качественный, типа до 28 дней бетон непрочный, а после 28 - прочный, а количественный.

 

Но главное не это, а то, что заводские перемычки лишь в теории просчитаны и заармированы как надо. Если бы так было на практике, то с превеликим удовольствием ими бы воспользовался. Но после того как увидел одну треснувшую заводскую перемычку и какая "арматура" стоит во второй, ради собственной безопасности решил лить. Да и заводские настолько толшине поротерма не соответствовали, что с ними одна головная боль была бы. Про цену этого нехитрого заводского изделия вообще молчу.

У мене піноблок +пінопласт+цегла лицювальна. Всі перемички несучі і ненесучі робив монолітними. Армування рахував сам-економія в мене була стприблизно 40%. Цеглу над проемом ставив на ребро і нанизував на арматуру, без кутика (уголка) .

[/img]

Но главное не это, а то, что заводские перемычки лишь в теории просчитаны и заармированы как надо. Если бы так было на практике, то с превеликим удовольствием ими бы воспользовался. Но после того как увидел одну треснувшую заводскую перемычку и какая "арматура" стоит во второй, ради собственной безопасности решил лить. Да и заводские настолько толшине поротерма не соответствовали, что с ними одна головная боль была бы. Про цену этого нехитрого заводского изделия вообще молчу.

 

У меня все просчитано в стремных местах нарисованы перемычки какими-то уголками, в очень стремных балки, я так понимаю на основании швелеров, а в не очень готовые, но половины из них не вижу в списках заводов.

Возможно для несущей стены использовать комбинированно несущие и ненесущие перемычки. К примеру, у меня стена шириной 400мм, уложено две несущих перемычки, шириной 120мм (наружная часть стены) и одна ненесущая, такой же ширины (внутренняя часть стены).

у вас неправильно уложены перемычки. несущие должны быть внутри, не несущие - снаружи стены.

хинт: у вас плиты перекрытий опираются на внутреннюю или наружную часть стены?

Вы когда кладете готовые перемычки, считаете итоговую нагрузку, сравниваете с допустимой ? скорее всего нет, а просто берете по длине. посему разговоры о достаточной прочности готовых в сравнении с тутжелитыми просто самообман. мои работяги вообще заливали на всю ширину стены, подкладывая внутрь опалубки с наружной стороны пенопласт. при этом ширина перемычки была 350мм, а высота равна пеноблоку = 200мм. думаю, что это более чем достаточно. а поскольку я платил за перемычки в м.п. и стоимость бетона примерно равна пенобетону, думаю не прогадал.

 

подпорки под опалубку снимали недели через 3, кладку начинали через 3 дня, а до этого перемыка работет по сути на сжатие , а не на изгиб. так что ей все равно лишь бы подпорки были адекватными нагрузке - стене.

А если у вас пено-газобетон,вырезаете в блоках выемку 150х100мм и льете в нее бетон+арматура квадратом.Дешево и сердито.

 

Чета не пойму как пилой сделать U-блок? А именно, как сделать горизонтальный пропИл? Два вертикальных понятно; а дальше?

А дальше при помощи молотка,широкой стамески и такой то матери вырубаете желоб.

вот считайте, у меня 10 м.п. перемычек первого этажа (6 шт.) обошлись: 560 грн арматура (варили сами), + 10 уев м.п. работы + цемент-щебень (вот тут кол-во не скажу, бо насыпом лежит, вы можете сами прикинть) + опалубка (была, снята с фундамета). итого 220 уев + цемент-щебень за 10 м.п вроде ничё не забыла.

Да, 28 дней это некий условный срок, когда бетонное изделие набирает некую нормативную прочность, насколько я помню, 70%. Т.е. это параметр не качественный, типа до 28 дней бетон непрочный, а после 28 - прочный, а количественный.

 

3 суток нормальной погоды (не влажной и не мороз). по достижении этой рпочности можно давать рассчетную нагрузку. 3 суток - это словный показатель. Для ответственных конструкций все же идет свой рассчет и проверяется прочность например молотком Кашкарова. ;)

но мне нужны выпуски арматуры по 30 см с двух сторон, для заливки в армпояс, а я не знаю как такие перемычки обозначаются. Одна из них: 5ПБ25-27 АтIVС - перемычка брусковая, шириной 250 мм, толщиной 220 мм, длина 2460 мм, с напрягаемой арматурой класса Ат-IVС.

Вопросы:

1) Какая буква и где должна обозначать выпуски арматуры?

2) Данная перемычка является усиленной?

но мне нужны выпуски арматуры по 30 см с двух сторон, для заливки в армпояс, а я не знаю как такие перемычки обозначаются. Одна из них: 5ПБ25-27 АтIVС - перемычка брусковая, шириной 250 мм, толщиной 220 мм, длина 2460 мм, с напрягаемой арматурой класса Ат-IVС.

Вопросы:

1) Какая буква и где должна обозначать выпуски арматуры?

2) Данная перемычка является усиленной?

 

1) Просто буквой не отделаешься: на завод придется выпускать задание (чертежи), чтобы они изготовили нужные перемычки. Думаю несложно догадаться, что заводу возиться с десятком другим таких перемычек резону мало. Посему Ваш случай - монолитные ж.б. перемычки

2) В принципе вопрос, ИМХО, отпал, но для информации 5ПБ25-27:

5-перемычка сечением 250х220 мм

ПБ-перемычка брусковая

27-длиной 2720 мм

37-под нагрузку 37,3 кН/м (с учетом собственного веса). По этому параметру можно сделать вывод - перемычка несущая (а не усиленная).

1) Просто буквой не отделаешься: на завод придется выпускать задание (чертежи), чтобы они изготовили нужные перемычки. Думаю несложно догадаться, что заводу возиться с десятком другим таких перемычек резону мало. Посему Ваш случай - монолитные ж.б. перемычки

сегодня сделал заказ у на заводе, без проблем, технолог и инженер сами все начертили и записали требования, а таких перемычек надо только 2.

Разумеется цена под заказ на 40% дороже, чем аналогичная по обьему серийного производства.

сегодня сделал заказ у на заводе, без проблем, технолог и инженер сами все начертили и записали требования, а таких перемычек надо только 2.

Разумеется цена под заказ на 40% дороже, чем аналогичная по обьему серийного производства.

Ну значит я отстал от конъюктуры рынка строительных конструкций

Помогите и мне с перемычками разобраться. Дом двухэтажный перекрытие деревянное, в тех стенах на которых будут сволока лежать только два проема, окно 60см и с другой стороны дверь 70см, все остальные проемы в других стенах. Какие нужно брать перемычки (ширина и высота)? Дом из пеноблока на 30см. Помогите разобраться.