Питання з електрики, які не потребують окремої теми

Спрашивайте не стесняясь.

Навскидку посмотрел в Интернете ассортимент дифавтоматов АВВ и некоторых других.

Почему-то все имеют индекс С.

Есть ли дифавтоматы с индексом В, и важно ли это для частного дома?

Навскидку посмотрел в Интернете ассортимент дифавтоматов АВВ и некоторых других.

Почему-то все имеют индекс С.

Есть ли дифавтоматы с индексом В,

 

Навскидку сразу у budushi - Moeller, у igorrius - Hager

 

важно ли это для частного дома?

Зависит от тока короткого замыкания в конкретном доме. Если он большой (ТП рядом, низкое сопротивление заземляющего устройства, нет стометровых групповых линий на розетки) - достаточно С. Если наоборот - надо либо снижать номинальные токи автоматов, либо выбирать характеристику В.

В любом случае В предпочтительней, как более чувствительные.

Есть ли дифавтоматы с индексом В, и важно ли это для частного дома?

Да, на работе у подрядчика забрал шнайдер B16/30mA - мне оно нужнее дома.:D

Характеристика В имеет смысл при большом сопротивлении петли фаза-ноль, например дом удален от ТП.

Да, на работе у подрядчика забрал шнайдер B16/30mA - мне оно нужнее дома.:D

Характеристика В имеет смысл при большом сопротивлении петли фаза-ноль, например дом удален от ТП.

Дом в 250 метров от ТП - это удален от ТП, или нет?

Дом в 250 метров от ТП - это удален от ТП, или нет?

Сечение провода и сопротивление заземляющего устройства неизвестны

 

 

Ток короткого замыкания для однофазной цепи:

 

 

(ссылка на изображение устарела)

 

где

Iкз– ток короткого замыкания,

Uф - фазное напряжение сети,

Zп- сопротивление цепи (петли) фаза-ноль

 

Сопротивление цепи (петли) фаза-ноль:

 

 

(ссылка на изображение устарела)

 

где

Rп - активное сопротивление одного провода цепи короткого замыкания,

Xп- индуктивное сопротивление одного провода цепи короткого замыкания ( ~ 0,6 Ом/км).

 

Активное сопротивление одного провода цепи короткого замыкания:

 

(ссылка на изображение устарела)

 

где

Ρ - удельное сопротивление проводника,

L - длина проводника,

S- площадь поперечного сечения проводника.

 

.

Змінено 3 січня 2012 користувачем sanykrimea

Сечение провода и сопротивление заземляющего устройства неизвестны

Сечение провода 4х25 кв.мм до столба - 250 метров.

Ввод в дом 4х16 кв.мм - 35 метров.

А вот сопротивление заземления таки да - пока неизвестно.

 

Судя по всему, надежней в моем случае ДА с индексом "В".

Сечение провода 4х25 кв.мм до столба - 250 метров.

Ввод в дом 4х16 кв.мм - 35 метров.

А вот сопротивление заземления таки да - пока неизвестно.

 

Во по-людски. Это 250 м как? Может до ТП.

Во по-людски. Это 250 м как? Может до ТП.

Речь шла о расстоянии до ТП.

От ТП идет ВЛ (воздушная линия) до ближайшего к дому столба на улице - 250 метров.

А от столба уже ввод в дом под землей, бронированным кабелем - 35 метров.

Сечение провода 4х25 кв.мм до столба - 250 метров.

Ввод в дом 4х16 кв.мм - 35 метров.

А вот сопротивление заземления таки да - пока неизвестно.

 

Судя по всему, надежней в моем случае ДА с индексом "В".

 

ТКЗ примерно 250 А. Максимальное время отключения для 220 В - 0,4 с. Автомат С16А отключится при токе 160 А за время менее 0,1с, С25А отключится за это время при токе 250 А, В25А - при токе 125А. Соответственно С16А и В25А годятся, С25А - нет.

 

Всё примерно (+/- лапоть) - неизвестно сопротивление ЗУ и фазное напряжение стандартное - 220 В

 

upd

Групповые линии не посчитал - ТКЗ ешё меньше.

У себя делал так

Спасибо за фото.

Ваш вариант для последней (конечной) группы розеток на линии.

Соответственно, в промежуточной группе розеток, куда один кабель "заходит", а другой "уходит" такой фортель не пройдет.

Нет в первой розетке места для жил 3-го кабеля.

 

И главный вопрос.

Как быть с защитным проводом?

 

Мне показалось из ранее прочитанного в данном разделе, что защитную жилу нельзя пускать последовательно, как сделано у Вас?

 

Что к каждой розетке защитная жила должна идти из "первоисточника" (входящей защитной жилы) до каждой розетки непосредственно?

Как быть с защитным проводом?

Либо делайте без разрыва проводника (трудозатратно), либо ответвлениями.

Либо делайте без разрыва проводника (трудозатратно), либо ответвлениями.

Покажите, пожалуйста, схемы или фотографии.

Мне пока не понятно, как в случае с 3 розетками сделать "без разрыва проводника", и как "ответвлениями".

Причем для не конечной группы розеток (т.е. плюс один "уходящий " кабель).

Что из этого наиболее часто используемое?

Или все используется в равной степени?

В основном использую ПХВ изоленту. ХБ изоленту использую редко, так как она хоть и термостойкая, но впитывает влагу.

 

В каких случаях отдаете предпочтение ПХВ, а в каких ХБ?

ПХВ изоленту использую, там где не получается использовать термоусадку, например при ответвлении от неразрывной линии в штробах, коробах, не резать же магистраль чтоб сваривать или прессовать.

 

Еще использую ПХВ изоленту при ремонте перебитой жилы, жил многожильного кабеля в штробе, не резать же оставшиеся целые жилы, особенно с оставшейся целой изоляцией, чтоб применить термоусадку на клею. Там где кабель постоянно в сырости иногда, если в данный момент нет ленты с термоклеем, приходится резать и целые жилы чтоб надеть термоусадку на клею.

 

ХБ изоленту на вскидку даже и не помню где последний раз применял в проводке. Вспомнил давнее применение ХБ изоленты в закреплении открытой проводки сделанной ВВП-1 на керамических роликах, взятых от старой проводки, в деревянном доме, обматывал в месте крепления жестяными хомутами.

 

Еще использую ХБ изоленту при ремонте электроприборов имеющих нагревательные элементы.

 

1. Есть какие-то стандартные рекомендации по высоте от пола установки эл. выключателей и розеток?

Адекватных стандартных рекомендаций по высоте установки выключателей, розеток от пола в нормах нет.

 

Обращайте внимание в основном на то, где нормы запрещают ставить выключатели, розетки, а так же руководствуйтесь здравым смыслом, так как в нормах бывают, мягко говоря, перегибы, следуя которым может получиться как в поговорке, заставь дурака молится так он и лоб разобьет.

 

В менее опасных помещениях, например спальне, комнате, можно ставить выключатели, розетки почти везде, где удобно, например как на приведенных ниже фото.

 

Розетка в спальне на высоте 1,78 метра от пола для телевизора который будет установлен на кронштейне закрепленном на стене, чтоб не было свисающих, портящих интерьер проводов.

 

Розетка в комнате на высоте 2,25 метра от пола для кондиционера.

 

Розетка в кухне на высоте 1,42 метра от пола, столешня будет более выше, чем стандартные столешни, чтоб не стоят над рабочей поверхностью нагнувшись, розетка будет почти под шкафчиками.

 

Розетка в нише кухни на высоте 1,53 метра от пола для холодильника, чтоб холодильник можно было в плотную приставить к стене.

 

Ниже будет фото с розетками установленными у пола

 

2.6.5. … 5) в зонах 0, 1 и 2 не допускается установка соединительных коробок распределительных устройств и приборов управления.

 

2.6.6. … Любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее 0,6 м от дверного проема душевой кабины.

 

2.6.7. Расстояние от газопроводов до розеток, выключателей и элементов электроустановок должно быть не менее 0,5 м.

 

4.45 … В кладовых и подсобных помещениях квартир и усадебных домов стационарное освещение следует выполнять, относя эти помещения к классу П-lla. Установка штепсельных розеток в этих помещениях запрещается. …

 

10.15 Выключатели освещения взрыво- и пожароопасных, сырых, влажных и других помещений с тяжелыми условиями среды, как правило, должны устанавливаться в близрасположенных помещениях с нормальной средой.

Отключающие аппараты сети освещения чердака должны быть установлены вне чердака.

Технические этажи и непроизводственные помещения, расположенные непосредственно под кровлей перекрытия и конструкции которых выполнены из несгораемых материалов, не рассматриваются как чердачные помещения.

 

14.26 Не разрешается скрытая установка по одной оси розеток и выключателей в стенах между разными квартирами.

 

14.29 Не нормируется расстояние от розеток, предназначенных для присоединения стационарных кухонных электроплит и кондиционеров, до корпусов этих приборов. При этом не допускается размещать розетки под и над мойками. …

В любом месте, там, где есть вероятность затопления розетки у пола ставить нельзя!

 

3.11. В детских комнатах и других помещениях в случае установки розеток на доступной для детей высоте, розетки должны иметь защитные устройства, закрывающие штепсельные гнезда.

 

9.3.4.5 Во избежание нарушения сплошности пароизоляционного слоя на наружных стенах дома не рекомендуется располагать оконечные устройства электрораспределительной сети (выключатели, электророзетки). Если установка таких устройств неизбежна, их следует устанавливать на дополнительной накладке из полиэтилена, тщательно приклеенной к основному пароизоляционному слою и к деревянному элементу каркаса при помощи нетвердеющей битумной мастики. Накладка к основному пароизоляционному слою может приклеиваться также при помощи упаковочной липкой ленты.

 

2. Что предпочтительней: ставить УЗО отдельно, или применять дифавтомат?

Наши нормы как бы рекомендуют дифавтомат.

2.8.9. Необходимо использовать преимущественно УЗО, являющееся единым аппаратом с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтоков. …

Но если опираться на первоисточник, так как ДНАОП 40.1-1.32-01 был содран с главы 7.1 ПУЭ России, то предпочтительней ставить автомат + УЗО, в том числе по здравому смыслу так как лучше подбор номиналов, надежность, функциональность, цены.

 

1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них. Слова "как правило" означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. …

Настоящий Свод правил конкретизирует и развивает требования нормативных документов, в том числе серии стандартов ГОСТ Р 50571.1 - ГОСТ Р 50571.18 и новых Правил устройства электроустановок (ПУЭ седьмого издания).

А.1.1 Для защиты от поражения электрическим током УЗО, как правило, должно применяться в отдельных групповых линиях. …

 

Сложно найти дифавтоматы с нужными номиналами и характеристиками, а с малыми номиналами и характеристиками их просто не существует.

 

У дифавтомата общий независимый расцепитель, в случае его поломки защищаемая им линия остается полностью не защищенной, а при раздельных устройствах, автомат + УЗО и РЕ в составе кабеля есть вероятность, что в случае отказа автомата УЗО защитит от пожара в случае перегрузки, КЗ, о чем я не однократно упоминал на форуме.

 

При связке автомат + УЗО больше информативность о причине срабатывания, чем у дифавтомата, так как даже у тех дифавтоматов у которых есть кнопка, флажок срабатывания по дифзащите не понятно было ли при срабатывании дифзащиты КЗ.

 

При частых КЗ, например вызванных хаотически появляющейся неисправностью, которая как на зло пропадает при приходе специалиста, высока вероятность подгорания контактов независимого расцепителя во время защитного отключения, более чем на порядок дешевле поменять автомат, чем дифавтомат.

 

Укажите, правильно ли я понял?

Одиночные розетки подключаются через распредкоробки (рис 1).

А вот если их несколько (например, три) и расположены рядом, то подключается через распредкоробку первая, а остальные подключаются к ней методом "безразрывного шлейфа" (рис 2)

Нет, неправильно!

 

Нельзя желто-зеленый проводник РЕ подключать к розеткам и светильникам методом "безразрывного шлейфа".

Желто-зеленый проводник РЕ нужно подключать к розеткам и светильникам только ответвлением!

1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.

Присоединение проводящих частей к основной системе уравнивания потенциалов должно быть выполнено также при помощи отдельных ответвлений.

7. Для каждой линии групповой сети отходящей от вводного (группового, этажного) щитка, следует прокладывать отдельный нулевой защитный проводник. При питании нескольких штепсельных розеток от одной групповой линии ответвления нулевого защитного проводника к каждой штепсельной розетке должны выполняться в ответвительных коробках или (при питании розеток шлейфом) в коробках для установки штепсельных розеток одним из принятых способов (пайка, сварка, опрессовка, специальные сжимы, клеммы и др.). Последовательное включение в нулевой защитный проводник заземляющих контактов штепсельных розеток не допускается.

Александр Шалыгин начальник ИКЦ Московского института энергобезопасности и энергосбережения, Валерий Хейн АК «Росэлектромонтаж»

В групповых сетях (определение см. п.7.1.12 ПУЭ 7-го изд.) присоединение защитных контактов розеток и/или защитных (заземляющих) контактов осветительных приборов класса защиты I должно выполняться с помощью ответвлений, соединение шлейфом не допускается. Это требование связано с тем, что при повреждении розетки или осветительного прибора возможно нарушение защитной цепи для остальных электропотребителей данной групповой линии. Соединение шлейфом без разрыва проводника также не допускается.

 

Людмила Казанцева УИЦ НИИПроектэлектромонтаж АНО

При питании нескольких штепсельных розеток от одной групповой цепи ответвления защитного проводника к каждой штепсельной розетке должны выполняться в ответвительных коробках или (при питании розеток шлейфом) в коробках для установки штепсельных розеток при помощи специальных зажимов или сжимов, а также пайкой, опрессовкой и другими способами, обеспечивающими надежность присоединения защитного проводника каждой розетки к нулевому защитному проводнику общей групповой цепи и независимость его отсоединения.

4.3.5 Присоединение каждой открытой проводящей части к защитным проводникам должно быть выполнено таким образом, чтобы в случае отделения открытой проводящей части от системы защиты от поражения электрическим током (например, для проведения ремонта электрооборудования) защитные цепи остающегося в работе электрооборудования не прерывались (см. также 4.2.1.7).

В идеале нужно ответвлять еще L и N провода к каждому механизму розеток, светильников, что существенно повышает пожаробезопасность, параметр бесперебойности питания!

Настоящий Свод правил конкретизирует и развивает требования нормативных документов, в том числе серии стандартов ГОСТ Р 50571.1 - ГОСТ Р 50571.18 и новых Правил устройства электроустановок (ПУЭ седьмого издания).

14.44 Длина проводов ответвлений от групповых линий к электроустановочным изделиям и к светильникам должна приниматься равной:

для закладных коробок под розетки и к выключателям - 50 мм плюс глубина коробки;

для светильников с лампами накаливания - 100 мм от потолка;

для светильников с люминесцентными лампами - 150 мм от потолка (независимо от наличия закладной коробки);

для электроустановочных изделий открытого монтажа - 150 мм.

Например, если в будущем в Ваше отсутствие домашние пригласят безграмотного, криворукого электрика, который будет менять розетку, светильник, особенно с бракованными зажимами, то проблемы с питанием в основном могут быть только с той розеткой, светильником что он ремонтировал, менял, а не так, что одна розетка, светильник подгорели через лет 10 и не работают все остальные розетки, светильники в помещении.

 

По большому счету включая в плохо установленную или бракованную розетку подключенную полностью ответвлением только какой то слабо мощный электроприбор, например, зарядку мобильного телефона можно вообще не узнать до следующего ремонта, когда будут меняться все розетки что эта розетка была плохо установлена или с браком, даже если в соседнюю правильно установленную, исправную розетку так же полностью подключенную ответвлением постоянно включалась духовка, УФО и т. п. мощные электроприборы.

 

Хотел бы узнать, выключатели света (для внутренней проводки) имеют ли клеймы заземления?

Обычные выключатели не имеют зажима РЕ, а вот некоторые регуляторы света имеют, так же некоторым выключателям с подсветкой и регуляторам нужен нейтральный провод. Поэтому в некоторых случаях, например, ели светильник с раздельным включением ламп, к установочной коробке управления освещением может идти 4-х или 5-ти жильный кабель.

 

На рисунке желтый провод к нему не идет. То есть, если проводка к выключателю выполнена кабелем ВВГ 3х1.5 и заземления на выкл-ле нет, то желтый провод будет висеть?

Желто-зеленый проводник должен быть во всех кабелях стационарной проводки, в том числе к выключателям и светильникам у которых нет клемм РЕ чтоб в связке с УЗО обеспечить высокую пожаробезопасность, об этом подробней писал в теме Электрификация дома (первый этаж), посоветуйте, покритикуйте, в 4 сообщении! Там где РЕ некуда подключать он просто изолируется, ни в коем случае не обрезать заподлицо.

 

Добрый день,

Помогите плз советом - если верить сей таблице(www.radiofan.ru/faq/s2.htm) то мою поверхность (7,2Ква) нужно подключать кабелем с сечением 6мм2. На форуме (не могу найти где) видел что коллеги писали о достаточности 4мм, я им и запасся (ПВ-1 Монолит) А ведь у меня еще духовка в 2,2Ква будет рядом...

 

Подскажите - покупать кабелек в 6мм только для поверхности от щитка (через автомат)? Или я не ту таблицу гляжу?

При 1-но фазном питании квартиры, дома, сечение по меди должно быть 6 мм2! Если питание квартиры, дома 3-х фазное то нужно подключать по 3-х, 2-х фазной схеме, в зависимости от такой возможности в электроприборе, соответственно сечение кабеля может быть меньше и номиналы автомата должны быть меньше.

 

Духовка, если она не завязана на управление с плиты, должна включаться в обычную бытовую розетку.

 

Так же прошу посмощи с выбором УЗО

 

Я так понимаю на квартиру хватит одного 40А (3мА) на всех потребителей (на входе)?

По нормам и здравому смыслу не хватит, а если ставить общее, обще групповые УЗО то групповые автоматы должны быть 2Р или 1Р+N, чтоб быстро локализовать неисправную группу и отключить её, а не сидеть без электричества до прихода электрика, об этом подробней писал в теме Покритикуйте схему квартирного щитка., в сообщении 19.

 

На вводе, даже если вводной автомат 16А, нужно ставить УЗО ≥63А, так как этому УЗО будут доставаться все токи КЗ, а сечение проводников внутри УЗО не соответствует заявленному рабочему току, об этом подробней писал в теме заземление! а если его нет? где взять?, 93 сообщение.

 

А что ставить (нужно ли) на ветку с поверхностью?

Нужно.

 

Ранее в форуме описывали, как в светильнике оканчивать жилу РЕ.

Только вот запамятовал, изолировать ее, или просто обрезать "под лицо"?

Как минимум я описывал неоднократно, почти с того момента как только зарегистрировался на форуме, что делать с РЕ проводами, если по каким либо причинам их некуда или нельзя подключать. Заизолировать, ни в коем случае не обрезать заподлицо.

Что должно "разрываться" в выключателе, фаза, или "ноль"?

По нормам и здравому смыслу фаза!

 

Навскидку посмотрел в Интернете ассортимент дифавтоматов АВВ и некоторых других.

Почему-то все имеют индекс С.

Есть ли дифавтоматы с индексом В, и важно ли это для частного дома?

С характеристикой В есть, но не у всех производителей. Защита от сверх токов с характеристикой В в случае КЗ пропускает в защищаемую линию, до момента гашения дуги, меньше пожароопасной энергии, есть такой параметр интеграл Джоуля, чем с характеристикой С и соответственно обеспечивается лучшая защита, что особенно важно если применяются плоско пружинные зажимы выпускаемые ваго, вайдмюлер, хагер, легран, абб в которых пятно контакта как минимум на порядок меньше чем подключаемые жилы, что, по мимо ненадежности этих зажимов, сильно сказывается на ОТКЗ защищаемой линиии соответственно на вероятности срабатывания ЭМР автомата при КЗ.

 

Покажите, пожалуйста, схемы или фотографии.

Мне пока не понятно, как в случае с 3 розетками сделать "без разрыва проводника", и как "ответвлениями".

Причем для не конечной группы розеток (т.е. плюс один "уходящий " кабель).

В каждом конкретном случае могут быть разные варианты, самое главное чтоб как минимум РЕ был к розеткам подключен только ответвлением, а не халтурным шлейфом через зажимы РЕ розеток.

 

Если у Вас на фотографии где 2-ва провода выходят из средней установочной коробки, установочные коробки действительно глубокие, то я бы соединил эти кабеля между собой в средней установочной коробке, не обрезая их, чтоб к ним подключить розетки и от этих же соединений сделал бы ответвление для 3-тей розетки, чтоб каждая розетка была подключена 3-мя ответвлеными жилами, наподобие как на выше приведенном фото.

Змінено 15 січня 2012 користувачем Оз
цветной шрифт

жесть... это ж сколько нужно было конспектировать...))

либо ответвлениями.

Вот попробовал изобразить ответвления, на сколько я понял, что это такое.

Вы такое "ответвление" имели в виду?

жесть... это ж сколько нужно было конспектировать...))

 

Если бы ещё смысл в этом бреде был - набор хаотических предложений

Если бы ещё смысл в этом бреде был

 

Не ну с некоторыми вещами можно согласиться, т.к. нет противоречий между их и нашими бамагами и умом.

Я так думаю надо сделать свод правил и норм для электромонтажа в часника. А то лопатить гору нормативных бамаг и вникать в энто попросту времени не хватает. Тут же переплет ПУЭ, СНиПы, ДСтУ, ГОСТы, ведомственные по ОТ и пр. Ну для тех кто этим занимаеться не профи.

..

Я так думаю надо сделать свод правил и норм для электромонтажа в часника. А то лопатить гору нормативных бамаг и вникать в энто попросту времени не хватает. Тут же переплет ПУЭ, СНиПы, ДСтУ, ГОСТы, ведомственные по ОТ и пр. Ну для тех кто этим занимаеться не профи.

 

Надо. Надо сгруппировать все вопросы по щиткам (принципы защиты, автоматы, УЗО, РН), монтажу (кабели, трубы, соединения, сгораемые основания, еtc), безопасность (СУП, заземление, молниезащита) и на них навешать соответстствующие нормативы. Всё это займёт страниц 5 -10 по каждому разделу максимум.

 

Кто этот человек со стороны, неквалифицированный пользователь с незамыленным глазом, который сделает список вопросов?

 

Не ну с некоторыми вещами можно согласиться,

С какими например (кроме банальностей) ? Все заявления этого товарисча практически всегда профанация, вызванная незнанием ни теории, ни нормативов. Выдумывает какие-то "обоснования" под своё субъективное видение явлений и процессов. Обучаемость к тому же на нуле - многажды разные люди на разных форумах указывали на его ошибки и очевидные глупости - нет, продолжает постить своё однообразное УГ, засоряя специализированные разделы.

Надо. Надо сгруппировать все вопросы по щиткам (защита автоматы УЗО РН), монтажу (кабели, трубы, соединения, сгораемые основания, еtc), безопасность (СУП, заземление, молниезащита) и на них навешать соотвестствующие нормативы. Всё это займёт страниц 5 -10 максимум.

 

Кто этот человек со стороны, неквалифицированный пользователь с незамыленным глазом, который сделает список вопросов?

По мере сил и умения могу поучаствовать.

 

Сейчас создам тему "Сбор и систематизация вопросов и ответов для ФАКа".

 

Туда можно "сбрасывать" информацию, которую, после систематизации, переносить в ФАК.

С какими например (кроме банальностей) ?

.Так говорю, что с некоторыми....

Вот попробовал изобразить ответвления, на сколько я понял, что это такое.

В принципе да.

Варианты могут быть разные:

1 С использованием распред коробок - классика.

2 С использованием установочных коробок(глубокой), рассключение за механизмом розетки.

3 С использованием доп установочной коробки, в блок (из 3 розеток) добавляется 1 установочная коробка, в ней рассключается вся коммутация. Рамка ставится на 4 модуля, доп коробка закрывается заглушкой, все находится под 1 рамкой.

 

По мне вариант 2 предпочтительнее.

Надо. Надо сгруппировать все вопросы по щиткам (принципы защиты, автоматы, УЗО, РН), монтажу (кабели, трубы, соединения, сгораемые основания, еtc), безопасность (СУП, заземление, молниезащита) и на них навешать соответстствующие нормативы. Всё это займёт страниц 5 -10 по каждому разделу максимум.....

Напрасно потратим время - будем пытаться написать некий "Краткий справочник застойщика...." а их уже наплодили море.

Но у справочника есть одно неоспоримое преимущество - туда никакой Наблюдатель не влезет со своими "наблюдениями", следовательно - не придётся всем доказывать - что сие есть бред о разводить этот срач на несколько страниц - в результате - нить, смысл и т.д. утеряны и адресат информации уходит на другую тему или форум или пишет (причём совершенно справедливо!!!) ".... знаю, что баян - но вот есть вопрос, а ответа не нашел..." - конечно не нашел, среди этой кучи пустых слов.

Посему - давайте таки адресно, конкретно и по теме - есть вопрос - есть ответ.

Ну не может заказчик быть короткое время стройки и классным арматурщиком и бетонщиком и плиточником и каменщиком и т.д. - везде будут "дыры и пробои", а вот конкретика - великое дело.

Есть тема" Вопросы не требующие..." - шикарная придумка - спрашивай чо хошь - получи ответ - уточняй - снова ответ..

"От добра-добра не ищут"

В принципе да.

Варианты могут быть разные:

1 С использованием распред коробок - классика.

2 С использованием установочных коробок(глубокой), рассключение за механизмом розетки.

3 С использованием доп установочной коробки, в блок (из 3 розеток) добавляется 1 установочная коробка, в ней рассключается вся коммутация. Рамка ставится на 4 модуля, доп коробка закрывается заглушкой, все находится под 1 рамкой.

 

По мне вариант 2 предпочтительнее.

У меня разводка выполнена для варианта №2.

В каждой группе розеток почти все глубокие, за исключением последней, куда приходят только 3 провода.

То есть, по-Вашему, нужно делать подключение розеток, как на моем рисунке?

Или есть лучший вариант?

1 То есть, по-Вашему, нужно делать подключение розеток, как на моем рисунке?

2 Или есть лучший вариант?

1 Это не запрещено, если так удобно и понятно, то делайте так.

2 Лучше - должно подтверждаться цифрами, а тут скорее кому как удобнее, тот так и делает.

.... конкретно и по теме - есть вопрос - есть ответ...

 

Мне так проще. Кому сложно то пойди поучись базовым знаниям электротехники, физики...

 

Задумка класс... Вопрос - ответ, фото, схема + исследования... мало где такое встречал (хотя и не мало путешествовал по инету)

 

Спасибо ТС sanykrimea