Покрытие бетонных дорожек

Вот в этом году хотим "выбросить на рынок" технологию трафаретного бетона.

 

Суть могу объяснить.

В свежеуложенный бетон слегка вминается бумажный трафарет (16 текстур).

После этого вся площадь бетона посыпается цветным цементным упрочтинелем (37 цветов). Упрочнитель впитывает воду из свежего бетона и становится пастообразным. Когда это произошло отвердитель втирается в бетон шпателем. Через несколько часов, когда по бетону можно ходить снимается бумажный трафарет.

В итоге получаем декорированную поверхность. При этом декор - это не что-то приклееное к бетону, а часть бетона. "Кирпичики" возвышаются над бетоном на 1,5 мм.

Вот можно посмотреть видео.

 

 

 

Так же можно декорировать и существующие дорожки, но там метод набрызга пульверизатором. И дороже.

 

Выложите фото трафаретов (возможности посмотреть воочию нет ,сам с другого города)

После снятия трафарета пропитку наносят на следующий день? По ролику ее наносят с пульвика в реальности можно щеткой , валиком?

Какая фасовка порошка(цементного упрочнителя) и пропитки?

Виды трафаретов пока в таком виде.

В мае завозим первую партию всех видов и сделаем фото "с натуры".

Упрочнитель идет в мешках по 20 кг.

Пропитку наносить не раньше, чем через неделю.

До этого желательно "красоту" не пачкать цветными жидкостями и маслами.

Наносить пропитку любым малярным способом.

Пропитку фасуем от 1 л.

Виды трафаретов пока в таком виде.

В мае завозим первую партию всех видов и сделаем фото "с натуры".

Упрочнитель идет в мешках по 20 кг.

Пропитку наносить не раньше, чем через неделю.

До этого желательно "красоту" не пачкать цветными жидкостями и маслами.

Наносить пропитку любым малярным способом.

Пропитку фасуем от 1 л.

 

Как появится сообщите здесь. И полною инструкцию что и как делать, как на дорожку с посыпкой.

 

А реально самому трафарет сделать ,Видел кто воочию или заморачиваться не стоит?

Виды трафаретов пока в таком виде.

В мае завозим первую партию всех видов и сделаем фото "с натуры"

 

Согласен выступить "подопытным" лицом для снятия фото "с натуры"

Первый раз нанесемся у нас на участке.

Думаю пригласим всех желающих посмотреть на процесс.

А потом можно к Вам.

Заодно подумаем об особых (суперщадящих) условиях ;)

А потом можно к Вам.

Заодно подумаем об особых (суперщадящих) условиях ;)

Как хорошо, что я первый в очереди! :D:beer:

Мне понравились образцы которые я видел в офисе эско, поэтому прошлым летом решил тоже себе такое сделать. Консультант вычислил необходимые мне на 25 М2 грунтовку и два компонента гипердесмо. Потом я закупил кварцевый песок и по выданной мне инструкции начал делать. К сожалению песка и Гипердесмо-Т не хватило, хотя грунтовки осталось много, а АДИЕ хватило в притык. В результате все вместе по материалам у меня получилось чуть более 100 грн квадрат(800 грн песок, 2600 грн - грунтовка и 2 компонента)

 

Что получилось - на фотке.

 

А вот то что получилось этой весной совсем меня расстроило - на более чем 50% площади покрытие отвалилось кусками. Начал потихоньку счищать, но счищается не все, так как часть этого материала всетаки крепко держится. Что вот теперь делать не знаю. Фото сегодняшнего состояния дел постараюсь приклеить на днях, так как пока нет под рукой фотоаппарата.

А вот то что получилось этой весной совсем меня расстроило - на более чем 50% площади покрытие отвалилось кусками.

Извините, что влажу...

У Вас покрытие отвалилось со слоем стяжки, или только покрытие?

Я к чему. Занимаюсь подобными покрытиями. Только составляющие другие. Вызвали нас на такую же проблему. Я заказал экспертизу с недешевой такой "машинкой" которая определяет какой собственно бетон. И какой марки.

Результаты "убили" заказчика. В отмостке отсутствовал не только цемент но и нормальный песок. В итоге, отвалилось 80% материала вместе с отмосткой. Вопрос сняли, а осадок остался. Сейчас заказчик занимается поиском тех работяг, которые стырили составляющие бетона.

П.С.

Сумма там была поряка 36000 ГРН...

Отвалилось со слоем стяжки местами, местами просто песок отвалился покрытие осталось. Первое связываю с качеством заливки, хотя в принципе перред грунтовкой поверхность готовили, а и в стяжку цемент ложили (может сам цемент такой). А вот второе непонятно, вроде материалов было как посчитано и даже больше...

Вот фото покрытия перед нашим офисом (площадка и лестница), которому в этом году отметим 1 год. Вернее покрытию 2 года, а посыпке 1 год.

Есть пару мест, где песок оторван от покрытия.

Причина : попытки срубить лед алюминиевой лопатой. Паренек, который один раз вызвался почистить вход (а это моя привилегия) сделал это не получив от меня инструкций и проявил, падла, рвение.

Площадь контакта замороженной воды с посыпкой превышает площадь контакта посыпки с вяжущим плюс высокая адгезия льда плюс касательная ударная нагрузка.

- Глубокий снег (более 10 см) с таких покрытий можно снимать либо деревянной лопатой либо снегоуборочным аппаратом.

- Небольшой слой снега мы сметаем швабрами с полимерной щитиной. На последнем фото видно как метет метла.

- Лед - соль.

В этом году будем дефектные места ремонтировать. Там более - это очень простое занятие.

 

 

Подготовка основания перед нанесением любого покрытия - это 95% успеха.

Подчеркиваю - любого покрытия.

 

У Вас 2 дефекта.

1. Отслоение с верхним слоем стяжки

Верхний слой стяжки - это по умолчание самый слабы бетон.Он очень пористый и когда на него наносится грунт, то грунт не всегда "доходит" до прочного основания. Получается цементно-полимерный корж, который просто лежит не приклееный к основанию. Зимой при колебании температур (я уже не говорю, о капиллярной влаге, которая может быть в теле стяжки и расширяться при замерзании) из-за разного теплового расширения стяжки и цементного коржика происходит окончательное отслоение последнего. Как результат : слой полимера снимается вместе с корочкой ЦПР.

 

2. Выпадение песка из полиуретанового вяжущего.

Чем глубже песок или камень погружен в вяжущий, тем прочнее он в нем "сидит". Глубина погружения определяет рельеф основания. После нанесения полиуретан находится в подвижном состоянии около часа, и если поверхность неровная, он частично стекает во впадинки. Поэтому песчинки, которые находятся "на верхушках" остаются погруженными не так глубоко, а значит "сидят" не достаточно крепко.

Для песка мелкой фракции до 2 мм это не так важно, а вот для более крупного....

 

Чтобы избежать этих 2 подвоха наши производственники шлифуют дорожки перед нанесением.

 

Это так просто посмотреть :

www.youtube.com/watch?v=AODq10jE2EU

А что вкладывается в понятие подготовки поверхности и как ее нужно было делать - при покупке материалов об этом не было ничего сказано.

 

По второму пункту на сколько я вижу из ролика песок наносится перемешанный с одним из компонентов (вопрос это первый или второй компонент) при покупке мне говорили что я должен нанести первый компонент, засыпаь его песком, утрамбовать и смести не приклеившийся, а потом залить вторым компонентом - из ролика я вижу что это не совсем так.

Вариант, который я показал выше. Он именно так и наносился.

1.Шлифовка

2. Грунт Аквадур.

3. Колерованный Гипердесмо АДИ-Е (темно-серый)

4. Через 1,5 суток наклеили малярную ленту.

5. Нанесли слой АДИ-Е и сразу посыпали песком с избытком. Прикатали песок валиком.

6. На следующий день смели неприклеившийся песок и нанесли закрепляющий слой АДИ-Е. Сразу сняли ленту.

7. Покрасили швы колерованным АДИ-Е (светло-бежевым) так как поняли, что темно-серый цвет не то.

 

То, что Вы видите на видео - это другая технология. Мы её применяли при укладке "коврика" перед офисом.

www.ekco.ua/?tid=128&lang=ru&nid=485#

 

Способ укладки определяет фракция.

Если у Вас галька 4-12 мм, то здесь проще вести работы смешав вяжущий с "камешками" и укладывать шпателем.

Вот теперешний вариант

Подготовка поверхности - это :

или шлифовка

или обработка водой под давлением (Керхер)

или обработка водным раствором кислоты с последующей мойкой водой.

 

Главная задача - снять рыхлый верхний слой (обычно это 0,5-3 мм).

 

Спасибо за фото. Действительно некрасиво. Очень.

Мне очень жаль, но причина тоже видна - непрочное основание.

На третьем фото видно, что даже щебень не совсем уверенно держится в верхнем слое бетона.

Уважаемый Propeller, я вот что подумал, может мысля и глупая, но спросить хочу... а если в Гипердесмо добавить раствор ПВА ( по аналогии с бетоном) крепче схватывать песок и приставать к основанию будет?

Долго писать....но , мягко говоря, вряд ли это даст эффект. ;)

Можно ли использовать CL-CLEAN для очистки поверхности?

 

Имеет ли смысл сразу использовать глубопроникающую грунтовку вместо аквадура?

 

Ну и общее размышление - к сожалению в частном строительстве не редки случаи не особо качественного бетона(думаю более 50% всех строек), особенно на такие ненагруженные поверхности как дорожки, отмостка и т.п. (люди банально хотят сделать дешевле), соответсвенно вам просто необходимо выносить несколько базовых требований к поверхности и ее подготовке, может даже сделать видео как делают поставщики теплых полов, утеплителей, битумных черепиц и т.п.

 

Ну и по стоимости - весь материал у меня вышел 120 грн на квадратный метр. Когда я решался и делал расчеты у меня выходило в районе 60 грн и поэтому я сделал выбор в сторону этого покрытия. Однако за 120 грн можно уже ложить хорошую плитку даже вместе с клеем, не говоря уже про камень. Что касается стоимости работ с учетом подготовки, шлифовки и т.п. для декоративного покрытия она тоже будет выше плитки или камня.

 

Так что с экономической точки зрения получается не очень целесообразно. С эстетической это уже каждому решать самостоятельно.

Однако за 120 грн можно уже ложить хорошую плитку даже вместе с клеем, не говоря уже про камень. Что касается стоимости работ с учетом подготовки, шлифовки и т.п. для декоративного покрытия она тоже будет выше плитки или камня.

 

Падон за оффтоп, но не... за 120 вы не положите Хорошую плитку на хороший клей. Будет как в большинстве крылец возле магазинов - ровно через год крыльцо начинают перекладывать

У меня лежит 20 М2 плитки на крыльце положенной ранее чем декоративное покрытие, стоимость с морозостойким клеем порядка 115 грн\м2. Плитка до сих пор как новая в том числе и на ступенях которые чистились лопатой и были залиты льдом, а вот декоративного покрытия уже нет, хотя ходят по нему на порядок меньше.

 

Основа пожд обоими типами покритиями одинаковая, заливалась в одно время, готовилась под нанесение одинаково, разве что грунтовки разные использовали - с случае плитки это был церезит СТ-17, в случае дек. покрытия - аквадур.

ну с учетом того, что у вас не магазин, и с учетом везения, возможно. У меня тоже примерно так, не спорю, уложился как раз в 120 за метр, но дешевое не значит, что это правильно. Хороший грес не стоит 60 грн за квадрат. Ну время покажет.

Можно ли использовать CL-CLEAN для очистки поверхности?

 

Имеет ли смысл сразу использовать глубопроникающую грунтовку вместо аквадура?

 

Ну и общее размышление - к сожалению в частном строительстве не редки случаи не особо качественного бетона(думаю более 50% всех строек), особенно на такие ненагруженные поверхности как дорожки, отмостка и т.п. (люди банально хотят сделать дешевле), соответсвенно вам просто необходимо выносить несколько базовых требований к поверхности и ее подготовке, может даже сделать видео как делают поставщики теплых полов, утеплителей, битумных черепиц и т.п.

 

Ну и по стоимости - весь материал у меня вышел 120 грн на квадратный метр. Когда я решался и делал расчеты у меня выходило в районе 60 грн и поэтому я сделал выбор в сторону этого покрытия. Однако за 120 грн можно уже ложить хорошую плитку даже вместе с клеем, не говоря уже про камень. Что касается стоимости работ с учетом подготовки, шлифовки и т.п. для декоративного покрытия она тоже будет выше плитки или камня.

 

Так что с экономической точки зрения получается не очень целесообразно. С эстетической это уже каждому решать самостоятельно.

 

Давайте теперь все разложим по полкам.

 

1. В техническом описании КАЖДОГО материала, который мы продаем (равно как и у других производителей) написаны требования к основанию. Конкретные величины по прочности, при необходимости, к влажности. Откройте описание любого продукта Алхимики у нас на сайте. Это все есть. Есть смысл это прочитать. После того как меня однажды хорошо стукнуло током (от ног и по всему телу) я очень дотошно стал читать инструкции к бутовым приборам.

 

2. Вы смешали 2 технологии. Я писал,что можно бюджетно защитить бетонную дорожку простой приклейкой к ней речного или кварцевого песка. Расход вяжущего зависит от фракции песка.Самый бюджетный - это просто речной песок.

- Грунт Аквадур

- Слой Гипредесмо АДИ-Е

- Песок

- Слой Гипердесмо АДИ-Е

Песок - это частички фракции до 3 мм.

 

На сколько я вижу Вы применили гальку. Камешки фракции где -то 10 мм.

Но для этой фракции требуется другая технология и другой (более вязкий продукт). Это не дешевый вариант. Здесь камешки нужно смешивать с вяжущим. Я и эту технологию описывал здесь. И давал расчет по стоимости материалов.

Расчет простой : на 10 кг камешков 0,9 кг Гипердесмо-Т.

Стоимость Гипердесмо -Т = 173 грн за 1 кг.

Если фракция камешков = 4-8 мм.

Толщина слоя = 8-10 мм.

Расход камня = около 16 кг на 1 м кв.

Расход Гипердесмо - Т = 7% по весу камня или 1,12 кг.

Остаток материала (или около 0,3 кг) идет на заливку уже уложенных камней (закрепление).

Итого получается : 250 грн за квадратный метр. Это только вяжущий.

 

А эстетика ...... Вы правы.

У Вас может получится так, что мороз разрушил верхний слой бетона неравномерно. Где-то глубже, где-то меньше.

Поэтому КЛ-КЛИН уже не решение.

Если будете сбивать все покрытие, работайте Керхером или болгаркой с алмазной чашкой.

Как здесь на последнем фото.

www.ekco.ua/?tid=128&lang=ru&nid=472#

 

По грунту. Если будете класть плитку, то можно грунтовать акрилом глубокого проникновения.

2 Magicoctober

 

Мне очень жаль, что так получилось.

Присоединяюсь к вопросам Magicoctober.

 

Можно ли применить глубокопроникающую пропитку (осталось пару канистр артисана) вместо/перед аквадуром?

 

Про предварительную очистку поверхности керхером или щетками действительно никто не говорил. Было сформулировано требование: поверхность должна быть чистая без пыли.

 

По поводу отслоения аквадура.

Похоже это общая беда для отмосток - как правило гуцулы их заливают в один заход без организации подложки из тощего бетона, что приводит к серьезной потере класса прочности из-за ухода цементного молочка в землю. У меня на крыше гаража аквадур нанесен был практически в один день с отмостками - крыша зиму пережила, не смотря на то что большая ее часть была не закрыта последующим слоем гипердесмо.

Давайте тогда сразу копнем по-глубже.

 

1. Бытует глубоко ошибочное мнение, что незащищенный бетон, лежащий на грунте (отмостки, дорожки, площадки) должен быть, ну от силы класса B7,5 (M100). А зачем больше? Какая там нагрузка?...

А никто о нагрузке не говорит. Прочность бетона определяет его водонепроницаемость и морозостойкость. Чем он плотнее (прочнее) , тем выше эти характеристики. Тем меньше он сосет воду из грунта и впитывает дождевую воду и тем лучше сопротивляется разрывным усилиям замерзшей воды. Ну и воздухововлекаюшая добавка облегчает ему жизнь.

 

2. Как заливать? Создать условия, чтобы МАКСИМАЛЬНО долго (хотя бы 1 месяц) удержать воду в залитом бетоне. Для этого подстилаем на щебневую ,песчаную подушку или на грунт полиэтиленовую пленку и как только с поверхности залитого бетона уйдет глянец накрыть полиэтиленовой пленкой или (лучше) нанести консервирующий воду состав.

 

Подготовка поверхности.

Вот цитата из описания Аквадура (ссылка устарела)

 

Основание, на которое наносится Aquadur ®, должно быть химически нейтральным, прочным - без разрушений и трещин, чистым - без пыли, ржавчины или отшелушивающихся частиц. Следы загрязнения от

масла, маслянистых веществ или химикатов требуется очистить с помощью подходящих моющих, чистящих и обезжиривающих средств. При возможности поверхность вымыть обильной и сильной струей воды или

водоструйной обработкой при рабочем давлении 150 бар (минимум 20 л/мин). Все трещины, повреждения, отверстия предварительно заделать подходящим материалом.

Перед нанесением материала на бетонные полы или цементно-песчаные стяжки обязательно удалить с поверхности корку «цементного молочка». Сделать это или механически (фрезеровка специальными машинами, вручную металлическими щетками ), или кислотной обработкой с

последующей мойкой водой.

Требования к основанию:

• Тип: бетон, металл, камень

• Прочность основания (камень, бетон): мин. 150 кг/см2

• Относительная влажность воздуха: не более 85%

• Температура воздуха: 5-25 0С

 

Слова консультантов - это важная информация, но лучше читать первоисточник. По поводу пыли на бетоне. Его можно запылить просто слегка проведя по нем щеткой.

Ну ладно. Проехали.

 

Сейчас вопрос : как укрепить основание?

Хотите применить акриловый грунт. Нет проблем.

Только при его применении примите во внимание следующее.

Вам нужно пропитать как минимум 7-10 мм верхнего слоя. Если на поверхности оставить рыхлую корочку молочка, то учтите, что она пористая и впитывает хорошее кол-во грунта, иногда не давая ему дойти до более прочных нижних слоев бетона, чтобы "склеить" молочко с бетоном. Если так случится, то следующей весной - те же грабли.

Поэтому в любом случае пройдитесь слегка хотя бы щеткой.

 

Грунтовать надо обильно. Естественно послойно.

Посмотрите на этикетке грунта когда после нанесения грунта можно наносить основное покрытие.

Первый слой должен быть обильным (думаю, где-то 0,3 кг на 1 м кв. на хорошо рыхлом бетоне)

Второй слой с учетом выделенного жирным.

И так далее. На каждый последующий слой будет уходить меньше грунта (по мере заполнения пор в бетоне).

Очень не желательно, чтобы на поверхности бетона вследствие его грунтовки образовалась корочки грунта.

Поэтому важно вовремя остановиться.