мастерок

Не тількі "мона",а навіть "нуна".

Эксперимент конечно интересный,но есть небольшая методологическая неточность.Дело в том,что ни одна электричка не показывает реальный расход электроэнергии из розетки на км пути.Об этом есть куча роликов на Ютубе да и я сам на своей машине в этом удостоверился. Фигня то все что пишет сама машина,реальность показывает лишь электрический счётчик и зарядная станция.Правильно считать по их показанниям и пробегу авто от полной до полной зарядки.К примеру моя машинка зимой писала 20 кВт на сотню,а по факту было 24,сейчас пишет 14,8,а по факту вчера взяла 16,2,только что зарядился.

Є,але лише до набухання бруньок.Проблема зворотніх заморозків у тому,що вони практично завжди бувають 9-10 травня,тому краще подумайте за додаткове укриття пагонів на шпалері.

Якщо будинок для постійного проживання,то ЕППС там нафіг не потрібен. Ну а подача в контур ТП може бути навіть і 50 градусів,а сама підлога буде мати лише 20,отаке кіно,це абсолютно різні речі.

Як написав Віталій,працювати має злагодженна команда,абсолютно усі ті десятки та сотні кілометрів кабелів особисто я зі своїми хлопцями мотали по свіжому бетону прямо в процесі заливки,що і видно на моїх фото.І саме в такому варіанті легко виставити кабель у любому шарі стяжки.Звісно нижній шар треба робити жорсткішим бетоном.Ну і ще дрібниця,просто купляєте маячну УДешку нормальної товщини і відрізаєте бокові полки хочь до 5-10-15-20 мм,от Вам і рівень стяжки над кабелем.

Та запросто!+- 5 мм у любому потрібному шарі стяжки. Надибав пару старих фоток,думав що усі вже видалив,місцями навіть видно знизу куски водяною теплої підлоги,поверх якої в процессе залиття стяжки ми монтували ще й єлектричну,над тими кабелями буде ще 2 см бетону.Особисто я,свої ручками,тех різних кабелів намотав десятки,а може й сотні кілометрів,куча аналогічних фоток є у цій темі.

Та ні,гілку захарашуєте саме Ви,своїм шуруповертом.А ось дописи Вашого опонента особисто для мене,як власника єлектрички,дуже корисні,стали більш зрозумілі деякі речі.

За Київ не знаю,но на Хмельниччині роботи повно,майстер середньої руки спокійно має 2-3 000 в день.

Чудово!Пиріг зверху вниз:чистова бетонна стяжка 60-70 мм армованна сіткою 50×50×3,утеплювача у Вас критично мало,краще 100 мм,але можно і 70,50+20,50 точно в рівень з зубом,а 20 мм має находити на нього,фішка в тому,що 20 мм на основній підлозі робите тим же ЄППСом,а ось над зубом самим легким пінопластом чи вспіненим поліетиленові,типу демпферної стрічки чи підстилом для ламінату,обов'язково закрийте усе всплошну хоча б плівкою,щоб бетон не пролявся у щілину.Черновий бетон в ідеалі робити як написав Маестро Дніпро,але можно і трохи схалтурити,типу 8 см і трохи меньше заліза.

Досвіду такої херні багато,сотні будинків. Щоб дати точні рекомендації дайте відповідь на пару питань. Чи є жорстка прив'язка чистого нуля відносно того зуба,чи можливо нуль підняти вище? Яке буде фінішне покриття?

І це не смішно,таки можно квецяти мочалкою.Але особисто я при покрасці таких місць завжди квецяв самою щіткою.Спочатку проквецюеш важкодоступні місця,а вже потім катаеш валиком.

Я так зрозумів що сама стеля вже зроблена,не виготовлення лише декілька см там де мав бути багет?Варіантів муліон,найбюджетніше буде скористатися головним дізайнерськім гаслом,що не можливо сховати треба виділити,і просто загнути шпалери трохи на стелю.Як варіант,під малярка акуратно виготовити і окремо покрасити цю полосу на стелі,а шпалери підрізити як звичайно,у кутку.

За годину. Без досвіду роботи краще за це не беріться,бо може вийти ще гірше ніж до заливки

Аж бігом.Не забашляв і ти вже не західний погранець,а східний.Так само і в інших військах,син знайомих охороняв склади глибоко в тилу,чухнув через гори в Румунію,бо в нього закінчувався контракт,а після того їх направляють в бойові частини на схід.